Тысяча и одна касба, Марокко (часть 2)

По дороге в Танжер мы посетили грот Геркулеса. Прямо скажем, это не пещера Али Садр в Иране. От множества виденных мной красивых пещер эта отличается отсутствием сталактитов/сталагмитов, а стены покрыты многочисленными вмятинами естественного происхождения: такое впечатление, что находишься в чреве какого-то огромного животного. Вроде в этой пещере в доисторические времена жили доисторические люди.

Далее путь лежал на мыс Спартель, на котором установлены топорно исполненные указатели: налево – Атлантический океан, направо – Средиземное море. Говорят, в определенное время года и суток при определенных условиях эту границу видно, но мы разницу не заметили. А место, конечно, живописное, тем более, время шло к закату.

Но закат гид запланировал смотреть в Танжере. Опять же не знаю, действительно ли в Танжере не на что смотреть – как и Касабланка, особого впечатления он не произвел. Мы бегло прошлись по старому городу и вышли на смотровую площадку у бывшей городской стены, откуда в хорошую погоду видно испанский берег. Если сильно присмотреться, какие-то горушки в дымке было видно, но не особо. А Гибралтарскую скалу оттуда не видно совсем – ее загораживает какой-то мыс. Вообще любопытно было побывать по другую сторону Гибралтара – с той стороны я африканский берег видела, как раз с Гибралтарской скалы. После заката мы поехали в отель Andalucia Golf & SPA 4*. Отель вроде неплохой и в неплохом состоянии, но особо насладиться отдыхом в нем не получилось: ужин был по меню, официанты и повара не спешили, так что поужинали мы ближе к 11 вечера. Наспех распили с подругой в номере бутылочку прихваченного из дома вина: учитывая опыт путешествия по Восточной Анатолии, где были большие проблемы с покупкой алкоголя, мы решили подготовиться к путешествию по мусульманской стране основательно. Это не Иран, где алкоголь запрещен вообще, но некоторые ограничения есть: вино продают в специальных магазинах, работающих до 8 вечера, и найти такой магазин не просто.
Наутро мы двинулись в Шефшауэн, очень живописный городок, основанный в 15 веке. Мне он напомнил португальский Обидуш, но более нарядный: в Обидуше дома частично украшены синей и охряной побелкой, а здесь дома практически целиком синие. Еще город известен довольно редким для Марокко 8-гранным минаретом у древней мечети. Молодые девушки специально принарядились для фотосессии и фотографировались на каждом углу, а часто и ролики снимали, спуск по узкой крутой улочке, например. Гид разрывался между обеими, снимая то одну, то другую, и остальные туристы помогали. Мне это чуждо, я старалась сделать снимки так, чтобы в кадр попало как можно меньше посторонних людей. Подруга тоже не любительница фотографироваться и тем более выкладывать куда-то свои снимки.

По плану мы должны были посетить Волюбилис на следующий день, после ночевки в Фесе, но Идрис здраво решил, что лучше заехать на развалины древнеримского города по пути, а не возвращаться обратно. Снова пожалела, что мы не посещаем ни одного музея: от большинства домов остались только мозаичные полы, где-то жернова для оливкового масла, на форуме колонны храма, термы, неплохо сохранилась триумфальная арка. Но все мобильные находки хранятся где-то в музеях, в основном, в Рабате.

С территории раскопок открывается вид на священный для мусульман Марокко городок Мулай-Идрис, где находится мавзолей основателя первого мусульманского государства на марокканской земле в конце 8 века. Когда из-за туч выглядывало солнце, белые домики на склоне горы смотрелись очень эффектно. После Волюбилиса гид завез нас в Мекнес, исторический центр которого внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Кстати, для украшения мавзолея в Мекнесе был разграблен Волюбилис и дворец Саадитов в Марракеше. Но нашей целью было не посещение древностей, а закупка серого вина. Я по своей темноте о таком раньше не слышала, по виду оно чуть бледнее розового. Сначала мы остановились у магазина Carrefour, французского Перекрестка. Винного отдела в нем не оказалось, но сотрудники показали Идрису находящийся неподалеку магазинчик с искомым товаром. Наша группа произвела фурор: за оставшиеся до закрытия 20 минут русские туристы смели полмагазина. Идрис решил, что народ набирает вино на подарки домой и сказал, что это можно будет сделать в Агадире, ближе к концу путешествия, но он ошибался – народ запасался для местного употребления. Мы тоже взяли пару бутылок серого – надо же попробовать местную продукцию, и местного же пива.
Отель Fes Inn 4* в Фесе, где нам предстояло провести 2 ночи, неплохой, с красивым холлом, но находится вдалеке от цивилизации: Идрис вечером гулять в округе не советовал, тем более, уличного освещения там нет. Нам с подругой «повезло» – номера достались как раз напротив мечети, хотя призыв к ранней молитве в первую ночь меня не особо побеспокоил. При заселении мужчина в национальной одежде угощал желающих приветственным мятным чаем, я попробовала. Холодильники в номерах вроде и работали, но были теплыми внутри. Как потом выяснилось, розетки, в которые они подключены, отключаются при вынимании из специального кармашка карты-ключа. Обычно отключается только освещение, а тут и розетки. Так что за время ужина со шведским столом серое вино остыть не успело. Гид объяснил, что в Марокко производят в основном сухие вина, это не было исключением. Неплохо, но похолоднее было бы лучше. В суете вечера я не сразу поняла, что wi-fi в номере не работает. У подруги ситуация была чуть лучше, ее номер был ближе к роутеру, но тоже для звонка домой пришлось выйти из номера. По закону подлости при этом она захлопнула дверь, а карточка-ключ осталась внутри. Еще одной особенностью отеля было то, что у него номера находятся на разном уровне, а лифт на «полуэтажах» не останавливается. Сходить на ужин не проблема, а с чемоданом подниматься хуже. На следующий вечер, кстати, ужин не был «шведским», а блюда приносили мучительно долго, к тому же не было понятно, сколько будет блюд: может, уже пора уходить, а мы десерта ждем.
Гид рассказал, что феска, которую турки считают своим национальным головным убором, была придумана в Фесе. Оглядев знаменитые чеканные ворота королевского дворца, мы поехали на обзорную площадку. Окинув взглядом весь город, поехали на фабрику гончарных изделий: город славится особо прочной продукцией из серой глины. Сначала экскурсия – на наших глазах парень лихо вылепил какой-то горшочек, потом всех привели в торговый зал. Ну были симпатичные вещи, особенно украшенные металлом и костью, но хватать и срочно покупать желания не возникло: громоздко и довольно дорого. Хотя некоторые что-то брали на память.

Дальше по пути была ковровая мастерская – это было настоящее представление! Хозяин в живописной хламиде и тюрбане сначала угостил всех мятным чаем, поинтересовавшись, кому с сахаром, кому без. Чай был горячим, хозяин показал, как правильно держать стаканчик, чтобы не обжечься. Дальше стал на английском рассказывать про свой товар. Я читала, что в Марокко из иностранных языков в ходу только французский – неправда. Сначала хозяин с помощью помощника раскидывал ковры с рисунком попроще, «мужчины ткали». Потом рисунки стали затейливее – «женская работа». Дальше демонстрировались ковры работы «берберского Пикассо» – действительно, в абстрактных геометрических рисунках что-то такое было. Ну и главная часть марлезонского балета – предложение купить. Цены внушительные – ручная работа, натуральная шерсть, да и ковры большого размера. И тут настал апофеоз спектакля: одна женщина начала торговаться. Хозяин изначально называет немыслимую цену, а покупатель ее сбивает – иначе не интересно. А этот хозяин был настоящий артист: показывал, что за предложенную цену он скорее заколется вилами, чем отдаст ковер, приносил ковры другой расцветки того же рисунка, приносил ковры вроде чуть меньшего размера. Естественно, гид привел нас не в первый попавшийся ковровый магазин, свой процент он наверняка получил, и вряд ли в самый дешевый, но он гарантировал качество товара.

Наконец ковер был куплен и упакован, а мы двинулись в мастерскую чеканщика, чей дедушка выковал знаменитые ворота королевского дворца. Опять же было сказано, что здесь гарантируется качество товара. Мастерская интересная: кроме основного производимого тут же товара, в лавке стояли предметы старинного обихода – сундучки всякие, зеркала в рамах. И здесь наша группа «сделала вклад в местную экономику», по меткому выражению гида, с которым я когда-то ездила в Турции «По следам великих цивилизаций». Одна женщина купила серебряный заварной чайник, о котором мечтала. Вряд ли он чисто серебряный, но точно не из нержавейки. Может, и еще кто-то что-то купил: народ смотрел женские украшения.

Следующей целью была мастерская, где делают шарфики из шерсти и из волокон агавы. Показывался процесс производства, начиная с этих самых волокон, демонстрировались готовые изделия: парень лихо накручивал пестрые тюрбаны женщинам и более скромного оттенка единственному мужчине в нашей группе. Потом делались заманчивые предложения «три по цене двух» и т.д. Подруга вроде дернулась, но, пересчитав на наши деньги, успокоилась. Ну и конечная цель – кожевенная мастерская. Нам повезло, что в тот день в знаменитых чанах для выделки кожи был какой-то не особо вонючий технологический этап, а может, ветерок был не в нашу сторону. На входе всем выдавали по пучку мяты, для отбивания запаха, но она практически не понадобилась. Сначала поднялись наверх, посмотрели на чаны, в которых вымачивают и окрашивают шкуры, посмотрели на развешанные для просушки шкуры и пошли куда? Правильно, в магазин: на верхнем этаже одежда, ниже сумки. Как верно заметила одна туристка: сумок вроде много, а смотреть не на что. Впрочем, один кофр женщина, купившая ковер, приобрела.

Нельзя сказать, что мы ходили только по торговым точкам – мы ходили по средневековой Медине, заглядывали в мечеть-усыпальницу султана Мулая Идриса, в медресе Аттарин.

Любовались воротами, видели остатки единственных в мире сохранившихся уличных водяных часов.

Еще запомнилось огромное количество кошек и котят, особенно в продуктовых торговых рядах. Гид договорился, чтобы за символическую плату сторож пустил нас в заброшенный больше века назад дом богатой марокканской семьи. Потомки хозяина живут где-то в Европе, им не до этого дома. Дом, несмотря на плачевное состояние, очень впечатляет. Как сказала молодая туристка: «Я хотела бы тут жить!». Один из внутренних двориков с остатками садика разделен на четыре части – признак того, что в доме был гарем. Глядя на остатки изразцовой облицовки стен, резные потолки, разноцветные стекла в остатках окон, легко представить, как там было красиво. Кто-то заикался про свободное время, но Идрис был прав: из средневековых закоулков все в конце концов бы вышли к назначенному месту, вопрос только, когда.

В тот день мы изрядно находились пешком, а следующий практически полностью провели в дороге: мы ехали в пустыню через горы Среднего Атласа по дороге тысячи касб, глинобитных крепостей. По дороге в Мерзугу сделали остановку неподалеку от Ифрана: к определенному месту у дороги приходят обезьянки, подкормиться у туристов. Корм желающим продают местные жители, они и на верблюде вас прокатят за определенную плату, и разную дребедень продадут. Обезьянки мирные, фотоаппараты/очки не выхватывают, занимаются своими делами: кормят грудью детенышей, выискивают друг у друга блох (или еще кого). И гораздо симпатичнее гибралтарских: по крайней мере, у них нет огромных красных мозолей на филейной части.