Тимур и его команда (Узбекистан, часть2)

Впечатление от Ташкента осталось неоднозначное: вроде и гид увлеченный, а как-то мало увидели. Выехали из гостиницы поздно, кучу времени потратили в архитектурном комплексе Хаст Имам. Да, интересно было взглянуть на редчайший Коран со следами крови третьего имама, но слушать про основы ислама в современной мечети… В конце концов, мы не вчера с пальмы спустились, кое-что знаем. И еще я не люблю, когда мне пытаются навязать свое мнение, как надо делать снимки: гид доставал фотографию цветка тюльпанового дерева, прикладывал к этому давно отцветшему дереву и рекомендовал сфотографировать. И все в таком духе! Дальше мы поехали на старейший базар Ташкента – Чорсу. Зачем мы подъехали к нему со стороны барахольных рядов – не знаю. В результате долго пробирались через тесные ряды, торгующие всякой китайской дрянью, мимо сомнительных личностей, предлагавших поменять доллары. И вот мы у цели: кафе под открытым небом Яма, где в котлах варится всякая всячина и дым стоит столбом. При виде этой жирной пищи моя печень сжалась в недобром ожидании. Но, в общем-то, легко отделались: горячий зеленый чай спас положение. Гид сказал, что место знаменитое, проверенное, всех иностранных туристов туда водят. После обеда гид спросил, что бы мы хотели посмотреть на базаре, а я, вспомнив проход по китайской барахолке, сказала, что ничего. Потом поправилась: вдруг напарник чего хочет, фруктов, например. Напарник хотел набор специй для подарка. После специй зашли во фруктовые ряды: смотреть на мясо-молочную продукцию я отказалась наотрез. Вот с этого надо было начинать: такой красоты я давно не видела. Огромный виноград, пахучие яблоки (когда яблоки довозят наконец до нашей Сибири, они уже ничем не пахнут), сухофрукты. Несмотря на то, что путешествовать еще предстояло 12 дней, мы с напарником закупились и курагой, и сушеной дыней, а я еще и инжиром. Ну и кисточку черного винограда я взяла, ягодки примерно с мелкий чернослив, «кисточка» на полкило. Я никогда не ем немытые фрукты, никогда ничего не пробую на базаре, а тут не устояла. Тот базар я долго буду вспоминать, хотя в других городах мы тоже на базары заходили – никакого сравнения.

После покупок гид вызвонил водителя к входу в продуктовый базар. Повторюсь, почему нельзя было сразу сюда подъехать – не поняла. До Ямы отсюда ближе идти, да и вид намного приятнее. Мы еще сделали два круга мимо сквера Амира Тимура (хотя могли бы и остановиться на фотографирование), издали глянули на арку Эзгуллик, монумент Скорбящей Матери из окна машины я не заметила. Около театра им. Алишера Навои мы наконец остановились, обошли его со всех сторон (красивый, спору нет) и прошли на «ташкентский Бродвей» – пешеходную улицу, где торгуют картинами и «сокровищами» советской эпохи: фарфор, хрусталь, значки. Под конец дошли до дворца Константина Романова, который передали наконец в ведение министерства культуры – сейчас он на реставрации. Вот тоже судьба у царского родственника: сослали в Среднюю Азию за аморальное поведение (выколупал драгоценные камни из оклада фамильной иконы для подарка заезжей актрисе), занялся ирригацией и выращиванием хлопка, разбогател, а с приходом советской власти был расстрелян, хотя многое сделал для местного населения. Его «социально близкая» вдова потом водила экскурсии по дворцу, в котором Романов собрал много художественных ценностей. Где они теперь хранятся – не знаю. В последнее время дворец находился в ведении министерства иностранных дел, там торжественные приемы проводили.

А сейчас после ремонта в нем должны какой-то музей открыть.
На прощанье гид пытался взять с нас 60 долларов, но после переговоров с представительницей принимающей стороны выяснилось, что с нас ничего брать не надо. Полчаса нам дали, чтобы пробежаться по Magic Park – городку развлечений и бутиков, где построены копии мировых достопримечательностей вроде Лондонского моста с Вестминстером в придачу. Симпатичное место, наверное, там можно неплохо провести день с детьми, но мы только чуть-чуть пофотографировали и поехали на вокзал, на это раз на Южный.

В последний момент, уже после получения пакета документов, выяснилось, что с 1 ноября аэропорт Термеза закрывается на реконструкцию. Вместо того, чтобы поменять порядок экскурсий, нам заменили перелет и ночевку в Термезе на поездку в купейном вагоне, по купе на каждого. Как потирали руки проводники, когда выяснили, что в их вагоне 6 свободных мест! Но мы стояли насмерть: мы заплатили за все купе, никаких «стареньких дедушек» и т.п. не пустим. И менять 4-местное купе на 2-местное проводницкое я тоже отказалась. Я давно не ездила в спальных вагонах, со студенческих лет, и вот back in the USSA: еще советский вагон с туалетами, содержимое которых выбрасывается прямо на пути (никакие тебе биотуалетов, как в современных российских поездах). Отапливается вагон углем (с вечера невыносимая жара, к утру холодрыга), никаких розеток у каждой полки (в коридоре розетки не работают, а я собиралась вскипятить воду прихваченным из дома кипятильником и заварить лапшу), лампочки индивидуального освещения тоже не работают (хорошо, я фонарик с собой брала – пригодился). Проводники, отчаявшись на нас нажиться, выдали таки постельное белье (по 1 комплекту, ну хоть рубль не попросили), невероятно застиранное. И захлопнули дверь в купе. Я полчаса пыталась открыть дверь – безрезультатно. В отчаянии постучала в стенку напарнику и он догадался, что мне нужна помощь: сам открыть мое купе не смог и позвал проводника, который сказал, что просто надо резче дергать дверь. В довершении за стенкой практически всю ночь вопили дети. Утром у проводника, который собирал постель, еще хватило наглости попросить денег «за обслуживание», хотя они даже кипятка не принесли (пакетики чая лежали на столике, но куда их окунать?!). Я сразу, когда выяснилось, что вместо самолета будет поезд, спросила насчет завтрака: в гостинице бы нас покормили. Мне ответили, что в поезде должен быть вагон-ресторан. Ага, два! Я поужинала и позавтракала ташкентским виноградом, у напарника тоже какое-то яблоко было.
В Термезе нас сразу заселили в отель, хотя еще не было 10 утра. Ну наплыва туристов в Термезе 2 ноября не наблюдалось. По своей инициативе или ему передали мой рассказ о том, что приехавших ночным поездом в Петрозаводск туристов сначала отвели в кафе на завтрак, а потом повезли на экскурсию, но гид порывался нас накормить в местной столовой фаршированными блинчиками. Мы отказались: худо-бедно перекусили в поезде. Потом в эту столовую мы вернулись на обед. Когда-то давно, сразу после распределения, я работала с уроженкой Термеза, которая отзывалась о нем как о редкостной дыре. Кое-что с тех пор изменилось: во время афганской войны для снабжения советских войск в Термезе построили мост через Амударью, который сделал Термез крупным железнодорожным узлом Узбекистана – именно из Термеза начинается международная грузовая железная дорога до афганского города Мазари-Шариф. А на мосту расположен единственный пограничный переход между Узбекистаном и Афганистаном: граница идет по реке.
Начали мы с осмотра мавзолея Аль-Хакима Ат-Термизи – распространителя ислама в здешних местах. Термезский гид тоже умилялся каждому цветущему в саду у мавзолея кустику, но хоть с фотографиями не приставал. По саду дошли практически до границы: развалины древней крепости на берегу Сурхандарьи огорожены колючкой – погранзона. Раскопки в этой крепости проводили в советское время, сейчас развалины законсервированы. Кто только не завоевывал этот древний город: и персы, и Александр Македонский, и арабы, и Чингизхан, который как раз и разрушил старый город (современный стоит чуть в стороне). В первые 3 века нашей эры Термез находился на территории Кушанского царства, избравшего в качестве официальной религии буддизм. С той поры остались развалины буддийских храмов, смотреть на которые мы и поехали. В свое время храмы долго искали, потом нашли и отколупали все что можно, хотя кое-где на стенах осталась цветная штукатурка. Кое-что законсервировали, но сейчас большая часть пещерных храмов, вырытых в глиняной почве – обваливающиеся невысокие коридоры с исцарапанными разными надписями стенами. Достаточно глянуть на один, прослезиться и ехать обратно. Мы зачем-то лазили во множество этих пустых обцарапанных дыр. Точнее, лазили гид и мой напарник по путешествию – мне хватило одной. Чуть в стороне развалины буддийского храма, уже не подземного. Все это называется буддийская святыня Кара-Тепа и буддийский храмовый комплекс Фаяз-Тепа. Раскопали все это советские ученые, находки в основном в Питере, но кое-что и в местном музее. Пока мы изучали развалины, подъехал автобус с местными старшеклассниками. Когда парочка старшеклассников отделилась от компании и пошла в нашу сторону, я сразу догадалась, что они хотят с нами сфотографироваться и поспешила причесаться. Парнишки озвучили свою просьбу, прочитав русский текст с экрана смартфона. С учетом нынешнего уровня преподавания русского языка в Узбекистане это большое достижение. Напоследок гид вызвонил хранителя ключа от купола, прикрывающего древнюю буддийскую ступу (это уже ЮНЕСКО расстаралось), который за «скромную» плату в 50 тыс. сумов с каждого (на 50 000 можно одному пообедать, если не шиковать) открыл купол, мы пролезли через узкую дверцу с высокой ступенькой, обошли 3 раза древнюю ступу для «сбычи мечт» и поехали смотреть развалины крепости Кырк-Кыз (Сорок девушек). Когда-то это был большой дворец, сейчас постройки из саманного кирпича (точнее, их остатки) пытаются сохранить. Бесконечный экскурсионный день продолжился в мемориальном ансамбле Султан Саадат, а завершился в археологическом музее. Вот музей мне понравился больше всего, хотя изрядная часть экспонатов увезена в Париж для демонстрации на выставке в Лувре. Гид пошел с нами и давал пояснения, что избавило от необходимости вчитываться в поясняющие таблички. Обслуживающего персонала в музее было гораздо больше посетителей, надеюсь, из-за окончания туристического сезона и окончания рабочего дня: правда очень хороший, богатый музей. Из последних сил пошли в отель через парк, чтобы сфотографировать памятник герою эпоса Алпамышу – издалека очень эффектно выглядел.

Да и вблизи хорош! Думала, в отеле сразу вырублюсь после бессонной ночи и насыщенного дня. Но чашка растворимого кофе оказала целительное действие (брала с собой на всякий случай пару пакетиков – пригодились). Отель Ассон в Термезе оказался очень даже приличным, даже жаль, что из-за отмены перелета только одну ночь там провели (должны были 2). Порадовал вид из окна: тихий двор с деревьями хурмы в нарядных плодах.
В Термезе мы встретились с водителем, который возил нас до конца поездки. Сам он из Самарканда, по национальности таджик. Мы с ним почти подружились. Правда, мы не всегда понимали, что он хочет сказать, но это мелочи. Как-то в дороге он рассказал, что вез однажды москвичей и они его спросили: «А где тут у вас хлопок растет?» С учетом того, что почти вся дорога шла мимо хлопковых полей, это звучало забавно. Растущий хлопок я видела в Турции, но когда водитель сказал, что остановил машину у хлопкового поля, чтобы москвичи могли сорвать несколько коробочек, захотела тоже собрать немного хлопка: в начале ноября сезон сбора практически закончился, кусты начали вырубать, но кое-что еще осталось. Для меня было откровением, что хлопок однолетний (его высаживают весной, «как помидоры» – это объяснение водителя). Почему-то я думала, что он растет как чай или смородина: собирай в сезон. А еще я очень удивилась, увидев на кустах одновременно и цветы, и только завязавшиеся коробочки, и зрелые коробочки с почти улетевшей из них ватой. Цветочки, кстати, красивые. Оказывается, за сезон хлопок собирают 3 раза, в основном вручную: качество собранного на комбайне хлопка намного ниже, цена соответственно тоже. Я спрашивала у разных гидов про поголовное привлечение населения к сбору хлопка, на что они отговаривались, что ничего такого нет. А водитель потом честно сказал, что прекратил это их покойный президент Ислам Каримов относительно недавно, запретив привлекать бюджетников к сбору хлопка. Нас тоже в советское время привлекали к уборке картофеля, но не до такой степени, чтобы школьники не учились до декабря, собирая хлопок. Про печально знаменитое «хлопковое дело» я уж и спрашивать не стала: молодые не помнят, а старые правду не скажут. Моя фотография собранного на всех стадиях роста хлопка имела большой успех у друзей: они тоже не знали, что хлопок плодоносит несколько раз за лето. Цветок к вечеру, когда я выложила урожай для фотографирования, увял, но остальное удалось довезти и это стало лучшим сувениром из поездки. А еще я узнала, что бывает высокорослый хлопок, примерно с кукурузу. Правда, мы такой видели один раз, он уже в срубленном виде был прислонен к забору – его потом используют на топку. Вообще, похоже, скромно они живут, особенно вдали от столицы: все идет в дело. И одеты они в основном небогато, женщины обуты во что-то среднее между комнатными тапками и галошами. Мужчины часто одеты в национальные халаты и тюбетейки, особенно в деревне (пардон, в кишлаке). И столько легенд советского автопрома я не видела у нас за 10 лет, сколько в Узбекистане за 2 недели: жигули вплоть до «копейки», москвичи… Напарник даже «горбатый» запорожец видел. Хотя современных машин тоже немало, узбекских шевроле: пошлины на импортные машины не способствуют ввозу иномарок. А про шевроле узбекской сборки местные рассказали, что они сначала оплачивают покупку, а потом им собирают машину – могут и год собирать. И если за это время цена на машину вырастет, то надо будет доплатить. Когда я спросила, вернут ли деньги, если машина подешевеет, они горько рассмеялись.
Из Термеза мы поехали в Шахрисабз – родину Тамерлана (он же Амир Тимур). Осмотрели несколько мечетей и мавзолеев, в том числе тот, в котором захоронены два его старших сына. Спустились в гробницу, которую Тимур приготовил для себя: ее случайно обнаружили сравнительно недавно, когда мальчик провалился в подземелье на территории старого города. Старый город практически весь расчищен, на его месте разбит парк. Почему младший сын не выполнил волю отца и захоронил его в Самарканде – неизвестно, ведь просьбу похоронить Тимура в ногах у духовного наставника он выполнил. От дворца Тимура мало что осталось, только громадные входные ворота, арка которых обвалилась несколько столетий назад. Недалеко от ворот увидела девушку в национальном костюме, с множеством косичек. Хотела попросить у нее разрешения сфотографировать, но девушка ушла раньше, чем мы подошли.

Обедали мы на перевале по дороге в Самарканд приготовленным в тандыре мясом. Его готовят разными способами, мы по совету гида заказали два вида. Правда, гид предупредила, что одной туристке один из видов мяса показался жестким. Не знаю, или ей попалось старое мясо, или дама сильно привередливая.