Похождения по тропам Айгира. Часть 1.

Нет худа без добра - гласит народная мудрость. И это правда. Если б не случился короновирус и связанное с этим событием закрытие границ, вряд ли бы мы собрались в горы Южного Урала. Так как вечно не хватает времени, желания или денег ( подставьте нужное) на то , что вот оно под боком. Думаешь - а, ладно, это никуда не убежит, посмотрим потом. Ну вот и случилось это "потом".
Самый горный, да и самый красивый у нас в Башкирии, это Белорецкий район. Он славится горнолыжным курортом "Абзаково", который почтили своим посещением наши властьимущие "товарищи из Кремля". А также множеством вершин и хребтов Уральских гор, по которым натоптаны многочисленные туристические тропы и прославленными сплавами по горной реке Инзер. Туда устремляются однодневные туристы выходного дня, а также туристы с палатками, чтобы основательно прочувствовать все прелести походной жизни.
Нас эти варианты не устроили - ехать на один день маловато и тяжеловато, жить в палатках без удобств и минимального комфорта тоже уже не охота, возраст не тот. Поэтому мы выбрали третий вариант. Недалеко от Белорецка есть маленькая деревня и станция Айгир, откуда начинаются известные и не очень маршруты по горам. И рядом со станцией находится туристическая база под названием "Горный приют Айгир". Там то мы и решили поселиться на несколько ночей. Состыковав по расписанию автобус и электрички, я позвонила в "Приют" и забронировала нам жилье на четыре ночи.Ехать решили в будние дни, чтобы не сильно толкаться с другими туристами.))
В планах на три полных дня у нас было покорить гору Уфа, пройти траверсом по хребту Караташ и посидеть на Айгирских скалах, называемых в народе "Зубами Шурале" за их острые вершины. Прогуляться по покосным полянам до Борисовых печей, забраться на Черничную гору, полюбоваться водопадом "Слезы Айгуль" и речкой Инзер.
Выехали в понедельник, 15го июня. Автобусом до Уфы 100 км, от Уфы до Инзера электричкой ( примерно 170 км). Поезд идет долго, со всеми остановками, но за окном живописные виды, поэтому время пролетело незаметно.

Самостоятельно от Инзера до Айгира добраться возможно, только если у вас есть вездеход. А из общественного транспорта два раза в день ходит местный одновагонный поезд "кукушка", прозванный так за характерные звуки.)) Расстояние около 20 км. и ехать тоже, примерно, 20 минут. Вот мы и на месте.

По счастливой случайности, на станции мы встретились с администратором Горного приюта Павлом, он и проводил нас до места.

Горный приют Айгир

Приют это туристическая база, где имеются гостиница-хостельного типа, несколько домиков для проживания семьей или больших компаний и небольшая территория для отдыха. Мы приехали уже в десятом часу вечера, поэтому желание было скорей заселиться, поесть и помыться с дороги. Поэтому фотки делала в разные дни и время.
Заселились мы в основное здание, под названием дом "Белый"

Дом типа хостела с шести- и восьмиместными номерами. Есть один номер двухместный с удобствами, но во время нашего пребывания он был занят. Нас разместили в восьмиместном номере, без подселения, т.е. мы там жили только вдвоем. Комната чистая, кровати как деревянные нары, есть подобие шкафа и стол со стульями. Постельное белье старенькое, но тоже чистое. Полотенца в комплект не входят, надо везти свое или брать там в аренду ( 50 руб.)

Санитарная комната одна на этаже. В ней имеются две туалетные кабинки, одна душевая и одна раковина. Жидкое мыло и туалетная бумага имеется, а вот всякие шампуни тоже нужно брать с собой. Горячая вода из электронагревателя, поэтому пользоваться надо экономно. Все убирают вовремя, но как и во всяких общественных местах не очень удобно по утрам и вечерам, когда постояльцам надо враз и в туалет, и в душ, и умываться.

На территории кроме основного дома есть еще дом, который сдается целиком на семью или компанию. И за время ограничений там построили еще два домика, тоже видимо будут сдавать целиком.
Раньше на территории разрешали ставить палатки, но этим летом от этой практики отказались. Как нам объяснил администратор Павел, туристы мало того, что очень шумно себя ведут, но и не любят убирать за собой мусор, а также вытаптывают траву и все насаждения.
Также для гостей есть баня и чан, где можно помыться и попариться, потом погреться в чане с видом на горы. (Эти услуги оплачиваются отдельно). Оборудовано несколько беседок и мангальных зон. Приятно покачаться в гамаке и пообщаться с местным котейкой.

Питаться можно как самостоятельно, готовя еду на оборудованной кухне (продукты привозить с собой, магазинов здесь нет) или же в столовой. Мы предпочли столовую.
Кормят там три раза в день, распорядок условный. Главное предупредить, что будете завтракать, обедать или ужинать и голодными вас не оставят. Мы приехали где то в половине десятого вечера и повариха тетя Рая сказала, что через полчаса ужин для нас будет готов.))
Не надо ждать здесь какого то ресторанного питания и сервиса. Еда простая, без выбора - что дали то и ешь. На завтрак обычно каша, бутерброд и чай (один раз были блины), на обед суп, второе и чай или компот, на ужин второе и чай или компот. Оплата как в кафе, после приема пищи.

Вода там вкуснющая прямо из под крана. И еще - там нет связи)) Ни телефон, ни интернет не ловил вообще! У нас был МТС. Может с каким то другим оператором можно было иметь связь, не знаю. Мы свою поймали только один раз, когда забрались на пик Уфа. А так просто выпали из реальности.

Основной целью нашей поездки было забраться на скалы под названием Зубы Шурале и подняться на высшую точку хребта Караташ пик Уфа. По хорошему, наверно, надо было выделить на это два дня - в один день подняться на пик, а в другой на Зубы. Но оценивая свои силы, здоровье и физ.подготовку( вернее ее отсутствие), мы думали, что после первого подъема и спуска вряд ли на следующий день осилим второй. Вообще это справедливо только по отношению ко мне, но муж ведь меня не бросит в трудный момент.)
Надо немного рассказать про сами горы. Где они находятся, вы уже поняли - в районе деревни и станции Айгир, центральной части Белорецкого района Башкирии.
В переводе с башкирского хребет Караташ означает "Черный камень". Высшая точка хребта находится на отметке 919.9 м. и называется пик Уфа, хотя и раньше и сейчас ее многие называют просто Караташ. Сам хребет, тянущийся с севера на юг, имеет вершинную часть в виде гребневидного скального выхода. С восточной стороны там отвесные стены высотой до 50 метров, с западной стороны скальные уступы, а северная часть хребта обрывается к реке Малый Инзер живописными скалами-зубцами, которые башкиры назвали Зубы Шурале. Вокруг этого горного массива раскинулся Южно-Уральский заповедник.
Естественно, что и с пика и со скал открываются захватывающие виды. Для сильных и здоровых эти горы вполне доступны, поэтому там всегда, круглый год, очень много туристов.
Пик Уфа и Айгирские скалы соединяет тропа ( называется траверс), которая идет вдоль вершины хребта. То есть, можно подняться с одной стороны, а спуститься с другой, посмотрев таким образом обе интересные точки за один подъем и один спуск. Вот этот вариант мы и выбрали.
Километраж получился такой - от приюта до пика Уфа 3,9 км, перепад высот 490 метров, от пика Уфа до Зубов по хребту 3,7 км с перепадом 188 м., от скал до приюта 3 км с перепадом 312 м. Получился круговой маршрут длинной в 10,6 км. по сильно пересеченной местности.

Проснувшись на рассвете, мы любовались вот таким видом из окна. Пожалела, что не выскочила на улицу снимать, в другие утрА такого тумана уже не было.

После завтрака, обработав одежду и открытые участки тела репеллентами от клещей и комаров, мы выдвинулись в путь. Более легкий подъем, хотя и более затяжной на пик Уфа, к нему мы и отправились. Тропа идет прямо из Горного приюта и выходит на покосные поляны. Так и хочется запеть "Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться"... ))) Красиво же, правда?

Потом тропа устремляется в лес и петляет между деревьями, неумолимо поднимаясь все выше и выше.

Идти с утра хорошо, не жарко. Оглушительно поют птицы, дурманище пахнут травы. Солнце играет светом и тенью сквозь листву. Кто то потерял фонарь, а кто то нашел и повесил его на сучок. Цветочки, грибочки, листочки - хочется все фотографировать, стоять над каждым и умиляться. Но муж меня поторапливает, ведь мы еще только в начале пути, все трудности ждут нас впереди и до темноты нужно вернуться в приют.

Идти все время вверх мне тяжело, поэтому у нас маленькая скорость и частые остановки на передых. За это время нас обогнали несколько небольших групп туристов.
Но вот впереди показалось первое препятствие в виде курумника, каменной реки. Слово "курум" означает скалы, хаотически разбросанные камни, валуны, каменные россыпи.

Когда мы ездили на Таганай и ходили там на Каменную реку, я была просто очарована валунами из авантюрина (кварцита). Белоснежные многотонные глыбы искрились на солнце, притягивая и завораживая. Что то подобное, пусть и не такое масштабное, я ожидала увидеть и здесь. Но, увы, эти "каменные реки" не идут ни в какое сравнение с "Каменной рекой" на Таганае ни по масштабам ни по виду. Курумы представляли из себя обычные огромные камни, отвалившиеся от скальных выходов и поросшие мхами и лишайниками. Хотя, конечно, тоже очень живописные. (Кому интересно, про Каменную реку в Таганае у меня есть заметка, смотрите в профиле).

Перешли через курумник и дальше тропа устремилась круто вверх прямо поверх камней и корней деревьев. Теперь надо очень внимательно смотреть под ноги, потому, что многие камни подвижны, а корни цепляются за ноги.

Активизировались и комары.
Было очень смешно за ними наблюдать - летит комар, хочет сесть, например, на руку (предвкушает уже обед) и вдруг на расстоянии пары сантиметров от предполагаемого "обеда" он резко тормозит, "делает большие глаза" и улетает подальше. Потом делает еще одну попытку и так же улетает)). Комариные товарищи, видимо не верят ему и тоже делают попытки приземлится, но также улетают прочь.)) Для пущего эффекта я мажу уши и нос анисовым маслом, вот вам! ))
Между деревьев иногда можно полюбоваться на такие виды.

Наконец мы поднялись уже так высоко, что виден скальный гребень.

И воон та дальняя, круглая скала это и есть Пик Уфа.

Но как обманчива видимость. Тропа все ведет и ведет нас вдоль гребня, хотя мы уже видим людей наверху. И вот мы стоим у подножия скалистого пика. Люди, которые нас обогнали в лесу, уже спускаются обратно, нам же предстоит вскарабкаться по курумнику на самый верх.

Немножко отдыхаем и вперед, вернее вверх. А между камнями и под ними целая жизнь! Разный мох, лишайники, всякие травки).

Вот наконец то мы забрались на самый верх! На большом валуне закреплена табличка с названием горы и отметкой высоты.

А какой же простор открылся, какая красота!

Хребет Караташ как на ладони, совсем скоро мы пройдем по нему

.

Деревню Айгир, из которой мы пришли, хорошо видно. Из за леса даже край красной крыши нашего приюта виден.

Белорецк далековато, но тоже можно разглядеть.

Отдыхаем, перекусываем, любуемся

Пора и спускаться с небес

Мы спустились к подножию пика, откуда должна была начинаться маркированная тропа по хребту. Мы увидели ее начало и отправились в путь.
Администратор приюта нам сказал, что тропа легкая - иди себе, да иди. И каково же было наше удивление, что эта самая "легкая" тропа уперлась снова в курумник и где то там затерялась. Снова предстоял крутой спуск по острым камням. Всё осложнялось тем, что маркировки нигде не было, а наш навигатор в maps.me показывал тропу по вершине. Пришлось Васе слазить и посмотреть - никакой тропы там, конечно, не было, потому, что вся вершина это скальный гребень, по которому ни то что идти, лезть надо со спец.оборудованием.
На наше счастье, нас догнали еще несколько туристов. Посоветовавшись с ними, мы решили спускаться вниз по курумнику, в надежде где-нибудь увидеть маркировку. Так и вышло, через некоторое время и расстояние, мы действительно увидели маркировку и наконец то встали на твердую, утоптанную дорожку.

Но после этого незапланированного спуска по курумнику, силы как то иссякли. А ведь это было всего пройдено полпути. Я уже шла и ругала себя в мыслях за идиотскую идею пройти за один день весь маршрут.)) Но деваться некуда, возврат уже невозможен, подняться по этим камням обратно, я уже просто физически не смогу.
Так что идем, хоть и медленно, но вперед. Тропа утоптана, наши попутчики умчались вперед. Вокруг опять умиротворение, трава по пояс и выше, чириканье, жужжание...

Правда эйфория, от усталости, испарилась и песни петь мне уже не хотелось. Да и ожидания с реальностью совсем не совпали. Я ожидала, что тропа будет идти по вершине, открывая нам все новые и новые красивые виды.)) А в реальности оказалось, что тропинка идет по склону параллельно вершине и вокруг только лес и трава почти в рост человека. Да еще много упавших деревьев пересекает дорожку, некоторые можно перешагнуть, а через некоторые надо реально перелезать. Почему то никто не написал в отзывах об этом траверсе подробно, только вскользь упоминания, что есть такая тропа.
Ну как говорится - никто не звал, сами напросились.)) Вася убегает вперед, потом ждет меня, я тихонько плетусь сзади.

Долго ли, быстро ли, но вышли мы на открытую поляну и увидели тех туристов, что ушли вперед нас. Они организовали пикник и собирались там ночевать. А за деревьями уже красовалась гора Малый Ямантау.

Вот она гора Малый Ямантау, ее высота 976 м.над уровнем моря. Название переводится как гора Дьявола, потому, что в древние времена местные видели, как во время гроз в гору били молнии и тогда она походила на Дьявола, мечущего огненные стрелы. А малым ее зовут, потому, что к северу расположен еще и Большой Ямантау - самая высокая гора Южного Урала.

Передохнув и полюбовавшись пейзажами, спускаемся дальше. Спуск крутой, но короткий. И вот мы выходим на самый северный кончик хребта Караташ, туда где он резко и круто обрывается в речку М. Инзер. Это место мекка для туристов, которые приезжают сюда, чтобы увидеть рассветы и закаты, сидя на "висячем камне".

Нам же не светит ни рассвет, ни даже закат - нам до темноты надо вернуться в лагерь. Поэтому мы быстро все фоткаем, делаем селфи.

Немного сидим отдыхаем, любуемся, конечно. Очень живописная картина перед глазами.

По всему северному склону хребта торчат острые скальные выходы, похожие на зубцы, поэтому башкиры прозвали это место Зубы Шурале (мифический персонаж). Солнце, правда, еще высоко и засвечивает кадры с этой стороны.

Еще эти скалы зовут Орлиными. Смотрите-ведь правда похоже на огромного орла, раскинувшего крылья?

А вот этот "висячий камень" еще называют "Гнездом орла". Все туристы обычно фотографируются на этом камне. Я тоже хотела, села и говорю Васе сфоткай меня в "Гнезде орла" красиво. Сфоткал))) Теперь я точно как птенец из гнезда - одна голова)))

Нам повезло, что никого не было из туристов и мы смогли полюбоваться этим местом в одиночестве. Но пора спускаться, нас ведь ждут с ужином в Приюте.
Сказать, что спуск сложный и трудный - ничего не сказать.

Спускаясь, местами почти по отвесному склону, по огромным камням, я чувствовала себя скалолазкой.))

Когда закончился курумник, тропа легче не стала, потому что все равно крутая.

Если бы не торчащие корни деревьев, я бы скатилась колобком.))

Когда у подножия показались таблички с указанием маршрутов и километража счастью моему не было предела.

До Приюта оставалось два километра по разбитой, но все таки дороге. К т. Рае в столовую мы ввалились уже в 22 часа, вздохнув, она накрыла нам на стол.
Потом, лежа в постели, я думала правильно ли мы сделали, что прошли весь маршрут за один день? Ведь от усталости впечатления от Айгирских скал смазались, А спуск с горы мы вообще обозвали нехорошим словом.))) Может быть, если бы мы поднялись на Зубы Шурале в другой день. то было бы легче и восприятие было б другое? Кто знает, может быть когда-нибудь проверим))).

Продолжение следует...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Друзья! Сайт ужасно отображает фотографии в заметке- обрезает и размывает. Заходите фотки смотреть в альбом.))