Веселые похороны румынской королевы (часть 1)

Если кому показалось название циничным — они не знают погребальных традиций даков, живших на территории современной Румынии до того, как их победили римляне: смерть — переход в лучшую жизнь, потому надо этому радоваться. Отголоски этих традиций нашли отражение на Веселом кладбище в Сэпынце, которое создал местный мастер Иоан Стан Петраш. Самое знаменитое надгробие, конечно, тещино: «Здесь лежит моя теща. Если бы она прожила еще 3 дня — здесь бы лежал я. И не будите ее, пожалуйста — если она проснется, тут же откроет свой поганый рот и начнет на меня орать». Оно помечено желтым кружочком с номером 22.

В интернете и путеводителях приводится разный текст, но нам румынский гид переводил «с листа». Картинки без перевода не всегда поймешь. Глядя на одно надгробие, мы с женщиной из группы подумали, что тут лежит женщина облегченного поведения, а после перевода выяснилось, что это художник так изобразил девочку 2 лет в виде ангела. Я думала, что кладбище называется Веселым из-за юморных текстов, но таких там немного, все дело в нарядной раскраске и картинках в стиле примитивизма. Обычно на одной стороне изображена «жизнь» покойного, а с другой — смерть. А могила самого основателя помечена кружочком 21 — дело после смерти в 1977 году подхватил сын.

Есть пара могил со стандартными каменными надгробиями, но не ради них едут туда со всего мира: это кладбище — второе по посещаемости после египетских пирамид (уж не знаю, кто это считал).
К стыду своему должна сказать, что я до этого года не знала, что румынский королевский дом до сих пор существует (правда, в Швейцарии). Члены королевской семьи отсудили у Румынии королевский дворец Пелеш, замок Бран (может, еще чего) и сдали государству в аренду эти очень популярные туристические объекты. Михай, единственный на сегодняшний день живой кавалер ордена Победы, приезжал в Москву на празднование 60-ти и 65-летие Победы. 94 года, болеет сильно, передал «королевство» дочери. А вот супруга его скончалась как раз во время нашего пребывания в Румынии. Были опасения, что мы не попадем в заявленный в программе Пелеш, потому что ее туда должны были привезти для прощания, но мы успели до этого. И Куртя-де Арджеш, где ее похоронят со всеми остальными членами королевской семьи, мы успели посетить до того.

Во дворец Пелеш, загородную резиденцию румынских королей, мы попали в последний день практически без очереди благодаря нашему гиду Валентину, который там многих знает. А так очереди бешеные, тем более, мы приехали ближе к обеду (с утра пораньше посетили легендарный Бран, но туда мы просто пораньше приехали после ночевки в Пояна Брашове, а так там очереди тоже неимоверные). Снаружи Пелеш особого впечатления не производит, но внутренняя отделка потрясающая. Валентин сказал, что разрешение на фото стоит дорого, а потому лучше купить диск с фото дворца. Кроме меня, диск никто не купил — уж очень мне внутри понравилось. Качество фильма оказалось не очень хорошее, но 10 лей не сильно жалко, магнитики за столько же продают. Что меня покоробило: на входе заставляют надевать пластиковые бахилы, как в аэропорту, только уже многократно использованные — при таких ценах на входные билеты могли бы выдавать новые.

Замок Бран рекламируют как замок Дракулы, хотя он был подарен жителями Брашова королеве Марии в 1918 году и перестроен под новую хозяйку. Замок очень симпатичный, и внутри, и снаружи. Только ракурс для панорамного снимка было трудно найти — деревья мешали. Лучше всего получилось от озерка. А прототип героя Стокера в этом замке, по одной из версий, содержался в плену, а потом служил капитаном. У входа в замок парень в вампирском костюме охотно фотографируется со всеми желающими, весь окрестный базар завален магнитиками с Дракулой и т.п.

В продолжении вампирской темы скажу, что мы еще были на перевале Борго, куда Стокер поместил замок Дракулы — это довольно далеко от замка Бран. Но на перевале построена гостиница с соответственным названием (там есть подъемник, можно на лыжах кататься зимой) и что-то вроде «комнаты страха». Я туда не пошла, побродила по рынку китайской ерундой вампирской направленности.

Ну и еще ночевали в Бистрице, правда, не в отеле Coroana de Aur (современный отель с таким названием существует — как не поэксплуатировать известный роман Стокера!), а в отеле Бистрица. Отель запомнился тем, что там в санузле сенсорные выключатели света. И тут кому как повезло: я не могла дождаться, чтобы свет там наконец потух, а соседки по миниавтобусу жаловались, что свет гас во время принятия душа. В Бистрице экскурсии у нас не было, так что я пробежалась по историческому центру, пока освещение позволяло фотографировать. Наутро Валентин нас провез по городу, но единственный недостаток маленькой группы — передвижение на микроавтобусе, из окон которого плохо видно окрестности (из высокого автобуса гораздо лучше).

С реальным Владом III Цепешем связана Башня заката в Тырговиште, где когда-то был княжеский двор. От двора осталось немного: две княжеские церкви, Башня и «графские развалины». Сейчас это вполне преуспевающий город с металлургическим заводом Мечел.

А вот монастырь Куртя-де-Арджеш я давно хотела посмотреть — очень уж необычные у него башни на фото. Ну и легенда о мастере Маноле свидетельствует о небывалой красоте собора. Надо сказать, собор оправдал мои ожидания. По неизгладимости произведенного на меня впечатления его превзошел только Санта Мария дель Фиори во Флоренции. Про замурованную жену мастера, конечно, бредни, но на внешней стене красной надписью помечено место, где ее якобы замуровали. Изнутри я успела пару раз сделать фото смартфоном (в некоторых местах это разрешено бесплатно, в отличие от фотоаппарата), пока меня не остановила служительница. Внутри собор тоже очень красивый, жалко, времени было немного, зато много народа. А снаружи можно было снимать сколько угодно, что и хотелось делать беспрерывно. В монастыре еще один собор и пара часовен, где похоронены румынские короли (и где теперь уже, наверное, похоронили королеву Анну).
Из монастыря по Трансфэгэрэшанской дороге мы поехали в Сибиу.

По дороге посетили водохранилище Видрару с самой высокой на момент постройки электростанции плотиной в Европе, высокогорное озеро Быля и водопад Капра.

Ну не Ниагара точно! И даже не рядовой норвежский водопад. Но народа там куча, специально заезжают на легковушках и автобусах — наш рядом негде было поставить, пришлось поставить в стороне и дойти пешком. Там еще базарчик с местными продуктами. На Быле народа еще больше, но там парковка большая. И базар побольше, с совершенно дикими ценами на ту же вареную кукурузу и прочее.
В Сибиу добрались вечером, поселились в довольно приличном отеле около парка, там даже чайник в номере был. В центр города я не пошла (назавтра предстояла экскурсия), а вот в магазин Billa через парк прикупить румынского вина и еще чего я сходила. Сразу при входе в парк насторожило какое-то непонятное гудение и покрытые продуктами жизнедеятельности птиц дорожки. Причину этого я поняла, когда огромная стая ворон поднялась с деревьев в воздух. Сразу всплыл в памяти фильм Хичкока «Птицы». Зрелище жуткое — их там были сотни, буквально неба не видно. Пока я доставала фотоаппарат, стая разделилась на части, хотя довольно внушительные. Гулять по парку расхотелось — как минимум обгадят. Так что запаслась чем хотела и пошла в отель.
На экскурсии Валентин нам рассказал-показал много интересного. Например, могильную плиту Михни Злого, сына Влада Цепеша (папа-то добрый был!) или Толстую башню, из которой потом сделали театр. Нигде я не видела таких фортификационных сооружений, как эта башня. В Сибиу вообще было 3 линии обороны построено за века, кое-где сохранились башни и крепостные стены. Посмотрели мы много, но многое осталось «за кадром», тот же музей АСТРА. В этот город бы на пару дней!

Но мы ехали дальше, в не менее интересное место — Хунедоару, точнее, замок Корвинов (на венгерский лад Вайдахуняд, не путать с будапештским). В будапештском Вайдахуняде я была не раз, а вот довелось и оригинал замка посмотреть. Внутреннее убранство замка небогато, но кое-где сохранились старинные фрески, гербы семьи Хуньяди. В замке мы встретили молодоженов на фотосессии. Не сильно удобно было невесте в пышном платье ходить по средневековым лестницам, но наверняка день запомнится надолго.

Перед посещением замка Валентин нас завез в «цыганский район» Хунедоары. Вот где расцвет выпендрежа и безвкусицы!

Замок мы успели посетить до дождя. Дождь начался по дороге в ресторан, лил не переставая весь обед, переходя в град, лил всю дорогу до Алба-Юлии и там еще моросил. Так что мы немного изменили порядок дня: сначала заселились в гостиницу, а потом поехали на экскурсию в крепость с расчетом, что желающие после смогут там остаться. Гостиница Гермес неприятно поразила тем, что рецепция там располагалась не на первом этаже, до нее надо было подняться на пару изрядных лестничных пролетов. А дальше последовал еще один удар — в номера надо было тоже подниматься пешком, лифта в отеле нет. Тут одна вечно недовольная туристка завопила, как ее посмели поселить в такой отель. На что всегда спокойно переносивший ее претензии Валентин не выдержал и сказал, что он отели не заказывает, а сопровождает группу и проводит экскурсии, но сам отнес в номер чемоданы, ее и компаньонки. Мой чемодан, хотя и меньше по размеру, содержал «золотой запас» румынского вина на остаток поездки, потому весил немало, но поднимала я его сама, хотя гид и предлагал помощь — как-то мне показалось неудобным напрягать постороннего человека. Да и силы пока еще есть. В том отеле было много молодежи неформального вида, которая тусовалась в коридоре: в номерах дефицит розеток, ноут некуда включить. Мне тоже пришлось для зарядки фотоаппарата временно выключить кондиционер: другие розетки, в которые были включены светильники, скрывались за неподъемной кроватью. Зато в санузле было окно, которое вместе с открытым балконом позволило немного проветрить комнату.
От Алба-Юлия я ждала большего (все-таки древняя столица, а до этого римский город). А может, сырая погода и скандалистка испортили впечатление. Город знаменит не только своей крепостью, но и церквями. В одной находятся могилы Корвинов, в том числе бывшего хозяина замка Вайдахуняд Яноша Хуньяди. А вторая построена специально для коронации румынских королей на престол уже объединенной Румынии, когда Трансильванию после 1-й мировой войны забрали у Венгрии. Ну и бывшее казино, где, собственно, об этом и было объявлено (теперь музей). На территории крепости много современных скульптурных групп: австрийские солдаты, монахи с детьми, но есть и старый памятник Михаю Храброму, впервые ненадолго объединившему Валахию, Молдову и Трансильванию.

На другой день по программе было ущелье Кеиле Турзий и соляная шахта Турда. В надежде на улучшение погоды начали с шахты (под землей не капает). Я была в прошлом году в шахте Прайд, там посетителей завозят на автобусе. А здесь надо спускаться-подниматься на лифте. Лестница тоже есть, но спускаться долго — 13 этажей. И надо же такому случиться, что, добравшись до кассы шахты, мы увидели объявление про неработающий лифт. К счастью, его скоро починили и мы благополучно спустились на первый уровень. В шахте довольно прохладно, хотя и не так холодно, как гласит надпись на входе: +10°С. Наша дамочка, которой то вода мокрая, то солнце светлое, завозмущалась: «куда ее завезли!» и вернулась наверх отогреваться кофе. Остальные спокойно пошли гулять по шахтам, спустились вниз на следующий уровень, где от просачивавшихся подземных вод образовалось озеро, по которому можно покататься на лодочке (за денежку, конечно). Еще за денежку можно покататься на колесе обозрения, поиграть в биллиард и т.д. Подниматься наружу я решила пешком, несмотря на 13 этажей: лифт не очень вместительный, дольше ждать в очереди. Потом еще прошлась по открытой деревянной щелястой галерее, проходящей вокруг всей шахты на высоте 13-этажного дома. Удивительно, но обошлось без приступа высотобоязни — у меня и на меньшей высоте частенько отнимаются ноги, тогда приходится по стеночке сползать вниз.

Потом наша принцесса отказалась ехать в ущелье, ее и еще одного нелюбителя природы оставили в центре небольшого городка Турда, а остальные поехали в ущелье. Конечно, если бы погода была получше, прогулка была бы приятнее, но и эта была интересной, один только придавленный камнем турист чего стоит (кто и когда закопал те сапоги, неизвестно). Дождь кончился, но с деревьев сильно капало, так что пришлось ходить под зонтиками, что не очень удобно на горных тропках. Так что до конца ущелья мы не дошли.

Да и время поджимало, надо было, забрав «отказников», ехать в Клуж-Напоку — святой город для всех венгров Коложвар: там родился венгерский король Матьяш Корвин.