Что посмотреть в Абхазии? Посмотрите Грузию... =)

Удивительно, как мало людей пишут о своих Путшествиях... Пишут о чем угодно, кроме этого. О том, что в городе А есть достопримечательность Б, о том, какого цвета полотенце было у них в отеле и сколько стоит мохито на пляже... Сколько стоил билет в музей и сколько джина они увезли из дьюти фри...

Но о том, «КАК ЭТО БЫЛО ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ» пишут редко. Не на уровне «вино вкусное, море холодное, горы высокие...» В этом нет Путешествия... Не на уровне шаблонов «грузины были гостеприимные, а испанцы – горячие, ага...» Это – не их мнение, это прочитанная и заученная скороговорка...

А как-то точнее, объективнее, постаравшись найти и написать именно те слова, которые максимально точно описывают это страну и этих людей именно для вас. О тех мельчайших нюансах, которые отличают Испанию от Португалии, а Вьетнам от Тайланда. О том КАКОЙ была Грузия для вас и КАКИЕ ОНИ – абхазы?

Это, на самом деле, непросто. Мозг, ленящийся подумать, скатывается к заезженым клише в описании (когда пишешь отзыв) и к стандартным (прочитанным, услышанным) шаблонам в восприятии (когда ездишь и смотришь).

Переезжая границу из России в Абхазию попадаешь как будто в какое-то прошлое. Не совсем советское, но прошлое. Когда не было мегаполисов, моря автомобилей, бешеного ритма жизни и спешки. Зато были коровы на обочинах, дворики, в которых неторопясь попивают пиво старики-абхазы и какая-то помпезная, но при этом крайне советская архитектура.

Сразу меняется природа. Может это связано с тем, что сразу выезжаешь из Олимпийского Адлера в сельский Цандрипш, но контраст силён. Из современной страны попадаешь в деревенскую глубинку. Те же «деревенские пацаны» выжимают последнее из своих тонированных «шестерок», то же отсутствие разметки и внятной нумерации улиц... Граница российская на границу хоть как-то похожа. С абхазской стороны - на нас толком даже и не посмотрели. На нашей стороне какого-то парня долго мурыжили, но таки пропустили. Для них граница – бессмысленная и досадная трата времени.

Таможенник: «Слющай, Русик, ты зачем столько вина везешь через границу! Нельзя столько!»
Русик: «Ай, падажди! Ты знаешь Алсана, брата Давида! Женится Асланчик! На свадьба еду!
Таможенник: «Асланчик! Так что ты молчишь! На, возьми моя машина, там мигалка включи, бистрей даедешь! Давай! Давай! Асланчика от меня поздравь, скажи дядя Заур очень рад за него!»

Не то, чтобы совсем границы нет, но это как будто совершенно не нужная абхазам формальность.

Из прибрежных поселков и городков как-то особенно выделяется Гагра – удивительно красивая. Не сам город, а скорее местность. Зажатый между горами и морем, состоящий практически из одной асфальтированной улицы он крайне гармонично вписывается в окружающий ландшафт. 2-4 «линии» (хотя почему-то не хочется их так называть) от моря – это двух-трех этажные домики, «ползущие» вверх по горе. На каждом есть чудесный балкончик, где круто вечером пить вино и смотреть вдаль (обязательно с философским видом, никак иначе).

Вдоль пляжа традиционные кафешки. Вечером там начинается «а в ресторане, а в ресторане...» - пьяные танцы под шлягеры прошлых лет пожилых русских (вероятно, одиноких) мужичков и женщин, тоскующих о былых временах и ушедшей молодости. Сходу «тихую» кафешку с видом на море найти мы не смогли, нашли одну, где парень лихо отыгрывал на гитаре вариации на тему стэйрвэй ту хеавен, лэйди ин ред и им подобных. Мы было обрадовались, что здесь не будут петь, но не вышло. Через 10 минут петь-таки начали. Нам повезло, что хотя бы голос был ничего. Из некоторых кафешек доносились такие вои, что становилось не по себе... Вообще, иногда создавалось впечатление, что персонал сам себе устраивает праздник: певец на ходу импровизирует и поет про бармена, официант подтанцовывает, все вместе периодически собираются в кучу и дружно хохочут. Забавно, но немного напрягает.

Поспокойней в Пицунде. Вообще, если хочется отключиться от суеты больших городов, то Пицунда подойдет.

Заповедник, лес – располагают для неспешных прогулок и размышлений. Но, людей - порядком, как и во всей Абхазии. Конечно, с российским побережьем не сравнить, но людей действительно много. Сюда едут те, кому не сильно хочется заморачиваться с заграницей, но и в Анапу не очень охота. С заграницей нужно визу, менять деньги, не дай Бог еще и по английски говорить придется, сложно это всё... А тут вроде и экзотика какая-никакая, но и сложностей никаких – деньги наши, по русски говорят все, всё понятно и привычно. Поэтому и едут многие. Некоторые даже не по одному разу. Рассказывают о гостеприимстве...

Но, вообще, абхазы не то, чтобы «гостеприимны и радушны», как все кругом пишут. Может, это я мордой лица не вышел, не знаю, но по мне, так это типичный стереотип, клише, которое большинство людей бездумно применяют к ним. Ну, типа традиционное кавказское гостеприимство, бла-бла... Проводя традиционную параллель с Грузией – там (в Грузии) это чувствовалось, здесь (в Абхазии) – совсем нет. Там владельцы хостелов, простые знакомые искренне хотели, чтобы нам понравилось. Здесь – нет. Абхазы могут быть дружелюбны. Но это нужно раскопать. Такое ощущение, что они по большей части стиснув зубы терпят русских. Как так – гордый кавказский народ вынужден «обслуживать» бухающих русских, которые часто (грустно, но так и есть) их воспринимают исключительно как «обслуживющий их отдых персонал». Это не люди, это средства удовлетворения потребностей. Русский парень, отдающий команду «Стой!» (ей-богу, как собаке) парню-абхазу, который едет на велосипеде и собирает мусор, чтобы выкинуть свою бутылку из-под пива (а самому донести до мусорки трудно?). Хамоватая тетка-туристка на рынке, покупающая сыр и всем своим видом (да и каждой фразой) демонстрирующая «здесь у меня деньги и поэтому ты делай так, как я хочу». Да, я бы тоже таких невзлюбил. Абхазы предпочитают «отключаться». Сухо и отстраненно делая свою «работу» по обслуживанию «руссо туристо», не включаясь в процесс, а скорее наоборот, максимально отстраняясь. И с такой внутренней стеной, и дежурной положенной улыбкой они общаются и с тобой. Ты же для них очередной турист, который приехал «оторваться», и их задача, соответственно, сделать так, чтобы ты оставил максимум денег. Окей, думают они, если мы – механизм обслуживания потребностей, вы будете у нас дойными коровами. И доят. Как могут.

Абхазы мстят. В мелочах. Не по серьезному. Продают, высыпав из пачек в кучу, TESS (реальный TESS, с ароматизатором земляники, ну в пачках такой, знаете же) рассказывая о том, какой это славный гудаутский чай, «настоящий абхазский»! Продают чуть разбавленный ароматизированный порошок, вероятно, сдобренный небольшим количеством спирта, как домашнее вино. Продают «настоящий» киндзмараули в полторашках по 200 рублей. (Кто не в курсе – это вино из крохотной микрозоны в северной части Алазанской долины в Грузии. Любое вино, сделанное из винограда, вырасшего в других местах, автоматически не может быть Киндзмараули. Как метко говорят сами грузины, «в одной Москве продаётся столько «Киндзмараули», сколько мы не производим...»).

Пипл хавает. Кто-то нихрена не разбираясь пьет это, и рассказывает потом друзьям, как он пил настоящее абхазское вино. Кто-то, заваривая друзьям «настоящий гудаутский чай» и не подозревает, что он продается в соседнем магазине по 40 рублей пачка. «Настоящий горный мёд, с собственной пасеки» на деле оказывается подразбавленным топленым сахаром. Одним словом, «око за око». Для русских, их «маленькая, но гордая» Абхазия – простой способ удовлетворения необходимости в море, солнце и алкоголе с едва уловимым флёром экзотики (не на русском же побережье - уже необычно). Абхазы в ответ навариваются. Как могут. На «домашнем вине» и «мёде с пасеки».

Мы ездили в крепость в селе Абгархук. Пара предприимчивых абхазов собирает на входе по 150 рублей. И проводит «экскурсию», состояющую из пары предложений, одно из которых – историческая ошибка, а оставшиеся три не покрывают и 10% информации, которую мы прочли в первых попавшихся трех ссылках выдачи Яндекса. Вся эта «экскурсия» – на входе секунд за 20. Всё. Сложная работа абхазского экскурсовода... Нам, по правде говоря, она и не нужна была, экскурсия эта, но обидно за тех, кто ждет от них чего-то.

Практически уверен, что эти ребята – самодеятельность из соседней деревни и никакие деньги за вход отдавать никому не нужно. Там действительно не за что платить. Но никто не спорит (кто их знает, этих абхазов, проще заплатить) и к концу дня у абхаза пачка тысяч на 10.

Вершина предприимчивости абхазов встретилась по дороге на Рицу, в Юпшарском каньоне. Объявление - «Подъем по лестнице – 20р.» Лесенка высотой, уж не знаю, метров 5, на какой-то небольшой уступчик. Не берусь предсказать, насколько восхитительное зрелище там предстает пред взволнованными очами жаждущих красоты туристов, но судя по очереди – весьма и весьма...

Проход по тропе на Малую Рицу платный – 100р. Проход по тропе. ПРОХОД ПО ТРОПЕ. ПЛАТНЫЙ. %) Молодой пацан извиняющимся тоном «ну мы тут это... чистим там ее...» Не знаю, пылесосом что-ли? Это ж еще в дополнение к 350р с каждого за въезд в Рицынский национальный парк. С каждого, кстати говоря не-абхаза.

В Грузии, Испании, кстати говоря в национальных парках выдавали карту пешеходных маршрутов, и подробно объясняли маркировку троп, длительность и сложность участков и опасные места. Бесплатно. И никаких тебе «экологических сборов» =)

Так и «доят» туристов здесь и там. Большинству абхазов, как мне кажется и самим противно. Молодым – вроде ничего, они «братства народов» не застали, или уже не помнят, у них даже какой-то азарт, надо ж какая гора халявного бабла... Пожилые – кто-то смирился и сам себя ненавидя «делает работу» (читай – деньги), кто-то выбрал «не наживаться» и так же не сильно в восторге от себя (мог бы деньги делать, а сидишь тут...) отстраняются то всего этого.

Конечно, не все такие. Есть абхазы простые, дружелюбные и готовые помочь. Приятные ребята с СТО, менявшие фару. Официант в кафе, искренне желающий, чтобы нам понравилось (хотя, может он просто поддатый был), уж очень разговорчивые хозяева гестхауса в Сухуме...

Если отнестись к ним как к людям, интересоваться ими – они начинают раскрываться. Не все. Не всегда. Но их фразы становятся длиннее, лица живее, а отношение - чуточку теплее. Искренне теплее. Некоторые приглашают за стол, с другими просто становится не так холодно общаться. Но это скорее исключение.

Показательно то, насколько легко «из ничего» туристическая инфраструктура Абхазии может сделать «достопримечательность». По пути на Рицу есть «типа» водопад «Девичьи слезы». «Типа» - ну потому что так себе водопад. Маленкьий ручеек по каменной стене, коих по пути, скажем на Ауадхару, или по любому другому речному каньону Абхазии будет предостаточно. Главное его преимущество в том, что он ну совсем по пути на Рицу. Грех не остановиться. Грех не сделать его «супер-достопримечательностью» Абхазии. Согласитесь, «Экскурсия на озеро Рица с посещением водопадов Девичьи слезы и Мужские слезы» звучит покруче, чем просто «Экскурсия на озеро Рица».

Вот и появляются сотни напривязанных ленточек и тысячи ежедневных туристов у ничем особо не примечательных природных объектов.

Более того, даже какие-то действительно классные объекты под дулом десятков фотоаппаратов и в окружении сотен «двуногих» как-то незаметно теряют свою привлекательность. По той же дороге есть симпатичнейшее Голубое озеро. Только вся его прелесть, как я себе это представляю, проявится только тогда, когда ты в тишине и одиночестве будешь сидеть и всматриваться в его голубую глубину. Ну, по крайней мере, мне кажется, что именно в этом его суть. Но ее просто невозможно уловить, когда из 2 автобусов одновременно вываливаются горы людей, и, выстраиваются в очередь на один и тот же камень сфотаться. Ну это совсем не то. СОВСЕМ. Да, посмотрел. Удовольствие? Внутреннее удовлетворение? Неа. Ни капли. Уверен, что и у большинства людей схожие чувства – «Ну да, озеро, ну голубое, ага, ничо так, поехали, что там дальше, когда уже чача будет?»

Та же история с Большой Рицей. Если ты находишься в тишине гор, один на его берегу – это должны быть поистине грандиозные внутренние переживания и ощущения. Ну по нему просто сразу видно, что оно должно быть грандиозным. ДОЛЖНО БЫТЬ. Ан нет. По той же причине. С какой стороны ни подойди – всюду музыка, люди, шум. И вся великая «жемчужина Кавказа» во внутренней интерпретации впечатлений проходит как «Озеро. Ну, красивое, ага...»

А ведь путешествуем мы во многом за впечатлениями. И самая беда происходит тогда, когда вот ты ждешь-ждешь чего-то этакого от супер-известной достопримечательности, ждешь, видишь ее, и... Ничего... Потому что она из природной/архитектурной/религиозной/любой другой изюмики, реликвии превратилась в ширпотреб с конвеером туристов и очередью «кто_последний_фотаться_с_этим_деревом?» .

Не появляется ЛИЧНО ТВОИХ ощущений, чувств от этого, они как-то размазываются, деперсонифицируются.

Никто. Ну правда, все же хотят посмотреть на «Рицу», Эйфелеву башню и Пирамиды. Каждому желающему по дню же не выделишь. Слышал, что ЮНЕСКО вроде бы ограничивал доступ к Мачу-Пикчу двумя с половиной (вроде бы) тысячами людей в день. Понятно, что у них мотивы другие совсем, но может, это как-то бы помогло. Ограничить обустройство кафе, пустить максимум 6 газелек в день... Глядишь, она бы осталась «той самой» Рицей. Но не выйдет. Чтобы вышло – нужно, чтобы кроме туризма у Абхазии были какие-то еще значимые источники привлечения средств в экономику. А их нет. Поэтому и зарабатывают на экологических сборах...

С Малой Рицей получше. До туда автобусы еще не ходят, а пешком 4 километра по горкам, к счастью, еще очень мало кто хочет топать. Хотя и там стояла пара палаток, но какое-то подобие «интима» с озером получить удалось. Уверен, что через пару лет «испортится» и оно. Но сейчас – рекомендую.

Сложно сказать. Если с природными объектами еще как-то можно находить аналоги (тех же каньонов и водопадов в Абхазии не один десяток), то вот какой-нибудь Ангкор Ват – он такой один. Можно и нужно пробовать искать непосещаемые, но от этого не менее прекрасные места. Но это требует усилий для преодоления «непротоптанных» маршрутов. Это нужно искать, думать... Купить билет на «Рица завтра в восемь» проще. Но и отдача меньше. В тысячи раз.

Вообще, туристопоток абхазам снижать нельзя ну никак. Без этих денег совсем абхазам печально будет. Разруха в стране та еще. Совершенно случайно забрели на чайную фабрику под Гудаутой, в селе Лыхны, попросились поглядеть на производство. Это не просто беда-беда. Это совсем-совсем беда-беда. Полуразрушенные цеха с выбитыми стеклами, ржавые печи, скрипящий конвеер при нас же и сломавшийся, два подростка на сортировке, да водитель ГАЗика с бытылкой вина в руке, выгружающий свежесобранные чайные листья. Пара пожилых колоритных абхазов пьют пиво за столом, ну и грустная женщина, перебиравшая вручную и сушившая заказ «для ребят из Москвы». Примерно так выглядит вся экономика Абхазии, за исключением инфраструктуры туризма. Хотя и с ним не многим лучше – те же советские обветшалые корпуса санаториев в Пицунде, разваливающийся пансионат Ауадхара, разрушенные корпуса домов отдыха... Но, за счет природных ресурсов как-то вывозят.

Создается впечатление, что абхазы победив в своей войне за независимость по сути проиграли. Победная эйфория прошла, памятники героям, почести Ардзинбе в прошлом, а в суровом настоящем – развалившаяся инфраструктура даже тех немногих отраслей промышленности, что в стране были. Патриотические и националистические настроения сменились некоторой депрессией и закономерными вопросами: «Кто ж теперь восстанавливать-то все будет? А нужна ли нам эта война вообще была? Что было бы сейчас с Абхазией, если бы она осталась в составе Грузии?»

Вообще, если немного отойти от привычного стереотипа «угнетенных меньшинств» и популярных сказок о том, как грузины притесняли абхазов, если покопаться чуть вглубь истории, то все оказывается не совсем таким, как нам расскаывают. Какой процент населения Абхазии до войны составляли абхазы? Благодаря кому Абхазия прославилась, как всероссийская здравница? Кто построил все эти санатории, винзаводы, чайные плантации и даже наладил небольшую угледобычу? Не потому ли в советское время переселяли сюда грузин и русских, что абхазы сами не могли (не хотели/не умели) это делать? Не потому ли сейчас вся эта разруха за 20 с лишним лет не то, что не восстановилась – она еще и усугубилась, что абхазы работать не очень-то и любят.

Вот и живет страна от лета до лета, алчно цепляясь за каждый рубль в кармане русского туриста.

Мужик, абхаз, сделал забавную шляпу из листьев магнолии.
Русские женщины подходят, смотрят.
Он им: «Возьмите, сфотайтесь».
Женщина: «Сколько?»
Абхаз: «Бесплатно».
Женщины фотаются, благодарят, отдают шляпу, собираются уходить.
Абхаз: «И всё?»
Женщина: «Я же спросила, вы сказали – бесплатно.»
Абхаз (жалостливо): «Ну на пиво хоть дайте»
Женщины дают 100 рублей, разочарованно уходят.
Занавес.

Опять проводя параллель с Грузией... После распада СССР всем странам было плохо. Грузия – не исключение. Но она сумела найти себя и начать восстановление. Когда мы были в Грузии в прошлом году, в ней уже был некий оттенок европейской страны. Они выбрали свой путь, непростой, но все же. Они пошли в сторону Европы. Грузины помнят свою историю, и уважают русских. Пожилые грузины до сих пор считают нас братским народом. И это не мешает им двигаться ДРУГИМ путем. Это осмысленная, самодостаточная нация. И через какое-то время пережитки СССР из Грузии исчезнут совсем, она станет не хуже любой европейской страны и по социальным и по экономическим показателям. Уже сейчас качество туристического сервиса, полиция, дороги у них лучше чем в России. Проблемы есть, но они их решат.

Проблемы есть и у абхазов. Но вот решат ли они их – неясно. Абхазы выбрали другой путь. Они пошли с Россией. Параллельно умудряясь ее же презирать и на ней же паразитировать. Насколько этот путь перспективен – покажет время.

Вообще, для абхазов Война 92-93гг. – это такая священная и немного больная тема. Я аккауратно пытался на эту тему вывести беседу не один раз, но они отмалчиваются. Вероятно от того, что им больно осознавать, что, возможно, вся эта война была зря. Что, будь они сейчас в составе Грузии, все было бы несоизмеримо лучше. Что эта слепая ярость в борьбе за никому особенно не нужную независимость завела страну в тупик, выбраться из которого сама она не в состоянии. Священность и значимость их Войны особенно хорошо чувствуется в Сухуме. Он еще хранит в себе следы от пуль и снарядов в стенах жилых домов, пустующие особняки (ранее весьма роскошные) и выбитые окна пятиэтажек... Школа и институт, половины стекол в которых нет, но занятия идут. Заколоченный ж/д вокзал, и, как кульминация, площадь Свободы и «мертвое» здание правительства советской Абхазии. Я не знаю, может ли место хранить энергетику былых событий, но что-то там определенно чувствуется.

Россия помогает. Государственный музей Абхазии, восстановленный на деньги от нашего правительства – типичный тому пример. (Музей, кстати говоря, классный. Неожиданно классный. Особенно верхний этаж, посвященный войне. Мы в нем часа 3 провели.) Но, как говорят сами абхазы: «Дядя Путин помогает, но где все эти деньги оседают? Сколько их доходит до дела?» Так и живут. Грустно, но выходов не много.

От хозяек гостевых домов, где мы останавливались, веет какой-то грустной обреченностью. Как будто они повидали многое и наша беготня из номера в номер («Этот лучше. Нет, тот лучше. Нет, все-таки этот!») вызывает у них лишь горькую грустную улыбку: «Какая разница, остановлюсь я тут или у соседки...» Как будто у них совсем уже нет сил и желания бороться. Как будто они не видят смысла в борьбе... Даже те хозяйки, что казались веселыми и бодрыми, как будто это демонстрировали специально для туристов. Но за этой очень качественной маской, как будто, скрывалась та же бесконечная печаль.

Наверное, это одно из самых сильных впечатлений, за которыми стоит ехать в Абхазию. Их война.

Второе, за чем стоит ехать в Абхазию – это, конечно, их природа. Малая Рица, непопулярные водопады (шакуранские, например), речные каньоны (хашупсинский, опять же к примеру) – это, без сомнения, красиво. Ключевой момент – НЕПОПУЛЯРНЫЕ. Ехать в Черниговку можно, но это НЕ ТО. Это такие места, где ты должен быть ОДИН. Максимум – вдвоем. Как пример - Малая Рица – потрясающее по красоте место, там пока немноголюдно, успевайте! =)

За чем НЕ стоит ехать в Абхазию: за радушием, вином, гостеприимством, низкими ценами и качественным сервисом. Как ни печально, этого нет.

Чего стоит опасаться в Абхазии: пишут, что угонов и вскрытий авто. Нас чаша сия миновала. Опасайтесь отравлений, запаситесь таблетками. Нас на пару дней «накрыло». Опасайтесь обмана туристов. Везде. Особенно на рынке в Гагре и самых популярных туристических маршрутах (на ту же Рицу). Даже не думайте покупать там «вино», «чачу», «мед», «чай». Это просто жесть =) Даже глубоко в деревне вряд ли вы найдете приличное вино. Конечно, это, хотя бы, будет вино, а не разведенный спирт, но оно будет или перекисшее или зауксившее, или еще какое-нибудь. После Грузии, где мы купили восхитительное вино на рынке и просто невероятное вино с завода, это был для нас шок и разочарование. Вина в Абхазии нет. То, что можно пить – винодельня А. Конджария. То, что можно пить с большой натяжкой – Гудаутский и Сухумский винзавод. В пластике и с рук – лучше не стоит. Мед – как повезет. Зато всё хорошо со специями.
Если есть возможность – обязательно едьте на машине. Весь геморрой езды по переполненному российскому побережью с лихвой окупается мобильностью и удобством в Абхазии.

Вообще, с познавательной точки зрения – побывать там стоит. Если стоит выбор между Грузией и Абхазией – едьте в Грузию. Если в Грузии уже были – съездите в Абхазию, чтобы полюбить Грузию еще больше =)

Ну, и в заключение приведу еще один диалог, который, как мне кажется, максимально полно демонстрирует абхазов и их отношение к приезжим русским:

Точка, в туристическом месте, с дегустационными бочонками с «вином».

Я: «Здравствуйте, а у вас из какого винограда тут вино?»
Молодой парень – продавец (осторожно): «Ээээ...» (видно, что не знает, или знает, что «вино» не из винограда) «А вам какой нужен?»
Я: «Ну, саперави хотелось бы...»
Парень (радостно): «А у нас тут всё саперави!»