Две недели по Нормандии и Бретани на машине. Часть 3: Фекам, Онфлер, Этрета

В Алувиль-Бельфос пробыли мы совсем не долго, так как нас впереди ждали еще Фекам и Этрета. Фекам был первым по дороге. Чем вообще знаменит этот городок и с какой радости включили мы его в наш маршрут? А знаменит он тем, что именно тут монахи бенедиктинцы, а точнее один из них - Бернардо Винчелли - создал волшебный напиток: ликер «Бенедиктин».

О ликере этом, думаю, слышали даже те, кто понятия не имеет ни о Фекаме, ни о самих бенедиктинцах.

Про основание Фекама ходит легенда: "Как-то к этим берегам прибило смоковницу, в дупле которой находился сосуд с кровью Христа, собранной Иосифом Аримафейским. Нашли это чудо монахи-бенедиктинцы, которые и основали тут поселение, решив, что раз смоковницу тут прибило к берегу, то не просто так." С какого перепуга они решили, что в сосуде кровь Христа - не знает никто. Точно известно только, что действительно были монахи, что сосуд к берегу прибило, и что был в этом сосуде явно не яблочный сок. Это тоже точно известно, так как с яблочного сока такие глюки бы у монахов не пошли. Нам, однако, все это без разницы, главное, что город все же появился.

Ориентиром для навигатора - нашего незаменимого в путешествиях спутника - мы выбрали непосредственно «Дворец Бенедиктина», рассудив, что от него уже решим, в какую сторону двигаться дальше, так как сами толком не знали, что еще интересного в Фекаме нам попадется. Однако, уже подъезжая к дворцу, поняли, что скоро мы из Фекама не уедем и большой вопрос, попадем ли еще сегодня в Этрета или нет.

Первое, что мы увидели, подъехав поближе к центру, была красивая набережная и стоявшие около нее яхты и лодочки. Мы облизнулись, но поехали дальше к цели нашей поездки, до которой уже было рукой подать, решив для себя, что после дворца обязательно вернемся сюда и погуляем по набережной.

"Дворец Бенедиктина" в реальности оказался еще более красивым, чем на виденных до этого фотографиях. Выглядит он, словно кукольный.

Огромное количество всевозможных башенок, шпилей, самой невероятной лепки. Буквально глаз не оторвать. Построил это чудо нормандский виноторговец Александр Ле Гран. Вернее, строил-то не он, а на его деньги.

Дело в том, что рецепт «Бенедиктина», придуманный еще аж в XVI веке был утерян во время французской революции. Оно и понятно, революционерам нужно было новый мир строить, а не рецепты сохранять. Это нам знакомо. Так вот, в 1863 году этот самый Ле Гран нашел манускрипт с зашифрованными рецептами разных напитков. В том числе там был и рецепт ликера. Потратив примерно год на расшифровку и поколдовав немного со специями, Ле Гран сумел подарить «Бенедиктину» вторую жизнь. Новый напиток был даже несколько улучшен Ле Граном. Так старый ликер составлялся на основе двадцати семи трав, в то время как полученный Ле Граном напиток включал в себя семьдесят пять компонентов.

Заново рожденный «Бенедиктин» быстро завоевал репутацию изысканного напитка и сразу стал пользоваться большим спросом. Ле Гран на этом деле неплохо поднялся и часть вырученных с бизнеса денег пустил на строительство дворца, в подвалах которого, собственно, «Бенедиктин» и производят. На верхних же этажах находится музей. Часть экспонатов музея рассказывает об истории создания «Бенедиктина», вторая половина - это частная коллекция, собранная Ле Граном.

Подходя к дворцу, мы еще не определились, хотим ли пойти на экскурсию по нему. Вот чего мы точно хотели, так это отведать волшебного напитка. Для этого экскурсия не нужна. Вход в сувенирный магазин находится отдельно. Там же можно и попробовать ликер. Проба стоит 2 евро. Наливают вам грамм двадцать ликера и пробуйте себе на здоровье.

Сегодня производят три вида ликера: классический, с бренди и дополнительной выдержки. Мы взяли на пробу все три. Нужно же было сравнить. На мой взгляд, классический вкуснее всего, хотя, все три очень и очень ничего себе.

Подняв себе настроение пробой, мы все же решили пройтись по дворцу. Зайдя в фойе, увидели группу туристов, бодро болтающих по-русски. Подошли. Оказалось, что это группа студентов из России. Они как раз собирались покупать билеты. Мы обратились к их сопровождающему и она включила нас в число группы. В результате мы получили по билетику и по жетону в форме печати на бутылке «Бенедиктина». На память о посещении музея, как мы решили. Оказалось же на деле, что после экскурсии по этим жетончикам можно получить бесплатно ликер на пробу.

О самом музее говорить долго не буду. Коллекция, собранная Ле Граном, особого интереса, на мой взгляд, не представляет.

Бессистемно собранные картины и предметы самого различного назначения. Допускаю, что у самого Ле Грана они не были свалены в нескольких залах, а просто украшали его жилище, равномерно рассредоточенные по дворцу. Но собранные вместе они больше напоминают чердак старого дома, где можно найти все без разбора, чем коллекцию предметов искусства.

Однако, отдельные экспонаты весьма любопытны. Например, два сундука с просто невероятной запирающей системой. Но столь интересных экспонатов там не много.

Та часть экспозиции, которая рассказывает о создании «Бенедиктина», как мне кажется, интереснее. Там можно увидеть в частности старинные самогонные аппараты, которые использовались для перегонки в процессе изготовления ликера. Кстати, несколько таких аппаратов покрупнее украшают примыкающую к дворцу территорию.

Или, например, стенд с коллекцией собранной по всему миру подделок «Бенедиктина», который не избежал подобной участи, как и практически любой успешный, хорошо раскрученный бренд.

Продукции из России там тоже отведено место на одной из полок. А как же без России в таком-то деле?

Завершается экскурсия по дворцу посещением подвалов, где ликер, собственно, и производится. Дубовые бочки выше человеческого роста и метра два в диаметре... Весьма впечатляет.

Нам очень подробно рассказали о том, сколько лет его выдерживают, до какой температуры нагревают и тому подобные тонкости. Но я не стану задерживать на всем этом внимания. Во-первых, кому интересно, сам без особого труда найдет информацию в сети. Во-вторых, я всего, естественно, не запомнил. И, наконец, в-третьих, главное ведь не процесс, а результат. А он, как я уже писал, отменный.

По завершении экскурсии снова пошли в этом убедиться - не пропадать же жетонам - после чего отправились гулять по Фекаму.

В русской транскрипции этот город часто пишется, как "Фекан". Отчего так - без понятия. Какие только интертрепации иностранных названий не приходилось мне видеть. Одни сочетания букв так читаются, другие эдак... По-всякому бывает. Но понять, с какой радости буквы "mp" в русском переводе превратились в "н" - остается только догадываться.

Спустившись от "Дворца Бенедиктина" вниз, к набережной, мы сразу увидели стоявшие на приколе яхты, яхточки и лодочки. Просто море мачт. Красиво.

"Дворец Бенедиктина", точнее один из его шпилей, виден почти отовсюду. Здание стоит на горе и как бы возвышается над стоящими чуть ниже по склону домами. Так что, нет ничего удивительного в том, что им не под силу закрыть собой такую красоту.

На набережной то тут, то там лежат атрибуты, напоминающие о том, что городок является все таки приморским. То винт от судна, то якорь, то еще что-нибудь подобное. Оно и понятно, положение обязывает.

Так не спеша рассматривая местные красоты, мы и дошли до городского пляжа. Ну, наконец-то, мы увидели море! Большой живописный пляж тянется вдоль всего города. С боков пляж замыкается красивыми меловыми скалами. Почти все побережье Нормандии окаймлено такими скалами. В тех местах, где скалы образуют разрыв, можно увидеть или небольшой городок или, по меньшей мере, просто пляж. Во всяком случае, там, где нам случилось побывать, дело обстояло именно так.

Пляж в Фекаме состоит из крупной... Не знаю, рука не поднимается написать «гальки». В моем понимании галька - это что-то маленькое и круглое. А тут булыжники размером с кулак. Причем, с хороший такой кулак. Правда, круглые - что да, то да. Но легче ходить по ним от этого не становится. Я решил пройти босиком к воде, так думал, что или ноги сломаю, или пальцы на них в узлы завяжутся. В специальной обуви еще куда ни шло, а босиком - можно забыть. А вот просто посидеть и посмотреть на море - это сколько угодно.

Справа от пляжа находится пирс, на носу которого расположился небольшой маяк. Пирс весь облеплен рыбаками, как морские камни ракушками. Не знаю, что они там ловят, но при мне никто ничего не вытянул. Однако, наверное, ловят, раз стоят там в таком количестве. Я так думаю. Хотя, рыбаки народ такой, им процесс зачастую важнее результата.

Кроме "Дворца Бенедиктина" в Фекаме есть и другие достопримечательности, которые можно посмотреть, но мы до них так и не дошли. Только со стороны посмотрели и все.

Так на правом берегу, высоко над городом стоит церковь Нотр-Дам-дю-Салют с золотой статуей Девы Марии на крыше.

Пешком туда идти было далековато, и мы лишь полюбовались ею со стороны. Практически в самом центре, недалеко от набережной, стоит красивая церковь Святого Этьена. Она, как и Дворец Бенедиктина, видна практически из любой точки в центре города.

Есть еще в Фекаме и церковь Святой Троицы, где хранится та самая смоковница, которую тут прибило к берегу. До этой церкви мы тоже не доехали. Ну и слава богу, будет что смотреть в следующий приезд сюда.

Пробыли мы в Фекаме почти до самого вечера. Спешить было глупо, так как попасть в Этрета в этот день у нас шансов не было никаких. То есть, можно было, конечно. Там всего километров двадцать или чуть меньше. Но мы не ставили перед собой целью просто там отметиться, мол были. Интересно было спокойно все осмотреть и погулять без спешки. А потому, мы решили отложить Этрета на завтра и ехать в гостиницу.

Да, забыл сказать, около здания "Дворца Бенедиктина", если обойти его слева, можно увидеть симпатичное здание. Ну очень симпатичное. Что оно собой представляет - мы не узнали, но пройти мимо не смогли и запечатлели его на камеру.

Гостиница, в которую мы поехали, покинув Фекам, находилась в Онфлере. Городок этот примыкает к другому известному французскому городу - Гавру. И тот, и другой расположены в устье Сены, где та впадает в воды Ла- Манша.

Гавр и Онфлер лежат на противоположных берегах реки. Соединяет же эти берега один из самых больших подвесных мостов мира - мост Нормандия. В это чудо было вбухано совершенно чудовищное количество денег - 465 млн. долларов.

Мост уже издалека кажется огромным. Тонкой упругой лентой изгибается он над Сеной, подкидывая вершину своей дуги высоко над землей. Когда же подъезжаешь к нему вплотную, то понимаешь, что он не просто огромный - он гигантский. Становятся различимы четыре ряда машин, медленно ползущих по мосту. И очередная букашка, карабкающаяся по его хребту, ты понимаешь, на самом деле тяжеленная фура.

Но и это ощущение теряется, когда ты сам начинаешь движение по нему. Машине приходится ехать чуть ли не вертикально вверх, и кажется, что ты взбираешься прямо на небо.

Нам дважды пришлось пересекать мост Нормандия: по дороге из Нормандии в Бретань и обратно. Так что, мы смогли дважды насладиться великолепным зрелищем. За это, правда, приходится слегка раскошелиться, так как проезд по мосту платный.

Я немного забежал вперед, ведь по мосту Нормандия мы поедем только на следующий день, после Этрета. А пока мы лишь ночуем в Онфлере.

О самом городе практически ничего сказать не могу. Мы приехали под вечер в гостиницу, немного прошлись перед сном по окрестным улочкам и, собственно, на этом и закончили.

Несколько каналов, большая красивая церковь, парк, запущенный пруд - это все, что попалось нам на глаза во время прогулки. В парке была любопытная скамейка, стоявшая посреди большой поляны. Просто так, одна. Никаких, там, дорожек или даже тропинок.

Еще в этом парке ко многим деревьям проволокой были примотаны картины какого-то местного ваятеля. А некоторые и просто прибиты к деревьям гвоздями. Так и не понял, была ли это попытка украсить парк, или это такой изощренный способ наказания для художников, рисующих всякую хрень. В любом случае, эти, извиняюсь за слово, картины, были в парке явно лишние. С другой стороны, они бы везде были лишние...

Гостиница наша располагалась на окраине Онфлера. Нам это было без разницы, так как гулять по городу мы не собирались. Куда больше нас волновала парковка, но с ней оказалось все в порядке. Прямо у гостиницы, вдоль дороги места было предостаточно - есть своя прелесть в маленьких сонных окраинах.

Номер в гостинице был небольшой, но чистый и аккуратный. Большего и не требовалось. Развлекло зеркало на стене в прихожей.

Представляло оно из себя квадрат со стороной сантиметров двадцать пять - тридцать и висело на стене таким образом, что нижний его край находился самую малость выше уровня моих глаз. То есть, подпрыгнув я смог вполне отчетливо разглядеть свою макушку. Для кого зеркало было подвешено на такой высоте - так и осталось для нас загадкой. Ладно бы в Голландии - там это можно было бы списать на рост местного населения. Так нет же, во Франции, где жителей вряд ли в массе своей можно назвать гигантами.

Утром, выехав из Онфлера, мы отправились прямиком в Этрета. Езды там было с полчаса примерно, и дорога шла, главным образом, полями. А на полях тех паслись сплошь белые коровы. Целые стада одних лишь белых коров, которые мы наблюдали по всей Нормандии. Такое ощущение, что их моют шампунем ежедневно, такие они были ухоженные и чистенькие. Аж лоснились на солнце. Сразу фотоаппарат под руку не попался и мы их не сфотографировали, решили, что потом еще успеем это сделать. Но потом, в Бретани, такие стада белых коров нам уже не попадались.

В Этрета мы ехали, чтобы увидеть красивейшие скалы, столь знакомые нам по картинам Моне.

Мы много читали о тех местах и предполагали, что будет на что посмотреть. Ожидания наши оправдались в полной мере. Даже с избытком.

Сам городок совсем небольшой и представляет собой скорее сильно разросшуюся рыбацкую деревню. Правда, благоустроенную и всю из себя ориентированную исключительно на туристов, которых тут битком. Запарковались на одной из стоянок, разбросанных везде вокруг центра города, и пошли в сторону моря. Ошибиться было нельзя при всем желании. Даже если бы и не было никаких указателей, то колонны туристов не дадут вам сбиться с пути.

Центр Этрета столь же крошечный, сколь и живописный. Почти весь он состоит из старых зданий, большей частью фахверковых. У многих из них есть своя богатая история.

В самом центре, на площади Марешаль Фош, находится деревянное здание крытого рынка. Во время Второй Мировой войны тут находился военный госпиталь. Сегодня же о том времени напоминает только стела, стоящая напротив центрального входа в рынок, тут же, на площади.

Поставлена она в память о высадке союзных войск в Нормандии. А в здании рынка сегодня можно купить сувениры, поделки местного зодчества и фрукты.

Не сказать, правда, чтобы что-то эксклюзивное или очень уж дешево. Все, как везде.

Отойдя несколько шагов от площади, увидели следующую достопримечательность Этрета - усадьбу Саламандры. Необычное деревянное сооружение XIV века с огромным количеством резных фигурок и орнамента по фасаду.

Дом этот был разобран и перенесен в Этрета из Лизьё, где он в свое время служил жилищем дю Силье Плантфор. Однако, орнаменты и прочие украшательства к нему никакого отношения не имеют. Они скопированы с другого здания в том же Лизьё - усадьбы Саламандры, разрушенной во время Второй Мировой войны.

Вместе с элементами декора на дом в Этрета перешло и название.

Отклонившись немного в сторону, мы вышли к мэрии Этрета. Симпатичное скромное двухэтажное здание, которое, к слову сказать, является памятником архитектуры XIX века, буквально утопает в цветах.

Вплотную к нему с одной стороны примыкает информационный туристический офис, а с другой городская библиотека. К библиотеке, в свою очередь, прилепилось маленькое, почти игрушечное здание местного полицейского управления.

Так не спеша, крутя головой по сторонам, мы и добрались до набережной. Пляж, как и в Фекаме, усыпан очень крупной ни то галькой, ни то булыжником. С обеих сторон город ограничивают, опять же, меловые скалы. Вернее, обе, знакомые по картинам Моне, арки. Справа та, что поменьше,

а слева - самая известная, с торчащей скалой Иглой на заднем плане.

Что тут сказать - лепота. Фотографировать все это хочется постоянно. Буквально делаешь несколько шагов в сторону и видишь, что этот ракурс еще лучше предыдущего. Пока не сместился еще на несколько метров. Тогда руки снова сами собой тянутся к фотокамере.

По самим скалам проложены пешеходные дорожки и по ним можно гулять и гулять, насколько хватит сил. По дорожкам этим, если вправо пойти, то в конце концов придёте к Фекаму - до него километров шестнадцать. А влево тропа тянется аж до маяка, который виден вдалеке, стоит вам забраться на скалы, и дальше, уж и не знаю, как далеко.

Мы сразу поняли, что сил у нас хватит максимум на прогулку в одну сторону, и мы двинулись влево, в сторону арки с Иглой. К тому же, согласно карте побережья, с той стороны можно было ожидать более живописные картины.

У подножья тропы, ведущей наверх, видны остатки дотов времен Второй Мировой.

Немцы выстроили в свое время на побережье весьма внушительные укрепления, так что американцам во время первых нескольких попыток высадиться на берег пришлось несладко. Это уже потом, наученные горьким опытом, они стали вначале "зачищать" прибрежную полосу из корабельных орудий на многие километры вглубь и только тогда спокойно сходили на берег.

Вблизи видно, что как сама арка, так и Игла за ней на самом деле значительно больше, чем это казалось издалека. Ни фотографии, ни картины не дают истинного представления об их размерах. Понимаешь это лишь подойдя вплотную и осознав, что те маленькие черные точки на самом верху - люди.

Поднявшись немного по тропе, оглядываемся на город. Он виден отсюда целиком, практически. Собственно, города того - кот наплакал. Но, все равно, красиво.

Отсюда отлично видна церковь над городом на противоположной от нас стороне и монумент рядом с ней. Установлен он в память о двух французских лётчиках: Шарле Нэнжессери и Франсуа Коли, пропавших без вести в небе над Атлантикой в 1927 году, при попытке совершить первый в истории авиации беспосадочный рейс из Парижа в Нью-Йорк на одномоторном биплане под названием «Белая птица». Именно над Этрета их самолет видели в последний раз. До Нью-Йорка они не долетели. Ни их тела, ни останки самолета так и не были найдены.

А мы поднимаемся, тем временем, все выше и выше, пока не оказываемся прямо над аркой.

Саму ее, естественно, не видно - она где-то под нами, но зато Игла как на ладони. Даже не буду пытаться описывать словами красоту, которая предстает перед вами сверху. Занятие совершенно бессмысленное. Просто поворачиваешь голову чуть в сторону и замираешь в восхищении. Потом еще чуть-чуть поворачиваешь, и снова не оторвать глаз. Из виденного мною раньше, могу сравнить открывшиеся пейзажи с красотами полуострова Форментор на Майорке. Там конечно значительно выше, но по полученным ощущениям очень похоже.

Везде на тропе стоят таблички, предупреждающие туристов, что сходить с тропы нежелательно, так как вне ее делаете вы это исключительно на свой страх и риск. Никаких ограждений кроме этих табличек нет, потому нужно хотя бы смотреть под ноги, если решили подойти поближе к краю. Вполне может оказаться, что за высокой травой и не скрывается ничего, кроме пустоты.

За аркой с Иглой можно увидеть еще несколько бухт, соединенных проходами сквозь скалы. Мы были там во время отлива и, потому, можно было хорошо разглядеть и пещеры, ведущие из одной бухты в другую, и гуляющих по берегу людей, кажущихся со скал не больше муравьев. Во время прилива все это великолепие находится под водой и не больно-то там погуляешь.

Сколько времени провели мы на скалах сказать не могу. Много. Пошли в обратную сторону не столько оттого, что устали, сколько потому, что больше не в состоянии были впитывать новые ощущения. Этрета - это место не на одну поездку. За один раз там всего не осмотреть.

Да, чуть не забыл, сверху так же хорошо видно и поле для гольфа. Его размеры вполне сравнимы с размерами самого города.

Любопытно было наблюдать, как вся колонна туристов, непрерывно движущаяся по тропе, мгновенно замирает, стоит кому-то на поле поднять клюшку для удара. Удар. Всеобщий вздох. И колонна двинулась дальше. И так каждый раз. Мы сами также не были исключением на этом флэшмобе.

Спустившись в город, мы решили побаловать себя французской кухней. Заслужили, как-никак после такого-то «восхождения». Нашли небольшой живописный ресторанчик недалеко от набережной, выбрали столик, взяли в руки меню и... зависли. Совет всем туристам, собирающимся во Францию. Хрен с ним, с французским. Но ресторанную лексику учите. Очень вам советую. Пригодится.

В отличие от той же Германии, где зачастую в меню рядом с названием расположена еще и картинка, во Франции вы этого почти нигде не увидите. А без картинок понять, что же имеется ввиду под тем или другим названием, без знания языка практически невозможно. А список продуктов, входящих в блюдо и перечисленный рядом с его названием помогает слабо. Повезет, если меню дублируется хотя бы на английский. А нет - тогда придется заказывать вслепую, что представляет интерес исключительно для любителей сюрпризов.

Официантка, подошедшая нас обслуживать, по-английски не говорила совсем. Но и у нее, и у нас настроение было просто отличное и мы вскоре пришли к взаимопониманию. Для этого и нам, и ей пришлось прибегнуть как к рисованию, так и к пантомиме, но результатом все остались довольны. Жареная рыбка, еще утром плававшая где-то недалеко от берега и салат с морепродуктами были отменными.

В Этрета мы попрощались с Нормандией и двинулись к следующей нашей гостинице, которая находилась в городе Рен, что уже в Бретани. Именно по дороге туда мы впервые и пересекли мост Нормандия. На следующий день у нас была запланирована поездка в Сен Мало, где мы должны были заодно еще и встретиться с сыном, независимо от нас отдыхающим в тех краях со своей девушкой. Потому мы хотели приехать в гостиницу не слишком поздно, чтобы успеть выспаться перед предстоящей поездкой.