Как мы съездили на Итальянскую Ривьеру (ч. 1)

Про свою первую самостоятельную поездку в Европу на море начала писать еще в марте, но все время не хватало свободного времени, чтобы ее закончить и загрузить фото. Однако в связи с "последними событиями", точнее сказать, банкротством нескольких крупных туроператоров, вижу, что она очень нужна. Думаю, что можно уже не спорить на тему, ездить ли по путевкам или отдыхать самостоятельно, - все и так ясно. Важно, чтобы те, кто это освоил, делились опытом с другими туристами. Собственно говоря, этому и посвящена моя заметка. Ну, конечно, рассказу о поездке в одну из красивейших итальянских областей - Лигурию.

Года три тому назад мы с коллегой Юлей решили поехать отдыхать в какое-нибудь красивое место на море. Первоначально собирались в Грецию на о. Корфу, но в конце концов я поехала туда с другой подругой, и это уже другая история (см. об этом заметку и фото из поездки). На следующий год мечты о море, солнце и красоте возобновились, и нам пришла в голову замечательная идея -- поехать в Италию! Правда, нас смущало, что Италия страна недешевая, и отдых там дороговат... В экскурсионную поездку не хотелось: бывали уже в таких (про свою последнюю экскурсионную поездку в Грецию я здесь писала), да и отдыхом это не назовешь... После некоторых размышлений мы решили поехать в Италию на отдых самостоятельно, т.е. самим все забронировать и получить визу. Это была не моя идея, хотя из нас двоих я более самостоятельный турист. Английский я знаю хорошо, опыт поездок в Европу не по путевкам у меня был, но по приглашениям родственников или знакомых. Поэтому меня, как и многих других, смущали разные страхи. Больше всего почему-то беспокоило получение визы без турпутевки и агентства. Еще было непонятно, как бронировать через интернет и платить карточкой: а вдруг с нее деньги пропадут? Самостоятельная покупка авибилетов тоже представлялась чем-то запредельным. В общем, покинуть "тихую гавань" организованного туризма было страшновато. Если бы не эта поездка, то даже не знаю, когда бы это произошло. Но тут обстоятельства так сложились, что пришлось действовать и вникать в данный вопрос, преодолевая собственную лень и косность. Чтобы не перегружать заметку, все этапы наших "исследований" в этой области описывать не буду. В общем и целом, самостоятельно организовать поездку оказалось не так уж сложно. Можно выделить три основных этапа: 1) планирование маршрута, дат и бюджета поездки; 2) бронирование жилья и покупка авиабилетов через интернет; 3) оформление визы через визовый центр. Последнее не сложнее, чем собрать те же самые документы для турагентства (кроме брони отелей и авиабилетов), только вместо агентства вы напрявляетесь в визовый центр интересующей вас страны. Очень помог замечательный сайт для самостоятельных путешественников "В Европу!", где подробно рассказывается про самостоятельное бронирование и получение визы. Те, кто съездил в Европу самостоятельно, публикуют там отчеты о поездках, где довольно подробно описывают, как планировали, оформляли документы, покупали билеты, где жили, на чем передвигались, что посмотрели, в какую сумму обошлась поездка. Почитав эти рассказы, понимаешь, что страхи напрасны и самостоятельно ездить в Европу совсем не сложно:) После нашей поездки я тоже написала такой отчет и опубликовала его на сайте (ссылку здесь помещать не буду, но если кого-нибудь это заинтересует, пришлю в личку).

Что еще сподвигло нас на самостоятельную поездку - это возможность самим выбрать место для отдыха. Мало того, что пакетные туры на отдых в Италию недешевы, они почему-то все или в Римини, или на побережье около Венеции, или на Сицилию. При этом, если внимательно посмотреть на карту Италии, то видно, что она омывается со всех сторон морями (кроме самого севера, где граница со Швейцарией и Австрией). Получается, что там сплошные побережьях и курортные места! А где же туры на эти разнообразные курорты? Вопрос, как говорится, риторический... Лигурию мы выбрали в каком-то смысле случайно, "зацепили" очень красивые фотографии из инернета (уже не помню точно, какие, но что-то похожее на вот эти).

Стали про нее читать в интернете и моем путеводителе по Италии из серии "Вокруг света" - и чем больше читали, тем больше убеждались, что сделали правильный выбор:) Лигурия находится на северо-западе Италии на побережье Средиземного моря, столица - город Генуя (ну, про нее, конечно, все слышали). С обеих сторон от Генуи тянутся курорты под названием Итальянская Ривьера (на западе переходит во Французскую). С той стороны находится, в частности, город Сан-Ремо, где проходит фестиваль итальянской песни, и многие другие курортные места. А из тех, которые расположены в другую сторону, к востоку от Генуи, в России известно, пожалуй, только "гламурное место" Портофино, где тусуются всякие знаменитости. Еще по телеканалу "Культура" показывали фильм про заповедник Чинкве-Терре, который тоже находится на этом побережье. Ну, а в целом про этот регион и его курортные места у нас никто и не знает. Все турфирмы и туроператоры дружно пишут, что это дорогие курорты для европейских миллионеров:)) Бюджетных путевок туда не наблюдается до сих пор, а желающим предлагают "индивидуальные туры" за немаленькие деньги. Сначала мы даже расстроились: "Ну куда нам со своим... лицом в калашный ряд? Мы же не богатые европейцы!" Но мечту ведь просто так не задушишь, не убьешь:) Постепенно из интернета стала "выплывать" и менее гламурная информация... В туристических сетях народ активно делился своим опытом, оказалось, что наши путешественники уже запросто бронируют целые виллы в Италии где-нибудь на Амальфитанском побережье (разумеется, безо всяких путевок). Ну, где Амальфитанское, там и Лигурийское:) Потом мы случайно узнали о городке Кьявари и соседних с ним Лаванье и Сестри Леванте. Как выяснилось, отдохнуть там можно не только миллионерам, но и обычным людям:)

Кроме отелей "со звездами" есть масса всяких вариантов жилья. Например, владельцы домов сдают комнаты, т.е. фактически устраивают у себя пансион. "Звезд" такие места не имеют, но при этом жить там ничуть не хуже: чистенькие комнаты с необходимой мебелью, бельем и полотенцами, все удобства и часто даже домашний завтрак, а стоит это удовольствие в сезон 25-30 евро с человека (привожу примерные цены 2012 г.). Правда, такие комнаты надо бронировать заранее, в марте на наши даты (середина июня) в Кьявари, например, свободных уже не было. Варианты проживания искали в результате через booking.com. Выбрали для отдыха на море Кьявари - это старинный городок с интересной историей, а не только курорт, да и цены там были вполне разумные, в отличие от более "понтовых" мест. Авиабилеты купили из Москвы до Генуи с пересадкой в Мюнхене а/к "Люфтганза" недорого, т.к. покупали за три месяца до вылета. В результате план поездки у нас сложился такой: сначала три дня в Генуе, чтобы посмотреть город, а потом отдых на море в Кьявари. Нашли два отеля: в Генуе, рядом со станцией Принчипе (чтобы с чемоданами далеко не тащиться) и в Кьявари, тоже недалеко от ж/д станции. Надо сказать, что с расположением отелей не прогадали, это действительно оказалось очень удобно! Документы на визу подавали в визовом центре Италии в Москве. Все прошло хорошо, визы получили через несколько дней, правда, только на срок поездки. У меня это была первая поездка в Италию, у Юли не первая, но консульство, видно, заморачиваться не стало:) В общем, все организовать оказалось не так уж и сложно, даже интересно, а опыт приобрели бесценный:) С тех пор я готовые туры покупать перестала и езжу в Европу только сама.

Ну, а что касается питания, передвижений и культурно-развлекательной программы, то мы люди не старые, дееспособные и мобильные, поэтому купить себе билеты, еду и найти пляж и местные достопримечательности вполне способны:) Даже не зная итальянского языка (кроме "грацие", "чао" и "арриведерче"), латинские буквы на вывесках и табло на вокзале разобрать не проблема, а в стоимость продуктов и блюд в траттории можно прочитать на ценниках и в меню:) Английский язык нам, конечно, пригодился, но большинство итальянцев на нем не говорят... Что не мешает им принимать у себя каждый год миллионы иностранных туристов:) Все это я пишу для тех, кто за границей боится выйти на улицу без гида. Не бойтесь, в Европе на улице большей частью чисто и безопасно, вы не пропадете! Не зря же столько туристов со всего мира едет в Италию, большей частью безо всяких гидов, и хорошо там проводит время:)

Наконец-то наступил июнь, и после традиционно тяжелой предотпускной недели на работе, вымотавшись до предела, мы отправились в дорогу. Всяких опасений в голове была масса, ведь это была не только первая самостоятельная поездка, но и первый пересадочный перелет. Боялись за багаж, не знали, сориентрируемся ли в немецком аэропорту на пересадке и т.п. Боялись напрасно, все прошло хорошо. Багаж сдали в Москве и получили уже в Генуе. При регистрации нам дали сразу два посадочных талона. Когда прилетели в Мюнхен, вышли из самолета и прошли в здании аэропорта по указателям Connecting Flights ("Пересадочные рейсы") до нужного сектора и выхода на посадку. Времени на пересадку было больше трех часов, так что можно было не торопиться, а просто спокойно пройтись по аэропорту, заходя по пути в многочисленные магазины, посидеть в кафешке. Паспортный контроль прходили тоже в Мюнхене. Из этой пересадки запомнилась интересная деталь: сели мы попить кофе в итальянской кафешке, где играли старые добрые песни Тото Кутуньо, Альбано и Ромины и др. Тут мы наконец-то почувствовали, что Италия совсем близко:) Альбано с Роминой пели: "Felicita!", - отдых начинался! Потом оказалось, что мы их слушали тогда в первый и последний раз за всю поездку:) Удивительно, но в самой Италии за две неделе мы НИ РАЗУ не услышали старой доброй итальянской эстрады! Мадонна, Бейонсе и другие американские хиты, кое-какая, в основном тоже американская, классика типа Фрэнка Синатры, английский рок 70-х и современный итальянский - но только не Туто Кутуньо со товарищами! Вот она, загадочная итальянская душа... Ну на кой ляд им в Италии сдался рок с американской попсой ?!:)) Ведь это родина бельканто... Бельканто тоже, кстати, не слышно было:)

В Геную летели из Мюнхена всего около часа самолетом местной авиакомпании Air Dolomiti (партнер Люфтганзы). Добраться из аэропорта до гостиницы было нетрудно. За 6 евро купили билет на автобус до вокзала Принчипе, возле которого я предусмотрительно забронировала гостиницу. Поэтому найти ее было легко: выбравшись из недр вокзала, прошли по улице метров 150. Гостиничка была простая и незатейливая, номер тоже: чистая комната с санузлом и "французским окном", которое открывается до пола. Чтобы три дня пожить в Генуе, а потом поехать на море, этого было более чем достаточно.

Завтрак в стоимость не входил, дополнительно платить за него не стали. Я всегда вожу с собой дорожный чайник 0,5 л , поэтому с чаем проблем не бывает, а сыр, йогурты и другие продукты на завтрак можно купить в супермаркете. Единственной проблемой там был шум с улицы. Да, в итальянских городских отелях от этого никуда не денешься: какая-то музыка (вокруг везде кафе и рестораны), народ шумит, машины ездят и иногда сигналят... Периодически доносился и какой-то стук копыт по мостовой. Сначала подумали, что это лошадки, на которых катают туристов, но стук слышался и ночью, и ранним утром... В конце концов решили выглянуть в окно: оказалось, что это стучат о брусчатый тротуар колесики чемоданов, которые везут туристы с вокзала:))) Еще одно неудобство произошло из-за того, что при бронировании не указали, какие нужны кровати: по приезде обнаружили в номере двухспальную кровать, застеленную двухспальным же комплектом белья и одеялом. Подруга расстроилась, что нас приняли за представителей разных "меньшинств". Но все оказалось проще: нужно было заранее написать про две отдельные кровати, точнее, при бронировании поставить галочку в соответствующей графе. Как говорится, век живи - век учись. Белье потом по нашей просьбе "разделили".

Генуя - город на севере Италии и один из крупнейших европейских морских портов. Он существует с античных времен, а с XII в. стал независимым городом-государством. Несколько веков Генуя была богатой и влиятельной морской республикой с 100 тыс. жителей, развитой торговлей и судостроительной промышленностью. У нее было множество колоний в Средиземноморье, Северном Причерноморье и на Востоке. Но к середине XV в. республика потеряла статус великой державы, а в XVIII в. вообще пришла в упадок и была в начале XIX в. присоединена Наполеоном к Франции. Потом она вошла в состав Сардинского королевства и стала одним из самых оживленных средиземноморских портов. После объединения Италии Генуя стала столицей области Лигурия, сейчас в ней проживает более полумиллиона человек.

Первое, что бросается в глаза в этом городе - это огромный порт, который выглядит, как целый город. Наличие порта придает Генуе особый колорит... не сказала бы, что приятный. Так как мы поселились близко к порту, то в первый же вечер забрели в лабиринт узких грязных улочек с сомнительного вида праздношатающимися гражданами. На нас там не напали и не ограбили, но было страшновато. А главное, как-то обидно: вроде в Италию приехали, а где красота, высокое искусство и все такое прочее?:) Красота с искусством в Генуе, конечно, есть, но не в порту. Зато в таких "нетуристических" местах попадаются интересные ресторанчики для местных, где можно поесть в два раза дешевле, чем в "туристических". Их можно узнать по большому количеству итальянцев, которые там сидят. При этом курят, конечно, разговаривают в типичной "итальянской" манере, еще телевизор включен с трансляцией очередного футбольного матча, - в общем, дым коромыслом:) Тут мы впервые столкнулись с "налогом за скатерть" - это когда в счет добавляют несколько евро за сервировку стола, скатерть, приборы, услуги официанта. Поскольку в том сугубо аутентичном заведении по-английски не говорили, то объяснить, почему в счете лишние евро, официанты нам не могли. На скатерть показывали, конечно, но мы их не поняли. Заплатили в конце концов, т.к. по их настойчивости было понятно, что сей пункт счета является обязательным. В общем, кто еще не знает про эту типично итальянскую особенность, имейте в виду: в счете указана не только стоимость всех блюд и напитков, но и там самая "скатерть". Еще за корзиночку с хлебом и маслом итальянцы любят деньги взять... хотя то и другое вкусное:) Что касается особенностей генуэзской кухни, то, в первую очередь, это соус песто. В России он пока мало известен, в основном среди "продвинутых" граждан, некоторые знают, что это зеленый соус, который едят с макаронами. Мы были не очень "продвинутыми" в этом смысле и встретились с этим соусом только на его родине - в Генуе. Что, конечно, было правильно, потому что в Москве вряд ли удастся поесть настоящий, а не суррогатный соус песто. Ну если только какие-нибудь добрые итальянцы угостят:) А в Генуе и вообще в Лигурии песто вездесущ, т.е. в буквальном смысле находится почти во всех блюдах: в супах, пастах (макаронах по-нашему), пиццах, с ним подают равиолли, ньокки (итальянские клецки или галушки), салаты и даже бутерброды (см. фото ниже)! Соус песто такой зеленый, потому что в его состав входит базилик, а также оливковое масло, чеснок, семена пинии (которые могут заменять кедровыми орешками) и сыр пекорино. (Хотя в интернете можно найти много рецептов этого соуса, мне показалось, судя по ингредиентам, что делать его в домашних условиях в Москве смысла нет:) Хотя во время отдыха в Лигурии мы неоднократно ели блюда с этим соусом, но почему-то не догадались ничего сфотографировать... Надеюсь, на меня не обидятся туристы, чьи фото я нашла в интернете и, за неимением своих, тут помещаю.

Еще одна особенность Генуи - там все время дует ветер с моря. Мы были в середине июня, когда в Италии уже вовсю лето, солнце припекало, но из-за пронизывающего ветра приходилось ходить в ветровке. Мы подумали, что с погодой не повезло, но, по словам местных жителей, этот ветер там дует чуть ли не круглый год. Наверное, генуэзцы к нему привыкли:) На побережье, кстати, ничего такого не наблюдалось.

Благодаря правильному стратегическому расположению отеля общественным транспортом мы не пользовались и по городу, точнее его центру, гуляли пешком. По улице Бальби, на которой стояла наша гостиница, мы доходили до туннеля под названием "Галлерия Гарибальди", перед которым надо было свернуть и выйти на пешеходную улицу Гарибальди, на которой находятся палаццо Россо и Бьянко - сейчас это музеи.

А оттуда можно попасть в самый центр города, например на площадь Феррари, в центре которой находится большой фонтан, а рядом бронзовый памятник Дж Гарибальди (если кому-то показалось, что его там слишком много, я не виновата:) и городской театр Карло-Феличе.

В центре Генуи находится и дом Христофора Колумба, где он родился в 1451 г. В его честь в Генуе много всего названо, например аэропорт, у вокзала Принчипе есть его памятник.

Недалеко от другого вокзала - Бриньоле - находится широкая улица 20 сентября, на которой множество магазинов.

Еще одна интересная особенность Генуи в том, что город поднимается от моря довольно высоко вверх. Это вообще особенность лигурийского рельефа местности, вдоль побережья можно даже увидеть своеобразные "террасы" (см. об этом в заметке про заповедник Чинкве-Терре). А в Генуе, чем дальше от моря отходишь, тем выше нужно подниматься. За улицей Бальби, на которой стоял наш отель, возвышались целые кварталы, правда, с туристической точки зрения интереса не представляющие. В путеводителе я читала, что есть специальные лифты, чтобы подняться в такие места, но нам они как-то не попадались или мы их не заметили (хотя они были, судя по всему, где-то рядом). Ради интереса мы один раз зашли в высокостоящий квартал недалеко от туннеля Гарибальди, но ничего интересного там не обнаружили, в основном жилые дома. Подниматься и спускаться было непросто, так как гора оказалась довольно крутая. С таких "возвышенных мест" открывается замечательный вид на город и порт.

В последний день нашего пребывания в Генуе мы решили посетить какой-нибудь музей. Надо сказать, что по ряду причин ни я, ни подруга не испытываем фанатизма по поводу музеев и не считаем, что туристы ОБЯЗАНЫ осмотреть все музеи в городе, неважно сколько у них на это времени:) По опыту поездок знаю, что больше одного серьезного музея в день посетить, скорее всего, не получится: или сил не хватит на второй, или он уже закроется, или то и другое сразу... Конечно, если музейчики маленькие и расположены близко, то можно успеть до закрытия и в пяти отметиться:) Но все-таки хочется не бегать по залам, а созерцать шедевры "с чувством, с толком, с расстановкой"... Так что меня выработался по отношению к музеям и достопримечательностяя "философский" подход: увижу - хорошо, не увижу - ничего страшного:) Если выбирать: бегать целый день, высунув язык, рассматривая памятники и дворцы, или спокойно прогуляться по нескольким улицам и увидеть то, что там находится, посидеть в кафе, зайти в магазинчики и какой-нибудь небольшой музейчик, - я однозначно за второй вариант, даже в этом городе только на один день. Поэтому боюсь, что в этих заметках будет слишком мало написано про музеи:) Все-таки надеюсь, что в бескультурности нас никто не обвинит, так как во время той поездки мы с подругой посетили: два палаццо в Генуе, один музей в Милане (Пинакотека Амброзиана) и два музея в Пизе (одно палаццо и один музей изобразительного искусства) - т.е. целых пять вполне солидных музеев:) Конечно, нельзя не отметить, что по количеству и качеству музеев Генуя все-таки не может конкурировать с Римом и Флоренцией. Ну и, наконец, посещать музеи в Италии - удовольствие недешевое: за каждый нужно заплатить от 4-5 евро и больше (а в музеях Ватикана, например, билет стоит от 16 евро). Поэтому бюджетному путешественнику надо хорошо подумать и определиться, куда пойти, чтобы с пользой и удовольствием потратить сумму, эквивалентную стоимости дневного пропитания. По крайней мере, обеда:))

Итак, в Генуе самая большая колекция произведений изобразительного искусства находится в т.н. Музеях Новой улицы (I Musei di Strada Nuova) -- дворцах (палаццо) Белом (Bianco), Красном (Rosso) и Турси на ул. Гарибальди (она же Новая). Туда мы и отправились, оставив чемоданы в гостинице (т.к. в тот же день планировали поехать в Кьявари). В Палаццо Реале, который был от нас в трех минутах ходьбы по ул. Бальби, мы не пошли, т.к. коллекция живописи там меньше. Поскольку это был мой первый музей в Италии, ожидания были велики, тем более что в буклетах было написано, что там хранятся полотна Рубенса, Ван Дейка и других знаменитых живописцев. Как выяснилось, картина Рубенса там только одна, с Ван Дейком повезло больше, т.к. он писал портреты генуэзской знати, которые заняли целый зал:) В общем, мы долго ходили по огромным залам и коридорам (генуэзские правители были люди небедные, и палаццо строили на славу:) и вышли к холлу с лифтами и окнами во двор (разумеется, весьма живописный). Я достала фотоаппарат, чтобы его сфотографировать, и тут к нам на английском языке обратился один из сотрудников музея. "Зачем Вы здесь фотографируете? Давайте покажу место, откуда действительно хорошие фотографии получатся!" Он подвез нас на лифте до верхнего этажа и провел на крышу, откуда действительно открывался замечательный вид на город! Спасибо доброму сеньору за замечательные фотографии! Даже моей мыльницей удалось что-то снять:)

Осмотрев два палаццо (на третье сил уже не хватило), мы с чувством выполненного долга пошли забирать из гостиницы чемоданы, чтобы ехать в основное место нашего отдыха - город Кьяваре на побережье к востоку от Генуи (оно называется Ривьера-ди-Леванте). Снова благодаря удачному стратегическому расположению отеля мы за 5 минут добрались до вокзала Принчипе и, купив билеты на эклектричку до Кьявари, отправились в путь.

(Продолжение следует.)