Швейцария. Часть 3. Альпийские красоты (окончание)

Начало: http://www.rutraveller.ru/note/full?id=2214
http://www.rutraveller.ru/note/full?id=2228

Покинув Гриндельвальд, теперь уже по течению бурной Черной Лючины, мы спустились к Бриенцевскому озеру, куда и несет она свои мутные воды.

Может благодаря этой мути, озеро имеет такой необычный цвет воды - плотный беловато-изумрудный, хотя при ближайшем рассмотрении вода вполне прозрачная.

Бриенцевское озеро расположено на высоте 566 метров над уровнем моря, так что после Гриндельвальда моему слабенькому организму здесь было удивительно легко.

Растянувшийся по берегу и одноименный озеру городок Бриенц встретил нас полной тишиной и умиротворением. На улицах ни души, такое ощущение, что всех жителей сморил послеобеденный сон.

Видимо поддавшись этой сонной атмосфере, мы медленно прогулялись по набережной, созерцая и фотографируя прелестные виды озера, окунули в него свои уставшие ножки... Водичка прохладная… Кайф!

Бриенц - городок старинный, первое упоминание о нем относится к 1146 году. Многие дома и переулки сохранили облик XVIII века. На одну из таких улочек - Бруннгассе - нас и повели.

Все чистенько, ровненько, ухожено… Закралась крамольная мысль: «Не верится, что этим домам по двести лет». Но забираться в дебри истории было лениво… Пусть будет XVIII век…

В приоткрытой двери одного из домов появился котяра в родную серую полоску. Неторопливо, вальяжно, жмурясь от яркого света, он вышел на улицу…
- Ой, какой котик!
Обрадовавшись хоть какому-то живому существу, толпа срывается с места, держа наготове фотоаппараты. Видели бы вы выражение, отразившееся на кошачьей морде!
- Хотел на солнышке понежиться – опять облом! Откуда только вы все беретесь? Надоели вы мне до чертиков, только бегством и спасешься…
Несмотря на его практически молниеносное исчезновение, некоторые запечатлеть аборигена все же успели…

Вспоминая о деревянных домах, надо сказать, что ими застроен почти весь город, причем новые здания строятся в соответствии со старинными традициями. Каждый домик обязательно отличается от своих собратьев фасадом или ставнями, формой крыши, дверей, балконов и, конечно, оригинальной резьбой.

Честно говоря, я не увидела ничего впечатляющего. Может быть, я избалована старинной Вологдой, которая тоже знаменита деревянной резьбой… А может нам показали что-то не то? Зашевелившиеся было сомнения оказались разбиты начисто, как только мы переступили порог местной Школы резьбы по дереву (Schule für Holzbildhauerei).

Ученики отсутствовали, видимо по причине «тихого часа», и мастер, в полном одиночестве, углубился в очередную работу, не обращая внимания на охающих и ахающих посетителей.

А восторгаться было чем! Причудливые фигурки людей и животных, резная мебель и знаменитые швейцарские часы-ходики… Каждая вещь очень точной и тонкой работы, со своим особым характером.

Например, эту собачку кое-кто из моих спутников издалека принял за живую, и удивился, насколько она спокойная – даже не шевельнется…

Слава местных резчиков гремит далеко за пределами Швейцарии, и в Бриенц приезжает немало желающих купить или хотя бы полюбоваться деревянными изделиями удивительной красоты, а многие соборы Европы заказывают здесь элементы своего оформления.

Раз в два года в Бриенце проводят фестиваль резьбы по дереву, на который съезжаются деревянных дел мастера из Швейцарии, Германии, Болгарии, Испании и России.

Бриенц славится и мастерами скрипичных дел. Здесь действует Скрипичная Школа (Geigenbauschule), где обучают изготовлению музыкальных инструментов. Школу эту нам, к сожалению, не показали, но недавно по телевидению я увидела фильм о ней. Оказывается, здесь готовят современных Страдивари! Набирают всего 20 человек и открывают секреты и премудрости этого старинного ремесла, учат вкладывать в него душу, ведь на создание одного инструмента порой уходит несколько месяцев, а то и лет…

Известен этот городок и в делах сырных – его считают родиной экстратвердого элитного сыра «сбринц», о котором я уже писала.

Кстати, население Бриенца составляет примерно 3 000 человек – какое-то заколдованное число!

Проехаться по Бернскому Оберлэнду и не посетить его столицу – Интерлакен - было бы грешно. «Город меж озер» был оставлен «на сладкое». Название свое Интерлакен получил благодаря расположению между озерами Тун и Бриенц.
Еще в 1130 году в Интерлакене был основан Августинский монастырь. Во времена Реформации он был закрыт, а потом и разрушен. Мы увидели его уже возрожденным -гордо возносящим к небу шпили своих башен.

Развитие туризма в этих местах связано с путешествием Фредерика Альберта Брандербурга в 1690 году, с восхищением поведавшего о потрясающей красоте окружающей городок природы.

И потянулись сюда первые путешественники, художники и писатели, а железнодорожное сообщение, появившееся в 1890 году, увеличило их поток. Среди туристов были и такие известные личности, как Марк Твен, Гёте, Байрон, Вагнер, Мендельсон, а также представители европейских королевских семей. Королеве Виктории так понравились эти места, что в центре Интерлакена появился пятизвездочный отель, носящий ее имя.

К началу XIX века Интерлакен – уже очень модный курорт. Состоятельные люди едут сюда «на воды», а в горах строят первые больницы для богатых сумасшедших. Пожалуй, главную роль в популярности курорта играла и играет до сих пор гора Юнгфрау, которая гораздо более знаменита, чем её соседи.

Она, наряду с часами, шоколадом и банками, является одним из символов Швейцарии. В подтверждение своей высокой оценки швейцарцы обычно приводят слова Марка Твена, так описавшего гору в 1891 году: "Для этой горы Юнгфрау, девственница - очень подходящее название. Ничто не может быть белее, чем она; ничто не может быть чище, чем она; ни одна гора не может выглядеть более полной святости, чем эта."
И с ним трудно не согласиться! Выглядит она просто божественно, особенно на фоне ярко-голубого неба, если, конечно, повезло с погодой так, как нам…

Народ располагается на лавочках, установленных вдоль зеленого поля в центре Интерлакена, или прямо на мягкой травке и часами любуется горой. Поле достаточно обширное, места для всех хватает с лихвой.

Несколько лет назад кто-то очень умный в администрации города задался вопросом: «Столько земли пустует в самом центре, не построить ли что-нибудь эдакое, приносящее реальные деньги?» Идея, как водится, была вынесена на всеобщее обсуждение. Реакция жителей стала полной неожиданностью – они скинулись и выкупили землю у города. Пусть поле по-прежнему будет полем, и вид на Юнгфрау остается неизменным! Ведь именно этот восхитительный панорамный вид манит сюда туристов и, пожалуй, является основной процедурой в лечении душевных болезней.

Вот и я, устроившись на лавочке в компании с отлично добравшейся до Интерлакена клубникой и местным йогуртовым мороженым, не могла оторвать глаз от прекрасной «юной девы».

- Неужели, я, и правда, в Швейцарии, о которой и мечтать боялась? Ой, ущипните меня кто-нибудь! Может, проснусь у себя в Вологде…
Но, хоть до синяков защипайся, это не сон! Я, действительно, в центре пафосного Интерлакена, и в такой красоте уплетаю ароматную клубнику… Круто!

Курортникам оказалось мало знакомства с красавицей-горой издалека, за свои немалые деньги им захотелось на нее взобраться и обязательно с комфортом. В 1889 году парламент Швейцарии объявил конкурс проектов подъемников. Предложений было много, в основном речь шла о строительстве нескольких последовательных линий фуникулера из долины по склону горы или в туннелях с быстрым подъемом. Однако все проекты были отвергнуты, и не из-за сложности или финансов. Опасались непредсказуемой реакции человеческого организма при быстром подъеме на достаточно большую высоту. В 1893 году этим вопросом решил заняться промышленник Адольф Гайер-Целлер. Чтобы обойти опасения врачей, он предложил построить не фуникулер, а зубчатую железную дорогу, и не из долины, а из горной деревушки Кляйне-Шайдегг, которая находится в самой высокой точке уже построенной тогда железной дороги между Лаутербрюненном и Гриндельвальдом. Предполагалось, что время подъема увеличится до полутора часов, и, чтобы пассажиры не скучали, предусматривались 4 остановки в пути, где можно не только полюбоваться прекрасными видами, но и слегка акклиматизироваться. Наличие промежуточных остановок также позволяло строить и открывать дорогу частями. Для полного убеждения врачей автор проекта организовал забег, в котором сменяющиеся носильщики в максимально возможном темпе занесли с равнины на горное плато 7 человек в возрасте от 10 до 70 лет. Никаких проблем с их здоровьем не возникло, и Адольф Гайер-Целлер, получив концессию на строительство, начал его в 1896 году. К сожалению, вскоре автор проекта умер. Его дело продолжили сыновья. В 1924 году строительство было закончено, хотя до вершины дорога достроена не была. Решено было остановиться на третьей станции, названной Юнгфрауйох. Несмотря на это, дорога «Юнгфраубан» долгое время была самой высокогорной в мире, и до сих пор остаётся самой высокой в Европе. Значительная часть ее проходит в туннеле, вырубленном внутри горы, а конечная станция, которую сейчас называют «Вершина Европы», расположена на высоте 3 454 метра над уровнем моря. Стоит это удовольствие, естественно, недешево. 2,5-часовой подъем обойдется в 190 франков.
Дальше на скоростном лифте можно вознестись на высокогорную научную станцию "Сфинкс" со смотровой площадкой, откуда открывается захватывающий, потрясающий воображение вид на ледник Алетч. Кстати, регион Юнгфрау-Алетч с его уникальной флорой и фауной в 2001 году стал первым в Альпах природным объектом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нашей программой подъем был не предусмотрен, что меня даже порадовало, ведь в противном случае, помня обещание, данное в Гриндельвальде, я бы обзавидовалась спутникам с более крепким здоровьем. Пойду лучше по городку прогуляюсь.

Интерлакен с множеством отелей, ресторанчиков, крупных часовых магазинов, парков и необыкновенной атмосферой спокойствия считается летним курортом.

Зимой (в январе – феврале) город наводняют лыжники, привлекаемые ценами, которые гораздо ниже, чем на других горнолыжных курортах Швейцарии. А вот середина лета – это самое дорогое время для его посещения. Ух-ты! Надо приглядеться - кругом должны быть одни толстосумы!

На улицах бросается в глаза большое количество гордо, не торопясь шествующих арабов с многочисленными тщательно закутанными женами, шумных, суетных китайцев и, словно сошедших с экрана, широко улыбающихся и весело пританцовывающих индусов. Не знаю, насколько набиты у них кошельки, но приезжают все они в Интерлакен с одной целью. Почему-то у этих народов с абсолютно разными религиями гора Юнгфрау считается священной, и они не только фанатично медитируют на центральном интерлакенском поле, но и стараются подняться на вожделенную гору. Есть поговорка: «тянет, как магнитом», так вот о Юнгфрау это можно сказать с полным правом – на ней обнаружены многочисленные магнитные поля.

Помимо созерцания Юнгфрау, все популярнее становится пролететь на ярком параплане на фоне горы и эффектно приземлиться на поле на зависть другим созерцающим.

Так как большинство желающих полетать не профессионалы в этом деле, инструкторы, которые составляют компанию новичкам, очень востребованы и неплохо оплачиваются. Среди инструкторов есть пока одна девушка, которая, говорят, далеко обскакала своих коллег-мужчин по уровню доходов. Дело в том, что арабы нынче разрешают полеты своим женам, но только чужого мужчины рядом быть не должно. Так что дорогие россиянки, молодые, спортивные и целеустремленные, не упускайте свой шанс, там просто золотое дно!

На одной из окружающих Интерлакен гор моя спутница Жанна разглядела какой-то домик.

- Интересно, что там?
Меня с моим слабым зрением выручает фотоаппарат. Фотографирую наугад в указанном направлении, увеличиваю… Явно обнаруживается отель с террасой, висящей над долиной, а на самом ее краю люди…

Вот экстремалы! От увиденного жутко, даже дрожь пробегает по телу. Хотя… Если представить, что я сейчас была бы в том отельчике… Разве отказалась бы прогуляться до этого самого краешка? Сомневаюсь…

Из других достопримечательностей старейшего швейцарского курорта можно назвать Туристический музей, созданный первым в стране и рассказывающий о развитии туризма в Швейцарии за последние два столетия, и знаменитое казино Kursaal, где, в дополнение к своему основному назначению, проводятся концерты, спектакли и фольклорные вечера.

Казино окружает прелестный парк с фонтанами и яркими цветочными клумбами.

Кстати, есть здесь и свои цветочные часы, пожалуй, не хуже женевских.

Жаль, что мы приехали ненадолго, ведь именно в августе в Интерлакене проходит крупнейший в Швейцарии музыкальный фестиваль классической музыки, на который приезжают ведущие оркестры и солисты мира.
Говоря о классической музыке, нельзя обойти вниманием Мендельсона, ведь его знаменитый свадебный марш отсюда родом. Семнадцатилетним юношей путешествуя с родителями по Швейцарии, будущий композитор пришел в полнейший восторг от этих мест. Он писал: «Кто не видел ландшафта Интерлакена, тому неведома Швейцария. Описать это невозможно, так как слова здесь бессильны...» И тогда появилось охотничье скерцо, навеянное услышанными здесь песнями, которое позже вошло в знаменитую пьесу «Сон в летнюю ночь». Через много лет, когда уже была создана и получила широкую известность Девятая симфония, которую иногда называют «Швейцарской», мелодия охотничьего скерцо была использована в качестве оформления для свадебной церемонии. Видно она настолько понравилась участникам того свадебного торжества, что постепенно превратилась в традиционный свадебный марш.

Покидая Интерлакен, я подумала, что его тоже хочется сравнить с прекрасной симфонией, созданной совместными творческими усилиями природы и человека.