Монголия.Путешествие в которое никто не верил

В Эрдэнете я заправился и совершенно умиротворенный двинулся по наконец-то начинающимся монгольским дорогам. Настроение было светлое, уверенное и позитивное... Первые километров двадцать… И совершенно зря, как выяснилось… Что такое монгольские дороги? Об этом пишут все, кто ездит на джипах. Дороги плохие. Теперь хотелось бы высказаться тому, кто ехал на легковой машине. Федеральная дорога по Монголии это набор четырех, пяти, иногда шести примерно в одном направлении идущих накатанных колей. Основание их может быть разным: крупный камень, песок, твердая земля, травяной покров, смесь всего перечисленного друг с другом, но обязательное условие – хаотично лежащие внутри каждой колеи крупные камни, или крупные камни, лежащие в траве рядом с колеей, или острые вбитые в землю прямо посреди колеи камни, прикрытые песком или травой. Если таких камней нет – значит они просто очень хорошо присыпаны песком или скрыты травой. При этом, любая колея накатана УАЗами, грузовиками или высокими джипами, что практически исключает возможность легковому автомобилю ехать по колее, ну или гарантирует длительную остановку у первого же камня посреди колеи. Не тешьте себя иллюзиями, что защита выдерживает это. Штатная защита вминается и лопается картер, как вариант – лохмотья на самой защите. Не видели такого? Веллком в Монголию. Езда легкового автомобиля по такой дороге - это езда почти на двух колесах. Одна сторона у вас в колее, вторая по верхней кромке колеи. Как вариант – езда рядом с колеей, но увы, это совершенно не всегда возможно, плюс тогда вы становитесь первопрокладчиком новой колеи, и все камни – ваши. Скорость резко падает до 17-25 км/час, красоты окружающего вас монгольского пейзажа тускнеют, потому что живете вы только дорогой. Любая потеря визуального контакта с дорогой означает, что вы слушаете тупой звук удара по защите, либо слетаете всем днищем в саму колею. Рекомендую сначала останавливаться, а уж потом смотреть вокруг. Не старайтесь ориентироваться по километровым столбам, или дорожным указателям. Их нет в Монголии. Точнее сказать, иногда километровые столбы все-таки попадаются – иногда через каждый километр, но недолго, а иногда раз в 40-50 км (федеральная же трасса), что безусловно будет вызывать у вас чувство радости, как минимум. Радости от того, что вы едете в нужном направлении и что вы не одиноки на дороге. Можно радоваться столбам высоковольтных передач, но они иногда уходят совершенно не в вашем направлении, хотя и свидетельствуют о том, что в ту сторону будет населенный пункт. Выехав около 11 утра из монастыря, примерно в 20.00 я смог прибыть в город Хутаг-Ондер, проехав за день около 315 километров. Правда бездорожья из них было только 143 километра, зато и с пересечением высохших русел рек, и каменистой поверхностью, и с песком и с дорогой всего в одну колею, высотой до 40 сантиметров. За время пути я осознал, что самый правильный вопрос в Монголии: «Куда эта дорога?». Жаль, что те, кто утверждает, что в Монголии все понимают и разговаривают по-русски, не были в этот день рядом. Водитель одного из грузовиков, выслушав мой вопрос на русском, и подозрительно глядя на карту местности, просто достал кумыс и угостил меня им. Затем помахал рукой и уехал по изгибавшейся соседней колее. Мы с ним встретились километров через десять, и он снова приветливо махал мне рукой. В одном из мест вдоль дороги, мной случайно были замечены четыре цапли, которые очень важно и быстро пересекли бездорожье, ну то есть федеральную трассу, и исчезли из виду в высокой траве. В Хутаг-Ондере перекусил, рублей на 35. Судя по карте, до следующего населенного пункта было около 100 километров, что означало часа четыре езды как минимум, решил заночевать прямо в этом городе, благо (это было единственный раз в монголии) прямо перед закусочной стоял трехэтажный отель. Именно у его подъезда я и обнаружил что течет масло… Не знаю, что думают другие водители, глядя на то, что где-то в Монголии у их машины пробит картер, но мысли у меня были темные и тяжелые… До этого дня я даже не знал как выглядит картер… Итак, мысли были прерваны пятью монголами, которые скорбели вместе со мной на своем языке. В их взглядах читались азарт, любопытство и непонятное мне возбуждение. На монгольском языке они объяснили мне, что умеют ремонтировать машину, пусть я загоняю ее во двор этого отеля и именно там они и свершат таинство починки картера. Ну или разберут шкоду и покажут мне, что у машины пробит картер. Вариантов было немного и минут через 15, поднятая на доски Шкода Октавия была готова принять монгольских автомехаников. Но у них не было инструмента… Инструмент был у меня (дай бог здоровья Диме Шурмину и его напарнику Олегу, которые не просто поставили защиту бензобака на шкоду, но и объяснили какой инструмент должен быть у меня с собой). Весело разговаривая со мной на монгольском языке, все пятеро монгольских ребят открутили защиту, слили масло, и показали мне течь. Впечатлился. После этого они сказали, что нужно будет масло, но его нет в их городе… Масло было у меня (дай бог здоровья тем ребятам с барнаульского джип-клуба, которые выложили список необходимого для путешествия по монголии в интернете). Обрадованные монголы весело сообщили, что они готовы заделать течь, но нечем, а из нее будет течь, даже если налить масло... У меня была холодная сварка, герметик и еще холодная сварка (дай бог снова здоровья всем ребятам, которые давали советы, что мне брать с собой). Совершенно воодушевленные мастера монгольского автосервиса сказали, что теперь всё будет отлично, но стемнело и они могут начать чинить рано утром… У меня был фонарь. Через час течь была заделана и монголы уже собирались залить масло и повесить защиту, но я категорически отверг это, решив посмотреть не будет ли капать масло утром. Оно капало через час и с помощью уже помытых монгольских механиков, газовой горелки, бензина, растворителя и новой порции холодной сварки течь таки была заделана… Местная псина за это время стырила мешок печенья, но была отловлена самым молодым механиком и печенье съелось нами вшестером, прямо перед машиной. Точнее началось есться вшестером, потом из ниоткуда возникли человек семь детей… Так часто в Монголии бывает. Вечером в гостинице был душ, была кровать и были много мыслей о пути по Монголии и о том, как хорошо, что кто-то показал мне что такое картер и как течь заделывают. Одновременно посетила мысль, что мы вшестером почти три часа копались под машиной и общались по техническим вопросам, понимая друг друга с полуслова. Но они не знали русского, а я монгольского. На этом мысль оборвалась до утра и на часах было примерно час ночи местного времени…




24.07.2009 года. Восемь часов утра, утро… осторожный стук в дверь, после чего приветливый и застенчивый монгол знаками объясняет, что уже все ждут завершения ремонта автомобиля. Не могу не согласиться с приглашением, осмотрев машину вижу, масло не подтекает. Все довольны, заливаем масло, прикручивает народ защиту картера. Особо следует отметить, что эта процедура требовала трех мужчин: двое держат и подтягивают защиту картера, третий ее прикручивает. Совершенно довольные собой монголы показывают и объясняют как круто то, что они сделали, жмем друг другу руки и теперь я пытаюсь понять, сколько это стоит. Минут через 10 после начала этого выяснения, получается, что примерно 10.000 тугриков на каждого. Понимаю, что дороговато для Монголии, но зато я не боюсь чинить картер, а этому не научишься. Поэтому ремонт примерно в 1.000 рублей оплачивается мной, монголы счастливы и явно обожают меня. Видимо, если бы это было всем удобно, они бы ждали меня хоть каждый день, для того чтобы что-нибудь поремонтировать. Прощаюсь с ними, завтракаю, пью чай и в путь. Хотелось бы конечно за сегодня доехать до Улангоома, но это примерно 780 км от Хутаг-Ондера, и, судя по вчерашнему дню, маловероятно для прохождения Шкодой. В 11 утра я выехал в сторону Морона (Мурен). Читателей я огорчу, за этот день была только дорога, дорога и снова дорога… Лучше она не стала, хуже видимо уже было некуда, поэтому примерно к четырем часам дня я приехал в Морон. Это 210 километров Монголии, перевалы, степи, запах полыни, изумительнейшие виды вокруг, разные птицы и иногда стада коз, коней, коров, яков или верблюдов. И тишина… Это чтото неописываемое словами. Если ты останавливаешься и сидишь на земле – ветерок обдувает тебя и сушит кожу, почти 30 градусов, но не влажно. Всё внимание дороге, расслабиться получается только, если остановился. По пути до Морона прошли мимо совершенно небольшие поселки Их-Уул, Тосонцэнгэл, появлявшиеся как все населенные пункты в Монголии внезапно. Обычно ты видишь километровый столб или линию ЛЭП в какую-то сторону, а потом из-за небольшого холма появляется вид на поселок. Ни карта, ни ты сам не могут заблаговременно сообщить, что он наступит. Чем примечателен Морон? Тем, что после него нет вообще городов почти до самого Алтая. Тем, что в нем есть большой спортивный комплекс (типа дворца спорта), судя по статуям целиком посвященный борцам. Неожиданно и красиво. Я бы сказал стильно. Тем, что в нем есть большой авторынок. Тем, что в нем есть и просто рынок, совмещенный с авторынком. Цены выше, чем в Улан-Баторе, раза в полтора, но зато больше у вас нет шансов отовариться нигде, кроме как километров через 700 в Улангооме. 700 км в Монголии это большое расстояние. Как всегда очень сытно и недорого поел, заправился 92м бензином (это был последний раз когда я его видел на заправке в Монголии), обменял в банке деньги на тугрики. Учтите, что банкоматы после Эрдэнета я не видел нигде, поэтому смело меняйте деньги в любом банке, где поймут, что именно вы хотите сделать с вашей картой. Те, кто говорит, что русские рубли берут охотно – явно наткнулся на монголов, которым очень были нужны русские рубли, но таких мне не встречалось. Итак, около 5 часов местного вечера я покинул город Морон, простившись с цивилизацией, что нимало не расстраивало меня. Город небольшой, шумный и толчея какая-то. Из города Морона, мне необходимо было выехать в сторону города Бурэнтогтох, что сначала выглядело достаточно простой задачей. Минут через 40 я уже знал: что из города есть четыре разных дороги в совершенно разные стороны; что города Цагаан-Уул и Цагаан-Ур произносятся одинаково монголами, но по карте это совершенно разные даже части Монголии; что если бы я смог догнать немецких туристов, то я бы тоже доехал до озера Хубсугул… Люди были открыты, доброжелательны и охотно делились всем, что знают, даже руками показывали куда именно мне надо… Дорога обнуружилась там, откуда я приехал в Морон (а не на выезде из него), на дорогу была вообще не похожа и я до последнего не верил, что это именно она. Но свидетельские показания пяти разных водителей и двух сотрудников автозаправок красноречиво свидетельствовали, что этот съезд в куда-то и есть продолжение федеральной трассы… Для тех, кто будет ехать по этой же дороге и будет хотеть не искать немецких туристов, а ехать в сторону Бурэнтогтоха рассказываю. Только только въехав в город Морон, буквально за второй от въезда в город заправки, налево будет неприметный сверток влево. Езжайте именно по нему… Вы будете не верить, что это тот самый, смело спрашивайте, а лучше показывайте встречающимся водителям как написан этот город на карте и вы обретете этот путь. Не скромничайте, доверившись интуиции рискуете уехать в другую часть Монголии. Я там не был, но не факт, что вас порадует перспектива сделать километров 50 и понять, что вы не туда едете. Уже без особых происшествий, тихонько слушая блюз я ехал и ехал, пока ночь и километровый столбик с числом 96 не показали мне, что неплохо бы и поночевать уже. Это было где-то сразу за каким-то перевалом, и именно там, съехав с «трассы» метров на десять я и заночевал. На часах было 22.36 местного времени, позади остались Бурэнтогтох, Цагаан-Уул, немного чаю и сон… Судя по спидометру, за день я проехал 331 километр со скоростью 30 км/час. До вожделенного Цэцэрлэга еще около 279 километров, если верить карте. Посещает малодушная мысль: «А не свернуть ли на Туву?», изгнанная прочь, она была последним проблеском сознания на этот день.




25.07.2009 года. Чем мне нравилась и нравится Монголия, если ты не заснул в отеле – ты никогда не угадаешь, что будет вокруг тебя, когда ты проснешься. В это утро вокруг меня были горы, зеленые склоны, камни размером с мою Шкоду и фиолетовые цветочки, прямо целыми лугами… Воздух чист, но и на термометре немного градусов… Вообщем заморозок на машине и вокруг. Вода, оставленная на капоте в бутылке, была с налетом льдинок. Из нее я собственно говоря и умывался, бодрость с утра никогда не помешает. Попил чаю с печеньем, чуть потеплело и радостная, но сумасшедшая мысль посетила меня: «А не промчать ли за сегодня примерно 580 км до города Зуунговь?. Там рядом озера и почти недалеко до Улангоома.». С этой радужной мыслью я и пустился в путь. Цэцэрлег оказался ближе, чем я ожидал. То ли ночью проехал много, то ли карта соврала, но примерно через 130 км я его и проехал. Средняя скорость 24 км в час, температура за бортом плюс 14, расход топлива стал 9,4 на 100 километров, хотя в обычном режиме (не на трассе) не превышает 7,5 - 8 литров. Солнышко улыбалось мне и моей машине еще километров 50, после чего где-то в районе Харбоома (в районе потому что на карте это есть, а на дороге я его так и не увидел) я снова пробил картер… Степь вещь красивая, потрясающая глубиной и красками, вокруг меня были те самые огромные орлы, которых я таки смог заснять. Уже зная, как я должен поступать, я смело стал чинить машину. Спасибо снова всем, включая тех пятерых монголов, которые собирали меня в дорогу и рассказывали случаи починок машин самостоятельно. Смею всех заверить – два домкрата самое удачное, что может у вас быть, если в степи вы грустно и методично, сами с собой собираетесь потратить часа три-четыре на починку картера. Вокруг тихо и пустынно. Буквально через четыре часа машина была готова в путь. Правда масла стало маловато, да и холодной сварки поубавилось… Зато сколько новых ощущений и навыков! Попробуйте прикрутить защиту вашей машины в одиночку в поле и вы поймете, что ваш мозг должен быть готов и к креативным решениям. Через какое-то время появились пожилые французские путешественники на микроавтобусе. Выехали они из своей страны еще в мае, и собирались посетить Россию, Узбекистан, Китай и уже тогда домой… Вот это путешественники! Поговорить долго не удалось, все-таки я так и не понял, зачем мне иностранные языки, а они не владели русским… вечерело и я тихонько катился в сторону поселка Тэс, собираясь поночевать в его окрестностях или в отеле, если там такие есть. Дорога была одна, опять же федеральная, ехал я осторожно и потому был нимало изумлен, увидев прямо перед собой озеро… Если вы посмотрите на трассу А18 Монголии, вы тоже не найдете вдоль нее озера… Озеро было совершенно не маленьким, на всех картах его не могли позабыть, значит я каким-то образом оказался не там, куда собирался. Забегая вперед, скажу что я до сих пор не могу понять, как я там очутился, потому что это, судя по карте, совершенно невозможно. Впервые за все время поездки я задумался серьезно и достал компас. Компас великая вещь и он мне сказал, что я действительно еду не к северу, а на запад (правда, заходящее прямо передо мной по ходу движения, солнце тоже об этом говорило). Из всех карт следовало, что примерно в этом районе (километров 60-70 сторон треугольника) могло бы быть только озеро Ойгон, соленое причем, но это подрывало бы мою веру в свое ориентирование… Тем не менее, случайно встретившиеся мне монгольская парочка на джипе, уверенно назвала мне озеро как озеро Ойгон, руками рассказав какое оно соленое и какое оно красивое для любого ценителя красоты. Я не смог не согласиться и уже уверенно определил, что ехать мне надо обратно, найти развилку и через какое-то количество километров наступит город Асгат. Это же подтвердили и монгольские влюбленные, но порекомендовали поехать в сторону Баянхайрхана. Я существо упрямое и развернулся обратно. Я нашел и развилку, и дорогу, и ехал по компасу, но Асгат в это вечер не наступил… Совсем не наступил! Я снова заночевал где-то на склоне. Грустно подводя итоги этого дня, я отметил, что за сегодня я проехал 253 километра со скоростью 26 километров в час; что я умею в одиночку чинить машину; что я умею ориентироваться по компасу и солнцу; что увидел озеро Ойгон; что смог заблудиться и что видимо мне нравится Монголия не по-детски, так как самые скромные расчеты показывали, что километров 120 я сделал лишних и не туда…Подумалось, что утро вечера мудренее и, что если я смогу увидеть развилку Тэс-Баянтэс, то попью чаю и подумаю куда ехать: к Туве или к Алтаю.
26.07.2009 года. Утро где-то, как выяснилось при пробуждении, среди гор и перевалов. Снова заморозок, чай, встреча восхода, любование красочными пейзажами. Они правда очень красивы. Если раньше, когда я смотрел на фотки из Монголии, можно было предположить что они сняты специально и обработаны в фоторедакторах, то теперь я точно знал, что практически любое место в Монголии это находка для фотографа-пейзажиста. Аккуратно сверяюсь с картой, вспоминая, не проехал ли какой поворот, изучаю мнение компаса, изучаю географическую карту. Получается, что надо продолжать ехать прямо, и если километров через двадцать Асгат снова не наступит – возвращаться обратно к озеру и начинать заново. Минут через тридцать движения по красивейшим рассветным горам был обнаружен и проехан тот самый Асгат, который не наступил вчера. Получалось, что утро сулит просто отличный денек! Проехав еще километров 10, я повстречал вчерашних французов, откушивающих кофе. Мы были рады друг другу и радостно пересказали, как мы все заблудились вчера в этом районе по совершенно одинаковым картам. Жестами. Потом пришли к выводу, что тут проделки демонов и обсудили, какая дорога должна вести к развилке Тэс-Баянтэс и как же ее не проскочить. Я уехал первым. Еще через полчаса, то есть километров через 7-8 я увидел мираж. Выглядел он как сине-белый окрашенный столб, на котором русскими буквами была указана развилка: Тэс налево 60 км, Баянтэс прямо 20 километров. Тем, кто не ездил в Монголии, трудно понять чувства человека, который знает, что в Монголии не может быть указателей на развилках дорог, тем более, что эта развилка почти не видна. Такие вещи могут быть либо миражом, либо провокацией демонов, либо подарком судьбы. Ни в одну из этих вещей было поверить сложно, и потому карта изучалась с применением компаса и особой тщательностью. За этим занятием меня и застали французы. Судя по тому, что они тоже видели столб и спрашивали правильно ли они понимают надписи на русском – столб правда был… Возникло другое чувство – а куда же теперь? До Ташанты около 600 километров и ехать на Тэс, до границы всего 150 и ехать на Баянтэс… Решив, что судьба не зря улыбается, решил ехать на Тэс. И поехал. Судьба, если она и улыбалась, явно считала, что пределы моей терпеливости и стрессоустойчивости еще не изучены мной в полной мере. Либо это была не улыбка судьбы, а развлечения монгольских богов. Через 60 километров я увидел приветливый с высоты перевала городок Тэс. При этом, проезжая по склону холма, я обратил внимание, что параллельно идет по низу вторая дорога, по которой пылил грузовичок. Тогда я еще не знал, зачем я это увидел. Спустившись к Тэсу, я обнаружил бензоколонку, обозначаемую на всех картах. Но бензина там не было. Зато была водокачка и милые монголы, которые продавали воду французам. Тем самым, которые тоже ехали в Тэс. Я подождал пока вода была продана и уточнил, собираются ли они и мне ее продавать. Монголы улыбнулись и сказали, что для меня будет бесплатно, я примерно так и думал. Набрав воды, я стал осторожно уточнять, а где бензин? Махнув рукой в сторону, мне сказали что она там, и там есть отличный 80й бензин. На вопрос, а нет ли там 92го – мне радостно сказали, что его там нет, но если я имею присадку к повышению октанового числа, то и 80й тоже подойдет мне. Я слегка засомневался в этом и поинтересовался, а нет ли таких присадок в городе Тэс, чем поверг в глубокий шок монголов, озадаченно спросивших, зачем им в их городе нужны такие вещи, про которые они только слышали. Озадачился и я. Решил погулять по городу и перекусить. Город удивил. Во-первых, все дома были обнесены высокими заборами. Во-вторых, в этом небольшом городе (дворов 30-40) было примерно с десяток магазинов, продуктовых и промышленных, но половина была закрыта, а еще часть стояла без продавцов. В-третьих, в городе была погранчасть, или что-то просто военное. Еду я нашел случайно, увидев как из дома вышел сытый монгол. Там я и перекусил, раздумывая куда же ехать. В принципе, две полные канистры бензины в багажнике давали примерно 450 километров пути, но на этом пути не было крупных городов. В принципе я умел чинить картер, но масла в этом городе не было, а доливки было меньше двух литров. В принципе я уже многое видел в Монголии, а впереди обещали камни, перевалы и степи с камнями, то есть ничего нового. В четвертых, чем дальше я уходил вглубь Монголии, тем меньше становилось шансов на починку, если ломается что-то, кроме того, что я умею чинить (а таких вещей в машине очень мало). В итоге я решил возвращаться в Баянтэс и уходить к КПП на границе. В магазине я купил две пачки жвачки, зачем-то, и еще пакет печенья. Больше в городе мне бы ничего не пригодилось. Выезжал я из города в раздумьях и не почуял подвоха, когда поехал по той параллельной дороге, которую видел с холма, когда ехал в Тэс. Они и разошлись то друг с другом, эти две дороги не сильно. А мы же помним, что все дороги в Монголии приводят в одно место. Если идут параллельно. Через 25 километров я все-еще видел те склоны, по которым ехал, но дорога слегка уходила вправо. Но мы же по- прежнему помним, что монгольские дороги приводят в одну точку. Выяснить закономерность такого постулата мне не довелось. На 45м километре в сторону куда-то (есть подозрение, что монгольским демонам очень хотелось, чтоб я таки посетил город Баянхайрхан, к которому вела вчерашняя дорога мимо озера) я на ровном месте почувствовал сильный удар обо что-то. На всякий случай я свернул с колеи и вышел посмотреть не капает ли масло. Оно не капало. Потому что просто выливалось струями… Я дошел то того места где я стукнул защиту… Это был миловидный камень, величиной сантиметров в 60, острым краем выдающийся из дороги навстречу движения автомобиля, он был аккуратно присыпан песком и зарослью травы. Я хотел его выкопать и убить, но вернулся к машине. Я сидел и любовался солнышком, запахом полыни и красивыми скалами. Минут на 15 ко мне подкралось отчаяние, но умиротворенность вокруг сделало свое дело. Буквально через три с половиной часа я восстановил картер. Отверстие в картере было примерно два на три сантиметра, и уже потом, в Кызыле и Абакане, я узнал, что такие пробоины не могут быть заделаны в степи так, чтобы машина потом могла ехать. Но я не автомеханик и просто заделал это, использовав две пачки жвачки (вот зачем она нужна человеку, не жующему жвачку) и остатки холодной сварки. Масляный щуп показал, что масла нет, и потому проверку «течет - не течет» проводил я смесью бензина и воды. Не текло. Залил масло. Щуп остался сухим. Я встревожился, но поскольку это было бесполезно – аккуратно развернулся к Тэсу, с твердым намерением найти любое масло, чтобы было на всякий случай. После того, как я развернулся, ощутил потребность поговорить с кем-то о событиях этого и вчерашнего дня, поэтому вышел из машины и поговорил с небом. Основная тема беседы была проста и я сформулировал ее, высказав вслух: «Отпусти меня, Монголия!» Еще 45 километров обратно и мне снова приветливо улыбнулся этот милый мне сердцу городок, но уже в сумерках. Объезжая пустые улочки, я наткнулся на военного с собакой, который умел разговаривать по-русски. Убедив его, что собака поедет с нами, потому что я правда люблю собак, мы вместе с ним посетили всех торговцев бензином в этом городке, и выяснили что у одного есть три литра из четырехлитровых канистр с минеральным маслом. Были еще пустые канистры из-под дизельного масла, и масла для тракторов, но три литра минерального стали моими, почти за недорого. Для сведения, шкода «кушает» синтетику, но минеральное масло даже для доливки - лучше, чем полное отсутствие масел. Коварство монгольских федеральных дорог уже было мне известно. Я простился с этим городком и тихонечко, под блюзы. Поехал уже той дорогой в сторону Баянтэс, которая привела меня от развилки сюда. По карте, до Баянтэс было просто рукой подать, если не свернуть на «не федеральную трассу». Мне надо было проехать 27 километров, не сворачивая направо нигде, потом 15 километров до развилки, которая единственная уходила влево, и тогда бы, через 9 километров, наступил бы Баянтэс. Именно так я и ехал, но поворота налево не было. Не расстроившись, я решил спокойно доехать до той развилки, где был сине-белый полосатый столб и повернуть на Баэнтэс. Через 35 километров, уже в ночи, проезжая среди каких-то жестких кустов и резких поворотов я уткнулся в забор. Просто в забор. Деревянный и высокий. Неподалеку взвыли собаки и я понял, что надо ночевать. Баянтэса тут быть не могло, других населенных пунктов тоже. Значит я был не там, где хотел. Всё просто: надо расслабиться, попить чаю и лечь спать. А утром оглядеться вокруг. Именно так, видимо, поступают настоящие монгольские путешественники. Подвел итоги дня. Я проехал 121 километр до Тэса, 97 до места пробоины и обратно до Тэса, и еще около 60 до куда-то, где я сейчас ночую. За два последних дня я сделал около 250 лишних километров, если нравится кататься – так уж по взрослому нравится. За окном плюс 12, и я жду утра, чтоб узнать, где же я.



27.07.2009 года. Утро. Любопытство выволокло меня из авто, и я сначала изучил кусты, в которых ночевал. Очень много шипов, и авто тоже о них узнало, судя по порогу и левой дверке, там вообще глубокие вмято-царапины. Слева и справа отличные пейзажи рассвета в скалах. Прямо по движению машины нет забора… Есть вид с холма на город, который знает о цивилизации, там видны трехэтажные дома и что-то индустриальное. Минут сорок я пил чай и смотрел на него. Это мог быть только Баянтэс, которого тут быть не могло судя по карте, компасу и моим километровым расчетам. Решив не нервничать, отловил пастуха, который уверенно выкрикнул, что это Баянтэс! Монголия чудесная страна. Каждое утро приносит столько приятных ощущений, что просто боишься за то, чем тебе ответит день… Осторожно спускаюсь до города, объезжаю все заправки, нет 92го бензина. Бортовой компьютер уверенно говорит, что после того, как я вчера вылил все канистры в бак, у меня есть гарантированных 250 километров пути с бензином в баке. До границы 91 километр, судя по карте, уверенно рисующей дорогу к КПП Арц Суурь Цагаантолгой как дорогу с твердым покрытием и федерального значения. Буквально за полчаса нашелся правильный выезд из Баянтэс в сторону (не случайно употреблено именно слово «в сторону») КПП, и я двинулся в путь. Ровно через 11 километров хорошей дороги с твердым покрытием, ну то есть дороги, где колея позволяла ехать почти по ней и не вязнуть в песке, я проехал мост и свернул вправо, как велели в Баянтэс. Хорошая дорога кончилась. Началась плохая, которая выглядела, то как пересечение по камням русел рек, то как песочные заносы, то как трава с песком, в котором есть камни из русел рек. Как должно было выглядеть описываемое многими «живописное мертвое море» в районе ташанты я понял скоро, тут правда камни помельче были, зато в изобилии были крутые подъемы, спуски с поворотами, песочные заносы. Уже тут я понял две вещи: первая - все подъемы, которые требуют прохождения их на скорости, заканчиваются на их вершине одним или несколькими крупными камнями посредине дороги; вторая – в Монголии есть песчаные дюны. Причем они не просто абстрактно красивые песчаные дюны у горизонта, а мелкие песчаные дюны, по которым проложена дорога. Актуальность такого вывода была подтверждена километрах в 25 от Баянтэс, когда Шкода по самое брюхо, еще и проехав скользя, намертво встала посреди дороги. Просто именно в этом месте два понятия «дорога федерального значения» и «песчаная дюна» совпали. Любуясь живописными пейзажами в виде песчаных дюн слева по ходу движения, сразу за рекой и красивыми скалами справа по ходу движения, я копал песок. Долго копал песок. Копал много песка… Я давно не играл в песочницах, и навык слегка подрастерялся, поэтому на откопку машины ушло коло полутора часов. Но зато я выкопал большую яму, позагорал и посмотрел на кости и череп какого-то животного неподалеку. Я же все-таки на отдыхе, и могу позволить себе расслабиться, отдыхая от сидения за рулем. Я выехал оттуда, потом пешком изучил рельеф дорог впереди и сбоку примерно на километр вперед, выбрал оптимально теоретически проходимый для шкоды и поехал. Ехалось легко, непринужденно, примерно 14 километров в час, и я часто гулял впереди машины, чтобы смотреть на дорогу до того, как там проедет автомобиль. Через какое-то время, сверившись с географической картой рельефа и дорог по рельефу местности, поговорив с компасом и интуицией, я свернул в сторону горной цепи. Еще километров через десять, я почувствовал себя былинным богатырем. Передо мной были три дороги, одинаковые на вид и коварно идущие в одну сторону, с незначительными расхождениями друг от друга. Одинаковые они были совершенно: глубина колеи до 40 сантиметров, всего одна колея, по обе стороны от которой девственный травяной покров, сама колея песчаная. Камня, рассказавшего бы мне, что за напасти меня ждут после поездки по каждой из дорог, не было. Видимо это были сюрпризы. Я выбрал левую и поехал. Поехал даже не боком по колее, на одном из участков я понял, что еще чуть-чуть и просто встану на бок, края колеи задирались вверх. Поехал по травке, прокладывая новую тропу, по которой видимо потом могут пойти другие…Через 20 километров дорога резко повернула вглубь горной цепи… Компас и карта географическая намекали, что дорога должна идти вдоль них, а не сквозь…Путешественники по Монголии могут понять, что такое 20 километров не туда… С трудом развернувшись я вернулся к развилке трех дорог и выбрал ту, которая посередине. Через 8-10 километров она закончилась крутым пересечением высохшего русла реки, тщательно засыпанного песком. Даже сильно теоретически Шкода тут пройти не могла, да и про джип бы я не стал ручаться. Пошел гулять вокруг и метрах в 500х случайно наткнулся видимо на третью дорогу, которая примерно параллельно шла вдоль той, которая сейчас была моей. Судя по карте, пересохшее русло было хорошим знаком, потому, что дорога шла туда, правда при условии, что это было именно то русло реки, о котором говорила карта. Я вернулся к развилке и поехал по третьей дороге. Счетчик километров игриво показывал, что я уже проехал около 60 километров просто так, изучая местность. В часах это было около пяти часов в пути от места моих раскопок шкоды. Третья дорога тихо и неторопливо вела меня куда-то на северо-запад по компасу. На сороковом километре посетила мысль: «Очень хорошо еду, трудно конечно, но пока ничего серьезного не происходит. А вот как узнать, что я еду правильно?». Еще километров через десять в траве высокой я увидел двух отдыхающих монгольских мотоциклистов. Уточнение географических координат местности, пути дальнейшего следования заняло всего полчаса и метр на метр пылевого пространства, где была воссоздана настоящая карта движения к КПП. Не поленившись, я сбегал к машине и принес лист бумаги, где всё было повторено уже с помощью ручки. Суть сводилась к следующему: через несколько километров обязательно надо повернуть налево, там за горой я увижу что-то с людьми, а направо по дороге от них в скольких-то километрах – будет застава. А там уже и до КПП будет недалеко, километров 30… Кто же все-таки считает, что в Монголии знают русский язык? Где они бывали в этой Монголии?Путь был монотонен, тяжел и сводился к прокладке мной новой трассы, неподалеку от основной, по которой я ехать не мог. Были склоны, были пески, были камни, были места, требующие объезда и балансирования, но я увидел что-то с людьми и доехал до заставы… Сил уже не оставалось почти, а впереди было 30 километров. Удивленные монгольские пограничники читали мой загранпаспорт, уходили с ним куда-то, показывали другим, потом смотрели на шкоду, потом осматривали и обсуждали ее. Время было неторопливое и я грелся на солнышке. Потом меня спросили, по русско-монгольски, почему я не еду дальше. Вопрос был неожиданным, потому что я искренне считал, что я жду, когда отдадут паспорт. Оказалось, что если бы я его попросил обратно, или не протягивал им его – им бы он был не очень то и нужен. Всё равно потом проверять будут на таможне и границе. Поблагодарив всех, я поехал дальше. Не посчитайте, что я сильно тут приукрашиваю свои страдания, но последние тридцать километров я просто не помню. Дорога была очень плохая и я считал каждый километр, а потом я увидел таможенный пункт… Снова я сам искал пограничников, потом выяснил что паспорт им любопытен, но пусть на самом посту проверяют, потом я стоял в очереди перед КПП, где уже пропускали монгольские таможенники в соответствии со своим внутренним разумением, кто должен быть за кем. Правда там было немного машин, всего три, но я оказался последним… Процедура прохождения монгольской таможни ничем не отличается от процедур при въезде в Монголию. Не торопясь, смакуя каждую печать, проверяя машину каждым следующим сотрудником, я двигался к нейтральной полосе, до которой оставался всего один пункт, где надо было заполненную бумажку проштамповать и уже попасть к своим. Передо мной возник образ сурового монгольского пограничника, который заявил, что русские больше не пропускают машины, потому что рабочий день заканчивается через 20 минут… Я даже не поверил своим ушам. На вопрос: «что вы сказали?», он сурово повторил и рекомендовал мне выехать за пределы КПП, и утром заново заехать. Видимо что-то в моем взгляде заставило этого пограничника дрогнуть… Я взял его за руку и сказал, что мы должны пойти к «нашим» и они меня пустят домой. Он вырывался, и говорил, что не пойдет. Я пересказывал ему всё, что я испытал за сегодня, рассказывал про картер, масла, ночевку в полях и пытался отвести его к «нашим». Он дрогнул и сказал, чтоб я ехал… но обыскал машину два раза. А потом, когда я поставил вожделенный штамп, еще раз. И вот я на нейтральной полосе, впереди монгольский джип на радостях проехал по ленте, которая пробивает колеса, и слегка не двигается с места. Время идет и я окликаю нашего пограничника, который, смеясь, уверяет меня, что я точно пройду русскую таможню. Это было простым человеческим счастьем, и я сидел и ждал… Минут через сорок меня встретила вся русская таможня. Ну или почти вся. Рабочий день закончился. Я был последним и всех таможенников и пограничников мучал только один вопрос: «А как я приехал к КПП?». Смысл вопроса был не совсем понятен мне, и мне объяснили, что никто из тут работающих ни разу не видел, чтоб с той стороны, откуда я приехал, поднимались легковые машины. И вряд ли они еще раз это увидят, потому что так не может быть. Я видимо был очевидным невероятным, и потому мне даже разрешили воспользоваться смотровой ямой, чтоб я подтянул болты и гайки снизу авто. Когда узнали, что у шкоды трижды пробит картер, что я сам чинил его, что выкопался из песка – мне сказали только одну фразу: «Наверное тебе очень надо было доехать до КПП». Мне рассказали, как я должен ехать до асфальта – а до него было всего 30 километров, и провожаемый улыбчивыми ребятами (дай бог им всем повышения по службе и здоровья за такое отношение ко мне) я въехал в Россию. Грунтовая ровная дорога на Кызыл… Глядя на то, что я могу ехать 40 километров в час, потом 60, потом 80 - я не мог поверить в это и всё время искал камни… до самого асфальта… А потом наступил асфальт. Путешествие по Монголии окончилось. На спидометре 1973 километра по Монголии, куча эмоций и желание снова приехать сюда. Но на джипе.