Другие берега Кипра

В прошлом году во время отдыха в Сиде нам предлагали в числе экскурсий поездку на Северный Кипр, но представитель Anex в нашем отеле как-то не особо был заинтересован в продаже экскурсий: скороговоркой перечислил предложения, мельком показывая их описание на планшете. Так что Северным Кипром мы не заинтересовались, точнее, отпугнула цена: наличных долларов у нас с собой столько не было, а хотелось и что-нибудь поближе Кипра посмотреть. В этом году представитель другого туроператора оказался гораздо красноречивее, да и предлагался безналичный вариант оплаты. Цену прошлого года не помню, но и в этом году она оказалась значительная. Представитель туроператора сильно торопил с решением: вот на 10 сентября еще есть 2 места, ой, они закончились, только на 11-е («Хватай мешки, вокзал отходит!»). Но у нас с подругой нервы крепкие и мы сказали, что подумаем, тем более, через день должна была прилететь еще пара товарищей. Я отправила товарищам предложение присоединиться к нам, а подруга связалась с девочкой, представительницей Anex в Сиде, с которой познакомилась два года назад и которая нас выручила в прошлом году, сообщив сведения о времени прибытия экскурсионного микроавтобуса в наш отель (от нашего представителя мы ничего добиться не смогли, у него автоответчик сообщал, что время трансфера в аэропорт будет известно за столько то часов до вылета). Мы в этом году отдыхали в Текирове, но работающая в Сиде Саша (так зовут девочку) ответила, что без проблем организует нам поездку на Кипр и даже сказала, что сделает скидку 10$. Насчет скидки не знаю: курс, по которому пересчитали цену для оплаты по ссылке в рублях, был грабительский. Хотя неизвестно, по какому курсу бы посчитали в Fun&Sun – может, еще дороже, а в долларах они просили 310$. Так как мои товарищи еще не прилетели, то Саша не решилась бронировать поездку и на них, а на следующий день выяснилось, что на 10-е сентября места таки закончились. Так что Саша перебронировала нас с подругой на 11-е, чтобы мы могли поехать все вместе. Забегая вперед, скажу, что Бог был на нашей стороне: поехавшие 10-го ночевали в аэропорту на Кипре, т.к. рейс в Анталью отменили. Нам тоже немного не повезло – сильно задержали вылет, но это не идет ни в какое сравнение с ночевкой в аэропорту после довольно утомительной экскурсии.
Машина за нами пришла в 3-30 утра, по дороге мы собрали еще несколько туристов (одна семья была с маленьким ребенком, чего я совсем не понимаю). Теоретически можно было что-то поесть в отеле перед выездом, но мы решили взять с собой бубликов и фруктов, чтобы поспать чуть подольше. Проблема только в том, что воду с собой из отеля взять было нельзя из-за авиаперелета. Впрочем, как выяснилось, можно было попробовать: у товарищей в рюкзаке неполную бутылочку воды не заметили. Хотя меня заставили даже часы в лоток положить, с которыми я обычно спокойно прохожу досмотр. При регистрации нам дали сразу по два посадочных талона, второй на обратный рейс. А еще дали по бумажке с исключительно турецким текстом, в которую мы вписали имя и фамилию в подсказанные сопровождающим строчки. Надо сказать, многие занервничали, когда этот сопровождающий сказал, что поставить штамп северокипрский пограничник может как в эту бумажку, так и непосредственно в паспорт, что создаст потом проблемы с посещением той же Греции: Северный Кипр так никто, кроме захватившей его Турции, и не признал. Собственно, мы решились на эту экскурсию именно потому, что попасть на Северный Кипр можно только через Турцию турецкой авиакомпанией. Конечно, можно машиной проехать из Республики Кипр через один из пограничных переходов, но чтобы попасть в республику, надо иметь шенгенскую визу.
И вот мы приземлились в аэропорту Эрджан, новое здание построено буквально в прошлом году. Опасения насчет штампа были напрасны: нам, как и прилетевшим на нашем самолете туркам, штампик поставили на бумажку и дали «визу» на 30 дней. Нас встретила Анжелика, хозяйка принимающего турагентства, она же экскурсовод. Анжелика родилась в СССР, в Молдавии, но уже 30 лет живет на Кипре. Надо сказать, она не вошла в двадцатку лучших гидов, встретившихся мне в многочисленных путешествиях. Отчасти из-за того, что наш самолет опоздал – тур получился несколько скомканным, отчасти из-за того, что она по многу раз повторяла одно и тоже, например, про ширину демаркационной линии, хотя ее рекламировали как историка. Впрочем, не каждый учитель истории может эту историю интересно подать. Ну и встречались на моем пути такие гиды, вроде тоже нашего бывшего соотечественника Костаса, который нам показал Грецию так, что мы его вспоминаем уже 12 лет.
Начали мы с посещения бывшего монастыря св. Варнавы, покровителя Кипра и основателя кипрской автокефальной церкви, отделившейся от антиохийской патриархии. Монастырская церковь построена в 1754 году, частично сохранились фрески. Здесь собраны иконы из разрушившихся без прихожан с 1974 года христианских церквей, да и сама церковь не действующая. На территории бывшего монастыря есть небольшой археологический музей, на который мы взглянули только мельком – Анжела дала нам на осмотр монастыря 10 минут.

Дальше мы отправились в Фамагусту. Город основал в 3 веке до н.э. Птолемей II, но расцвет его пришелся на конец 13 – начало 14 века, после изгнания рыцарей-крестоносцев со Святой земли и падения Акко в 1291 году. Фамагуста оказалась последним восточным рубежом христианства и через нее шла вся торговля стран Запада с Ближним и Средним Востоком. Но в 1372 году Фамагусту захватили генуэзцы и «золотой век» закончился: генуэзцы так подняли пошлины, что купцы стали обходить город стороной. Да и в венецианский период (1489 – 1571 гг.) город уже не смог достичь прежнего величия. После падения крепости в 1571 году турки-османы перебили гарнизон, с коменданта Марка-Антонио Брагадино живьем содрали кожу (она хранится как реликвия в венецианской церкви Сан-Дзаниполо), а жителей-христиан продали в рабство, остальным же запретили селиться в черте города, поэтому они основали новый город Варошу (что по-турецки означает «пригород»). Многочисленные церкви Фамагусты перестроили в мечети, в том числе к собору св.Николая, построенному в 1298 –1326 годах, в 1571 году пристроили минарет и назвали мечетью Лала Мустафы. Собор, наряду с собором св.Софии в Никосии, использовался для коронации Лузиньяков, долгие годы правивших Кипром. Довольно странно смотрится готический собор в качестве мечети. Как-то стамбульская Айя София, ставшая образцом для строительства мечетей, «сроднилась» с минаретами, а готический собор смотрится диковато. Все равно что к Нотр Дам де Пари бы минарет пристроили. До 1974 года Фамагуста была туристическим центром Кипра, но во время вторжения турецких войск на Северный Кипр город сильно разрушили. Что-то осталось, городские стены с башней Отелло, например, но времени нам почти не дали. Вроде бы именно здесь произошла драма с Дездемоной: в 1505 – 1508 гг. Фамагустой правил венецианский губернатор-наместник Кристофоро Моро, а у капитана Франческо да Сессы, стоявшего здесь со своими солдатами в 1540 году, был темный цвет кожи, за что его прозвали «мавром», «капитаном Моро» по-итальянски. Но надо быть Шекспиром, чтобы из этого создать трагедию. Памятник Шекспиру там тоже есть, кстати, и улица его имени.

Бегло ознакомившись с Фамагустой, на которую в обычных условиях и полдня бы не хватила, мы поехали в город-призрак Варошу. Буквально пару месяцев назад я читала роман «Восход» Виктории Хислоп, посвященный трагедии этого города. До 1974 года это был самый современный по тем временам центр отдыха и развлечений, чуть ли не половину дохода острова давали здешние отели, бутики и т.п. Незадолго до вторжения там построили 7* отель, уж не знаю что под этим подразумевалось в начале 70-х. Но потом случилось то, что случилось. Иностранные туристы бежали с острова, теряя тапки, а местные жители выехали кто куда мог: им сказали, что это ненадолго. В результате турецкие солдаты разграбили город вплоть до дверных ручек, не только отели-бутики, но и жилые дома, в том числе и дома немногочисленных этнических турок, проживавших в городе. Вроде бы не тронули пару отелей, принадлежавших англичанам, но вряд ли за 50 лет эти отели остались в рабочем состоянии. После разделения Кипра город остался на демаркационной полосе, буквально несколько лет назад часть города открыли для посещения – люди плакали у останков своих домов. Небольшая часть берега используется как пляж: стоит кафешка, платные лежаки-зонтики и бесплатная раздевалка. На «воротах» города полиция (или военные?) интересуются, не принесли ли желающие пройти с собой дроны (как будто их нельзя запустить из-за забора!). Песочек и вода, конечно, сказочные, тем печальнее судьба города.

Несколько лет назад я была в Протарасе, это всего в нескольких километрах от Вароши, но другая страна. Такая же чистейшая вода, такой же песок. Правда, на пляже конкретно того отеля, где я останавливалась, на дне лежали огромные камни и надо было остерегаться, чтобы не ободраться о них, выплывая на глубину. Но довольно быстро мы начали ориентироваться и находить «дорогу жизни», как выразился один отдыхающий: в фарватере вода чуть голубее, чем на мелководье.
В Вароше мы буквально окунулись и поехали дальше, в деревню Беллапаис в нескольких километрах от Кирении: сначала обед, потом осмотр бывшего аббатства. Если учесть, что мы встали среди ночи и практически не завтракали, то к часу дня подкрепиться бы хотелось. Но как-то не очень впечатлил обещанный «типичный кипрский домашний обед»: подавать маринованные огурцы и свеклу в качестве закуски, когда кругом полно свежих овощей, по меньшей мере странно. С трудом удалось заставить принести включенную в стоимость воду (1,5 литра на 8 человек – очень щедро!) – персонал увлекся окучиванием гостей на платные напитки.
Монастырь основан в 1205 году августинцами, примкнувшими впоследствии к ордену каноников-премонстрантов. Северофранцузская готика несколько неожиданно смотрится на критских берегах, но это наследие Лузиньянов, которые богато одаривали августинцев, изгнанных из Палестины после падения Иерусалима. К приходу турок-османов монастырь утратил свое величие: еще в середине 15 века венецианский чиновник донес начальству, что монахи забыли о долге и прелюбодействуют с жительницами деревни, в результате поток пожертвований на монастырь иссяк. В 1570 году большая часть монастыря была разрушена турками, а дальше подключились местные жители, растащившие камни на строительство своих домов. Но кое-что еще сохранилось, в частности, церковь и трапезная, где теперь проводят музыкальные фестивали: акустика потрясающая. Рискуя переломать ноги на стершихся ступенях, забрались на верхнюю площадку – замечательный вид, и море видно.

Кирения теперь называется Гирне на турецкий манер. Считается, что город основан в X веке до н.э. греками-колонистами. За долгую историю город обзавелся мощной крепостью, что не особо мешало захватчикам: пиратам, арабам, крестоносцам и в конце концов туркам-османам, которым в 1570 году город сдался без боя. От построенной византийцами в VII веке цитадели осталось немного: фрагмент круглой башни. При Лузиньянах обновили стены на северном и восточном флангах и возвели подковообразную башню. Нынешний облик крепость приобрела в XVI веке, когда городом правила Венеция. Сейчас тут несколько небольших музеев. В Морском музее в специальном помещении хранятся остатки судна, затонувшего у здешних берегов между 288 и 262 годом до н.э. Вроде еще есть музей пыток, что не интересует меня от слова «совсем».

Дальше желающие за отдельную плату (20$) пошли кататься на кораблике вокруг крепости, а остальные досматривали крепость и бродили по торговым улицам: вроде цены из-за беспошлинности должны быть дешевле. Но теперь уже достаточно давно гид в Сан Марино не советовала воспринимать город как магазин Duty free, тем более, что алкоголь, даже если он и дешевый, провезти в ручной клади нельзя. На кораблике пошли кататься далеко не все, еще меньше было желающих искупаться с борта – из нашей дружной четверки купалось двое. Вода, конечно, очень чистая и теплая, но гораздо удобнее было бы, если бы нам дали побольше времени на купание в Вароше – это было общее мнение. Понятно, что гиду хотелось заработать еще и на кораблике, но в целом поездка оказалась суетной и скомканной. После возвращения в гавань нам тоже дали немного времени побродить по торговой улочке, что нам особо и не было нужно.
Мимо Никосии мы проехали дважды: сначала по дороге в Гирне, а потом по дороге в аэропорт, но в сам город не заехали, хотя тоже любопытно было бы взглянуть на его исторический центр. На Кипре чувствуется долгое пребывание англичан: еще в Фамагусте, пытаясь перейти дорогу, я автоматически повернула голову налево, не увидела машин и смело шагнула. Хорошо, что движение там было не особо интенсивное: я не сразу вспомнила, что оно левосторонее, хотя и сталкивалась с этим прежде. В свое время англичане взяли остров у турок «в аренду», но так ничего и не заплатили, мотивируя это тем, что построили дороги, завезли автомобили и т.д. Заодно провели «генеральную уборку», как выразилась Анжелика: раскопали и вывезли археологические ценности, до которых дотянулись.
В Duty free аэропорта мы с надеждой искали кипрский мускат, но товаров из Республики Кипр не было. Сидевший в самолете у окна наш товарищ успел разглядеть подсвеченный огромный турецкий флаг, выложенный на склоне северной части Никосии, но особого впечатления он на него не произвел: огоньки не цветные. После посадки в Анталье нас снова рассадили по микроавтобусам и развезли по отелям. Мы добрались примерно в 2 часа ночи, так что поездка длилась почти сутки. Не самое лучшее путешествие, хотя и любопытное. Если бы только оно было получше продумано и организовано! Или хотя бы самолет не задержали в Анталье…