ИНДИЙСКИЙ ПОЕЗД до ВАРАНАСИ

Вечером, уже в темноте, гид привел нас на нужный перрон вокзала Агры, сказал, что наш поезд в Варанаси отправляется в 9 вечера, прибываем мы в 6.30 утра, нас должны встретить, помахал нам рукой и растворился в темноте.
Стоим, ждем поезда. Перрон узкий, не очень чистый и почти не освещенный. Народу – почти никого. Всем приходит мысль, что здесь просто рай для грабителей, но вслух этого никто не произносит. Накликать боимся.
В положенное время к нашему перрону прибывает поезд. Но, что это? Нам обещали, вагон-купе и несколько раз подчеркнули, что с постелью и кондиционированием, а этот какой-то весь раздолбанный, с ржавыми решетками на лишенных стекол окнах, к которым гроздьями прилипли пассажиры. Похоже, для них это единственная возможность подышать. Внутри, видимо, дышать совсем нечем. На вагонах таблички, наверное, с маршрутом следования, но они все на хинди! И как понять наш - не наш? Перрон мгновенно наполняется невесть откуда взявшимися людьми. Обращаемся с вопросами к одному, к другому и с ужасом понимаем, что нас никто не понимает!
Враки, что все индусы говорят по-английски! Далеко не все. Вот и сейчас никак не можем объясниться даже с проводником до тех пор, пока он не зовет кого-то из начальников поезда. Выясняем, ура, это не наш поезд! А где же наш? По времени уже должен отъезжать, а тут какой-то другой его место занял.
Закрадывается предательская мысль: - А вдруг платформа не та?
Пробегаемся по соседним платформам. Везде темно, везде грязновато и ни одной понятной надписи для русских туристов с зачаточными знаниями английского. Всё и везде только на хинди! Так ничего и не поняв, возвращаемся и опять покорно встаем туда, куда определил нас гид.
Ждем, разговаривая.
Тот, предыдущий поезд, путь освободил, по времени мы уже минут двадцать, как должны ехать, а нашего поезда все нет. И спросить что-то у кого-то невозможно.
Женщины, путешествующие с нами, перестают понимать шутки. Тревожный признак.
Ждем молча.
Еще минут через двадцать, когда нас охватывает уже серьезная паника, к нашему перрону с нужной стороны подползает поезд. На вид более приличный, но опять всё на непонятном языке! Да что ж это такое!
Находим свой вагон, благо хоть номера нормальными цифрами написаны! Рядом стоит проводник – очень крупный мужик в колоритной форме, который, о чудо(!) способен общаться. Фу, это, все-таки наш поезд!
- А почему опоздали?
- Кто?
- Ну, Вы! Ваш поезд опоздал!
- Почему Вы так думаете?
- То есть как почему? Время по расписанию 21.00, а сейчас 21.45!
- И что? Где Вы видите опоздание?
Молчаливая сцена.
А может и правда, для индийских поездов это вовсе и не опоздание? Не местные же мы, не совсем в курсе.
Ладно. Грузимся на свои места.
«Купейный» вагон у них – это один в один наш плацкартный, но все отделения, и боковые и не боковые, отгорожены от прохода большими шторами из плотной ткани.
- А где обещанное кондиционирование?
- Ну, вот же! - проводник демонстративно и немного раздраженно сдвигает вниз оконное стекло, а потом так же демонстративно поднимает его вверх.
Ну, да! А мы то и не понимали своего счастья! Действительно кондиционер – хочешь - проветривай, не хочешь - не проветривай! Если справедливо утверждение, что все познается в сравнении то, по сравнению с прошедшим впереди поездом, это просто шикарные условия.
Все, больше не пристаем к проводнику со своими дурацкими вопросами, задергиваем шторы в проход и устраиваемся спать на, надо сказать, вполне чистых свежих постелях. Мы с Николаем на боковых местах (у нас свое маленькое «купе»), четыре путешествующие с нами женщины – в «купе» напротив.
Поезд как поезд, едет спокойно, колеса стучат мерно, как положено, убаюкивают.
Просыпаюсь оттого, что меня теребит Николай. В вагоне темно. На улице, куда он настойчиво тычет пальцем, слегка светлеет предрассветное небо. Поезд идет мимо какой-то деревни. Между поездом и деревней по углублению вдоль железнодорожной насыпи течет мутный ручеек вдоль которого с о стороны деревни стоят или присели, наверное, все ее жители - мужчины, женщины, дети, которые, нисколько не стесняясь ни друг друга, ни поезда, справляют естественные надобности прямо в этот ручеек! Такая вот канализация у них тут!
Немного «офигев» от такой идиллической картины, поворачиваюсь на другой бок и продолжаю спать.
В 6 утра уже совсем светло. Окончательно просыпаемся, умываемся, собираем сумки, скоро подъедем. Прочие пассажиры вагона, в основном, тоже уже проснулись. Поезд то и дело останавливается на каких-то станциях, на вывесках которых опять ни одной знакомой буквы.
Проводника где-то нет, спросить не у кого, зато по вагону быстро передвигается молодой мужчина с двумя большими термосами, который что-то говорит пассажирам, а увидев нас, улыбается и предлагает:
- Tea? Coffee?
В этот момент поезд начинает останавливаться возле очередной станции. Время 6.40, мы уже должны приехать, и нам не до чая или кофе, поэтому в ответ спрашиваем его:
- Варанаси?
Он испуганно смотрит на нас и поспешно удаляется, а в наши души начинают вползать предательские змейки сомнений:
- Туда ли, вообще идет поезд?
- Не проехали ли мы свою остановку?
Я иду искать проводника, дабы он развеял наши сомнения. Нахожу его в одном из купе, беспробудно спящим, Пытаюсь растолкать, но ничего не получается. Храпит, выводя замысловатые рулады, и совершенно не реагирует на мои тычки. Сильно бить его стесняюсь. Возвращаюсь, объясняю ситуацию. Страсти накаляются. Минут через десять, к проводнику отправляется более воинственно настроенный Николай, и обнаруживает, что проводника уже нет!
Минут через 15 мимо нас снова проходит возвращающийся разносчик и вновь предлагает нам чай, кофе. И как по заказу поезд в этот момент снова начинает тормозить. Опять мы спрашиваем его: - Варанаси? Похоже, не понимает, чего мы от него хотим, и, смутившись, поспешно удаляется.
Едем в полном неведении еще час-полтора. Проводника на месте нет и найти его не можем; по-английски никто из близлежащих и близсидящих пассажиров нашего вагона, похоже, не говорит. Едем в неизвестность и потихоньку «нагреваемся» так, что уже и «кондиционирование» не помогает.
Снова по проходу идет разносчик напитков, но мимо нас старается проскользнуть побыстрее, отводя глаза и ничего уже не предлагает. Глядим ему вслед, и тут нервы у всех нас одновременно сдают, мы начинаем безудержно смеяться. Хохочем друг над другом, над вагоном с кондиционированием, над исчезнувшим проводником, над тем, куда мы вообще сейчас можем заехать. Хохочем, аж задыхаемся, и любые произнесенные кем-либо из нас слова, вновь повергают нас в громкое «ржание»! Аж до слез! Соседи по вагону не понимают, чему мы так радуемся, но, видимо, смех заразителен, и через пару минут уже половина вагона содрогается от смеха.
Смех позволяет сбросить нервное напряжение. Решаем, что хватит переживать, будь что будет! Давайте-ка, при следующем появлении разносчика, закажем, кому чай, кому кофе.
Бедолага-разносчик появляется на обратном пути минут через 10 и мы начинаем наперебой заказывать кто чего:
- Мне tea, мне coffee, и мне, и мне, а мне tea, please!
Парень всё серьезно выслушивает, вежливо кивая каждому из нас, потом вдруг широко улыбается и, показывая за окно, совершенно счастливый, произносит:
- Varanasi!!!
Так и хочется сказать знаменитые слова кота Матроскина: - Ура! Заработало!!!
Поезд замедляет ход.
С опозданием всего на 2,5 часа мы все же подъезжаем к городу Варанаси.

Так выглядит поездка на индийском поезде. Говорят, бывает лучше, но бывает и хуже!

Если решитесь – знайте хотя бы, с чем можете столкнуться.

Город Варанаси – одно из самых сильных впечатлений, вынесенное мной из всех моих путешествий.
Я думаю, что тот, кто не был в этом удивительном городе,
- где ширина беспорядочных улочек едва больше размаха раскинутых рук, а на них не только в жуткой толчее ведется торговля, но еще порой умудряются ездить и мотоциклисты;

- где прямо на стоянке машин под открытым небом желающим делают маникюр;

- где на улице, при скоплении зрителей, больным лечат зубы без всякой анестезии,

разложив допотопные инструменты на мостовой, на тряпке не первой свежести;

- где рядом с сытой и спокойной жизнью

мирно соседствует чудовищная нищета;

- где на берегу священной реки Ганг сидят и ждут смерти люди, намазавшие лбы специальной краской,

и глядят на проплывающий мимо пепел умерших до них людей, сожженных на горящих день и ночь выше по течению кострах,

тот не видел настоящей Индии.

Здесь надо побывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, но, это уже совсем другая история...