АЛТАЙ. ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ В 20 ЛЕТ. Часть 2. ПРЕДСКАЗАНИЕ ШАМАНА

Никогда не верил в шаманов.
И алтайца этого по имени Бануш (ударение на «у»), который мне тут втирает про предсказание какого-то шамана, надо бы послать прямым текстом. Надо бы, но как-то неудобно. Он ведь сам-то во все это реально верит. Да и перед дочкой ставить его в неудобное положение не хочется. Вот и сижу, поддакиваю, усмехаясь про себя, а за разговором уже обдумываю план поездки.
В это лето мы должны закончить изыскания здесь, чуть севернее Чуйского тракта в приграничье с Монголией, а следующий сезон должны будем начать работы в новом месте – в районе Калгутинского вольфрамового месторождения. А это километров 100 к югу от нас, почти на самой Китайской границе. И никто толком не знает, какие там условия, вот и планируем съездить на пару дней, прояснить обстановку.

Бануш с восемнадцатилетней дочкой Леной, смешливой девчонкой бросившей школу после 9 класса и принявшейся помогать отцу, живут недалеко от нашего лагеря в летней юрте, пасут скот, в основном сарлыков (яков).

Бывал и я у них в гостях, приезжали на лошадях и они к нам, вот как сейчас. И кто меня тянул за язык сказать, что завтра мы собираемся отправиться в поездку к Китайской границе? А, собственно, что такого? Почему бы мне что-то скрывать? Да и надежда была, что Бануш бывал в тех краях, что-то подскажет. Однако, вместо этого он начал вдруг отговаривать нас и стращать какими-то ужасами.
- Нельзя, однако, сейчас никуда ехать, плохо будет эти дни. День будет как ночь, ночь будет как день. Нельзя сейчас! Переждать, однако, надо.
- С чего ты взял?
- Шаман, однако, сказал.
Шаман это было интересно, живьем я еще шаманов не видел.
- А можно мне самому с ним поговорить?
- Нет.
- Почему?
Снова короткое, но твердое: «Нет!»
- Ну, ладно, и долго переждать? – спрашиваю.
- Дня три, однако.
Три дня ждать мы точно не можем. Во-первых, другие дела уже запланированы, во-вторых, погода пока хорошая, но горы есть горы: в любой момент все может перемениться.
Отвечаю: «Подумаю, однако», – хотя думать ни о чем не собираюсь. Все решено, приготовлено. Завтра пораньше и выезжаем.
Наутро завтракаем со всеми, оставляем распоряжения на ближайшие пару дней, грузимся в верный, испытанный ГАЗ-69 и отбываем.

Нас трое – я, начальник отряда Валерий и водитель. Вещей немного, едем всего на пару дней.
Довольно быстро доехали до райцентра, оттуда на юг, к горам. Где-то через час проходим контроль на погранзаставе. Нет, мы не пересекаем границу, но в пограничную зону въезд только по пропускам. Выслушиваем наставления, как надо себя вести, если встретятся незнакомые люди, расспрашиваем служивых как там дорога. В ответ слышим, что проехать, вроде, можно, что и требовалось доказать.
За время работы на Алтае много раз слышал, как один водитель спрашивает другого: «А дорога-то там есть?» - и слышит в ответ: «Ну, я же проехал!» и этого бывает достаточно, чтобы очертя голову направиться в совершенно незнакомые места. И не всегда это проходило благополучно.
Едем дальше. Дорога уводит нас все выше в горы, к перевалу Теплый Ключ и начинает постепенно превращаться в направление. Не то, чтобы дороги совсем нет, она все-таки есть, но все больше ведет по каким-то булыжникам. Скорость резко падает.

Только к обеду добираемся источника Теплый Ключ. Это естественный горный источник теплых радоновых вод, куда иногда заезжают местные, или пограничники, чтобы искупаться, подлечиться. Сейчас, говорят, там уже есть какие-то избы для приезжающих, тогда не было ничего, кроме какого-то строения, напоминающего сарай, чтобы можно было спрятаться от дождя.
Обедаем сухим пайком, запиваем сладким холодным чаем из фляжек. Долго не задерживаемся, впереди самое трудное – одноименный перевал (Теплый Ключ). Дорога тут представляет усыпанную камнями колею, взбирающуюся по склону все круче и круче.

Свернуть с нее некуда. Если попадется встречный транспорт – разъехаться будет просто невозможно. Слава Богу, встречный транспорт здесь это объективная реальность, не данная нам в ощущениях. Хотя…Но и без того все непросто. То и дело выходим из машины и, кряхтя, освобождаем дорогу от невесть откуда берущихся больших булыжников. На крутых поворотах (а это ведь еще и серпантин!) машина рискует не вписаться, и мы выходим, помогая водителю знаками преодолеть опасное место с второго, иногда третьего захода. А, не дай Бог, мотор заглохнет?!
На сам перевал, высотой более 3000м над уровнем моря забираемся уже в сумерках. С перевала открывается потрясающий вид на огромную белоснежную гору Табын-Богда-Ола, что у самой границы с Китаем.

До цели недалеко, где-то 2-3 км, но это же спуск по такой же «дороге», да еще в полутьме. Советуемся и решаем не лезть на рожон. Будем ночевать здесь. Неуютно, холодно, но, хотя бы безопасно. Ужинаем опять сухим пайком, но с помощью паяльной лампы согреваем чай. Уже хорошо.

Тем временем становится совсем темно, и мы укладываемся спать. Ребята в машине, подперев колеса камнями, чтобы не покатилась, хотя и место почти ровное, но береженого… Я устраиваюсь рядом на воздухе. Облака, вроде, начинает растягивать, дождя можно не опасаться. Стелю на землю палатку, выбрав место поровнее и, не обращая внимания на советы господина Фэншуя, про которого мы тогда слыхом не слыхивали, сверху спальный мешок, забираюсь в него, некоторое время еще слушаю разговоры ребят в машине, потом проваливаюсь в сон. Все-таки намаялись, нанервничались за день.

Просыпаюсь оттого, что уже светло. Смотрю на часы и ничего не понимаю – три часа ночи. Светло. Потом понимаю, что светло как-то странно. Что-то непонятное происходит. Продираю глаза, просыпаясь окончательно, и вижу, что все вокруг залито неправильным, мерцающим белесым светом, непонятно откуда исходящим. Как неоновые светятся белоснежные склоны Богда-Олы напротив, а в разрывах облаков висят огромные «мохнатые» звезды, никогда таких не видел. Свет настолько яркий, что, наверное, можно читать газету, и это при полном отсутствии Луны! Но, самое жуткое, что вокруг мертвая тишина. «Мертвые с косами», правда, не стоят, но тишина просто невероятная.
Сомневаюсь, чтобы многие из Вас такое слышали. В любом месте, где бы мы ни были, мир наполнен какими-то звуками, пусть слабыми, пусть далекими, но так, чтобы НИКАКИХ звуков! Жуткая мысль, может, оглох? Или горная болезнь? Да нет! Слышу шорох своих движений.
Непонятное всегда пугает и мне сильно не по себе. Выбираюсь из спальника, открываю дверцу машины, бужу ребят. Валерий врубается сразу и выбирается из машины, шофер мычит что-то невнятное и продолжает спать. Ну и ладно.
Вдвоем мы больше часа смотрим на изменившийся мир. Вдвоем не так страшно. Говорим мало. А что тут скажешь? Никогда еще не видели такого. Глядя на мир, ставший вдруг чужим, незнакомым как-то особенно остро чувствую свою ничтожность, какую-то потерянность. Кто мы, что есть наша планета? Ничтожная пыль на задворках галактики. По космическим меркам нас просто нет! Совсем нет.
Через какое-то время замечаем, что свет слабеет, начинает прослушиваться шум ветра. Наваждение заканчивается.
Вспоминаю про фотоаппарат. Устраиваю его на большой камень, пытаясь сделать снимок с большой выдержкой. Потом выясняется, что все же он получился не очень резким и не очень передает то, что мы тогда испытали, но уж какой получился, другого нет.

Не судите строго, сделайте скидку на фототехнику тех времен и не забывайте, что снимок сделан ночью (около 4 часов утра).

Наутро мы относительно легко спустились с перевала, добрались до старых выработок, посмотрели все, что требовалось и отправились назад. Все это почти без разговоров, в некоем подавленном состоянии.
Пообедали на перевале там, где ночевали и, уже по более-менее знакомой дороге стали осторожно спускаться вниз. Вроде все путём, но как-то все-таки нехорошо нам было, какое-то ощущение неправильности. Ощущение появилось разом у всех: что-то происходит! Переглянулись, пожали плечами, вроде бы ничего, но, на всякий случай еще сбавили скорость. Едва ползли. И вот тут нас «накрыло».
Сначала у всех разом в глазах, потемнело, как бывает при сильном головокружении, потом и вовсе свет померк. Я помотал головой, пытаясь оценить, что происходит – двигатель работал на холостых, но машина стояла. Водитель сидел с закрытыми глазами, изо всех сил давя ногой на тормоз, а вокруг была почти ночь. То есть, видно то было почти все, но так плохо, как в уже загустевших сумерках. Сидим молча, тупо глядя на окружающий мир, ставший вновь чужим и враждебным.
Сидим.
Двигатель работает.
Водитель давит на педаль тормоза, я держу руку на ручнике.
И тут я вспоминаю предупреждение Бануша! Вот это да! Вот это шаман у них! Уже готов поверить в чертовщину, а как тут не поверишь?! Мысль не перестает крутиться в моей голове, но вслух ее не высказываю, ребята ничего про это предупреждение не знают.
Проходит минут десять-пятнадцать и свет вновь возвращается на Землю, как будто начинает открываться гигантский занавес. Приходим в себя, трогаемся дальше.
Уже вечером, по приезде в лагерь узнаем, что сегодня 31 июля 1981года, на Алтае можно было наблюдать редкое явление природы – полное солнечное затмение. Вот так!

Откуда это знал шаман? Ну, допустим, про предстоящее затмение мог слышать по радио, хотя в юртах радио в те времена, это в лучшем случае транзисторный приемник с очень неустойчивым здесь приемом, но все же мог!
Допустим, это объясняет, как день превратился в ночь!
А вот как ночь превратилась в день? Это-то у него откуда взялось?
Кстати, оставшиеся в лагере люди всю ночь благополучно проспали, ничего не видели, и отнеслись к нашему рассказу с изрядным недоверием.
Когда я приехал к Банушу, тот улыбался, радовался (я же ему пачку индийского чая со слоном привез, в сельпо такого не купишь!), но, на вопросы про шамана не отвечал, отворачивался и переводил разговор на друге темы.
До сих пор не знаю, что это было. Одно время пытался что-нибудь узнать о природе подобных явлений, но Интернета тогда не существовало, весь круг поисков упирался в библиотечные полки. «Поисковик» был просто никакой и вскоре я отступился. А потом понял, что пусть это остается тайной.

Не интересно жить в мире, где нет тайн.