Грузинский Прометей (часть 3)

На следующий день погода испортилась, но нам еще повезло: когда мы уезжали, дождь только начинался. А потом мы узнали от гида, что в Батуми был такой ливень, что вода на тротуарах стояла по щиколотку.
В Боржоми проездом я в советское время тоже была, на канатке мы тогда не катались и сейчас не стали. Памятника Прометею тогда не было, его поставили в Центральном парке в 2009 году, перенеся из Тбилиси, где он до этого простоял 2 года у моста царицы Тамары. В парке он смотрится очень органично, стоит у скалы между двумя искусственными водопадами.

По причине довольно прохладной дождливой погоды народа в парке было немного, хотя место для стоянки нашли с трудом. Набрали воды из теплого и холодного источников – боржоми и боржоми. Дальше я пошла в кафешку поесть грузинского куриного супчика, а напарница – скупать местный базарчик, я закончила раньше. Ближе к вечеру добрались до городишки Ахалцихе, осмотрели восстановленную османскую крепость, которая в путеводителях называется Рабат, чем гид полдороги возмущался: по его мнению, крепость надо называть Ахалцихская. Нам эти тонкости ни к чему, осмотрели нижнюю реконструированную часть крепости, на открытии которой в 2012 году выступал Шарль Азнавур, о чем сообщает звезда на мостовой в крепости, а платное посещение верхней, исторической, в программу не входило.

Поехали заселяться в отель Tiflis 3*, начинало смеркаться. У калитки отеля какие-то джигиты поставили свои джипы так, что протиснуться между ними можно было только боком, а протащить чемодан вообще проблема. Эти джигиты нам полночи спать не давали, я только периодически подскакивала на кровати, когда они грохали дверью, а у напарницы веселье было за стеной. Лифта в этом отеле нет совсем, а нас опять поселили на 3-м этаже. Напарнице ее чемодан с банками варенья и бутылками вина помог занести сотрудник отеля, а мой особо руки не оттягивал. Ужинать в ресторан я с гидом и напарницей не пошла, так как нормально обедала, а перекусила чаем с грудинкой: холодильника в номере не было, хранить дольше ее было опасно. Да и назавтра, гид предупредил, поесть удастся только ближе к вечеру, так что из остатков я соорудила бутерброд и вывесила его за окно – не хуже холодильника. Ночью выяснилось, что в номере нет воды – пришлось мыть руки боржоми. Не было воды в номере и утром, парень на рецепции предложил умываться внизу, у столовой. Напарница, вставшая раньше, отказалась, так что воду в номерах все-таки включили. Потрясающий сервис! Хотя работница столовой по просьбе гида приготовила завтрак пораньше, чтобы мы могли пораньше выехать, даже кашу сварила, за что мы ей сказали отдельное спасибо.
Наш путь лежал в пещерный монастырь Вардзия. Повезло, что не было дождя: по узким дорожкам над пропастью и так было страшно ходить, хоть они и огорожены. Ну и в солнечный день все смотрелось еще эффектнее. Хотя потом солнце спряталось, но мы успели. По дороге мы остановились, чтобы сфотографировать остатки крепости Тмогви, а на обратной – остатки крепости Хертвиси. На территории Грузии вообще много развалин крепостей, в том числе накануне мы проезжали мимо воспетой Параджановым Сурамской крепости.
От кассы до нижнего уровня монастыря мы подъехали на специальном микроавтобусе, за отдельную плату, естественно, а вот обратно такой сервис не предусмотрен. Хотя спускаться по дороге не так уж и утомительно. Всего уровней 8, так что подъемов нам тоже пришлось преодолеть немало, хотя доступны не все помещения – монастырь действующий. Долгую и трагическую историю монастыря-крепости 12-13 веков пересказывать не буду, одно скажу – там сохранилось прижизненное изображение царицы Тамары. Священник даже позволил нам его сфотографировать, хотя это и запрещено. Но мы аккуратно, без вспышки. Некоторые помещения, вроде бывшей трапезной или винодельни, довольно просторные, а кое-где мы едва пролезали, согнувшись, да еще по стершимся высоким ступеням. Хорошо, что посетителей было не слишком много: в некоторых местах разойтись было бы трудно. На меня Вардзия произвела сильное впечатление, одними только масштабами работ по вырубке пещер и проходов (а после землетрясения сохранилась только их часть), хотя и страха я натерпелась.

В районе озера Паравани еще со времен турецкого геноцида проживает много армян: когда гид остановился, чтобы прикупить по дороге экологически чистой картошки (там используют в качестве удобрения только навоз), то его грузинский продавцы не поняли (а русский поняли). Еще там проживало немало греков, но в 90-е многие уехали «на историческую родину», хотя некоторые остались: мы обедали в кафе, которое держит греческая семья. Озеро славится ряпушкой, она действительно очень вкусная: гид заказал по 5 штук жареной ряпушки на каждого – съедается вместе с косточками и головой. Пока рыбка для нас жарилась, гид и напарница купили овечьего сыра у местного производителя. Я бы тоже, может, купила маленький кусочек (грузинский сыр, по нашим меркам, очень соленый), но у продавца сломался нож: он и так с трудом обломком разрезал на 2 части вырезанный из большого круга сыра еще целым ножом сектор. У парня в продаже был сыр из коровьего молока, из смешанного и из овечьего, последний дороже всего. Как он собирался торговать дальше без ножа – не знаю, вряд ли кто купит целый круг сыра. Гид на другой день хвалился, что жена одобрила его покупку: у сыра не было характерного неприятного запаха.
Ближе к Тбилиси гид нашел новую тему для ворчания: он очень не хотел ехать назавтра по Военно-Грузинской дороге. У напарницы выбора не было: ее на границе должны были передать российскому водителю для доставки во Владикавказ, а меня он уговаривал остаться и погулять по Тбилиси. По Тбилиси я зимой нагулялась (хотя можно было бы и еще), но в моей программе было посещение крепости Ананури и Троицкой церкви в Гергети. Как назло, в день запланированной экскурсии в районе ВГД похолодало и выпал снег, а гид не сменил резину на зимнюю: в этом году заморозки начались гораздо раньше обычного. Причем на следующий после поездки день снова должно было потеплеть. Думаю, он мог бы передать нас с напарницей кому-либо другому, с более подходящей машиной, но все-таки поехал сам. До Жинвальского водохранилища и крепости Ананури погода была еще ничего, хотя снежок начинался. Крепость очень живописная, хотя и небольшая по размеру. Успенская церковь 1689 года снаружи украшена красивой резьбой, а увидеть фрески возможности не представилось – закрыто. Почти вплотную к церкви примыкает старинная кавказская четырехгранная башня (13 век), так что частично закрыт вид на каменную резьбу одной из стен церкви. Зачем было строить так близко – непонятно, там есть еще свободное место до крепостной стены. Может, раньше оно не было свободным? Там не все постройки сохранились: церковь нижней крепости в таком состоянии, что не подлежит реставрации. Старая ВГД проходила ниже крепости, но после постройки ГЭС в 1985 году ее перенесли выше, а у подножия крепости раскинулось Жинвальское водохранилище с водой, несмотря на пасмурную погоду, изумительного бирюзового цвета. В начале 19 века, после присоединения Грузии к России, в крепости стоял русский гарнизон и однажды побывал А.С. Пушкин, а после ухода гарнизона крепость зачахла. Но сейчас является довольно популярным туристическим объектом из-за удачного расположения на ВГД и красивого вида.

А после Ананури начался экстрим, поездка по обледеневшему горному серпантину на летней резине. К тому же поднялся сильный ветер: видно было, как сносило людей, поднимавшихся от дороги к Арке дружбы народов. Арку мы тоже должны были посетить, но благоразумно промолчали, когда гид проехал мимо. На обратном пути, когда самая опасная часть пути была пройдена, гид попытался было подвезти меня к ней, но побоялся, что потом не сможет подняться в горку. Я сказала, что переживу без этого зрелища (идти бы пришлось довольно далеко), а гид рассказал, как в советское время у этой арки собирались россияне и грузины и после официальных речей про дружбу народов устраивали сабантуй (или как там называется большое застолье). В районе горнолыжного курорта Гудаури нас занесло, но обошлось. Наконец добрались до Степанцминды (с 1921 по 2007 год Казбеги), где нас уже поджидал местный водитель, без труда доставивший к Троицкой церкви в Гергети. Дорога та еще, но у джипа была правильная резина, так что мы легко преодолели узкий заснеженный серпантин. Место красивое, церковь 14 века, отличный вид на Казбек. Нам повезло: часто Казбек скрыт облаками, но в тот день ветер их быстро разгонял (и пригонял новые).

И началось долгое ожидание российского водителя, который должен был отвезти напарницу во Владикавказ. Гид позвонил ему заранее, с учетом возможной задержки на границе назначил время пораньше, но тот все равно сильно опаздывал. Гид нервничал все сильнее, ему хотелось пройти опасную дорогу засветло. А народ там такой, что оставить напарницу в кафе ожидать водителя нельзя, надо что-то заказать по конской цене. Ожидание осложнилось тем, что из-за проблем с водой общественный туалет не работал. Когда мы попросились в туалет в кафе при гостинице за пару лари, девица нам, двум пожилым женщинам, отказала: «Минимальный заказ, чай или кофе, стоит 7 лари». Спасибо, что пустила за 7 лари (чай-кофе мы брать не стали, пусть выпьет за наш счет). Я про себя пожелала матери, воспитавшей такую «отзывчивую» дочь, попасть в аналогичную ситуацию, хоть и нехорошо желать людям зла. Наконец водитель после двухчасового ожидания приехал и мы двинулись в обратный путь. Бог был к нам милостив: за это время дорожники посыпали лед на дороге и он растаял. Когда снова проезжали мимо Гудаури, увидели голосующую на пустынной дороге немолодую женщину. Я сказала, что не против, если мы ее подвезем: вообще водитель туристического транспорта не должен брать посторонних пассажиров. Эта женщина рассказала, что в первой половине дня была жуткая пробка, но мы благополучно проехали раньше. Женщина каждый день добирается на работу/с работы автостопом, потому что служебный автобус сломался. Честно, если бы голосовал молодой мужчина, я бы промолчала, но стоявшую на ветру и морозце женщину было жалко. Гид потом подтвердил, что без моего предложения он бы не остановился – вдруг бы я нажаловалась туроператору. После того, как женщина вышла, гид предложил мне пересесть на переднее сиденье, чтобы удобнее было разговаривать, хотя, когда я в первый попросилась сесть впереди, чтобы лучше видеть окрестности, он отказал: якобы ему бы мешал вести машину пассажир на переднем сиденье.
Если не считать пробки в Тбилиси, обратная дорога прошла хорошо. Когда родственники узнали, что я еду в Грузию, они запереживали: «Куда ты собралась, там беспорядки из-за выборов». Но когда я купила тур, о беспорядках и речи не было. В первый вечер после заселения я вышла прогуляться и встретила кучкующуюся молодежь с грузинскими и евросоюзными флажками, за которой наблюдали группы полицейских. Ну я развернулась и пошла в другую сторону: это их проблемы. А больше никаких «беспорядков» не встретилось. Так что поездка в целом удалась, не считая мелочей.