В гости к Муслиму Магомаеву (часть 2)

На следующий день мы поехали в молоканскую деревню Ивановка, но Лара сказала, что дорогу туда ремонтируют, поэтому мы поедем обходным путем. По дороге видели много садов, в которых созревала хурма – очень красиво. Водитель даже остановился в одном месте, чтобы мы могли сфотографировать. Хотя хурма еще не созрела, да и вообще воровать из чужих садов нехорошо, Лара через забор сорвала особо крупный плод, который потом катался по полу в машине и в конце концов где-то выпал.

А еще по дороге мы остановились около продавца гранатов – вот для них в конце октября самый сезон. Водитель решил купить: там они дешевле, чем в Баку, к тому же он брал много. Гранаты были разных сортов, продавец дал все попробовать – один вкуснее другого. Я взяла 4 штуки, которые вытянули на кило, а сколько купила Лара, не знаю. Напарница купила стаканчик свежевыжатого сока, а я пить кисловатый сок на голодный желудок побоялась (был у меня печальный опыт в Стамбуле), потому попросила перелить в бутылочку для воды, чтобы выпить потом. Цена сока тоже была существенно меньше, чем в старом городе в Баку. В Ивановку мы добрались сильно к вечеру, хотя зачем мы туда ехали, не совсем понятно: никаких достопримечательностей или музеев в деревне нет. Да, дома больше похожи на российские, да, жители с виду русские, и что?! Лара после долгих блужданий по деревне и созвонов с хозяином привезла нас к магазинчику, в котором торгуют продукцией местного колхоза, последнего в Азербайджане. Фирменные магазины этого колхоза есть и в других местах, как оказалось, в том числе и в Баку. Мы перепробовали несколько видов колбас и купили на ужин. Вообще Лара искала этот магазин с целью купить домашнего вина, но его там не оказалось. Зато зашедшая в этот магазин местная жительница пригласила нас к себе домой на дегустацию с последующей покупкой. Для дегустации она щедро плеснула по половине граненого стакана сначала виноградного вина, а потом гранатового. Мы попросили уменьшить порции: хозяйка сказала, что вино 18°. Ларе вино показалось слишком крепким, а мы с напарницей взяли по 0,5 гранатового: удачно, что у хозяйки завалялось пара пластиковых бутылочек. Про местный ресторан продавщица в магазине сказала, что он очень дорогой, потому мы поехали искать какую-нибудь харчевню попроще. Это оказалась какая-то кафешка типа колхозной столовой, только еда там, вопреки ожиданиям Лары, оказалась отнюдь не домашняя. Мы взяли суп кюфта-бозбаш, в котором плавала одна огромная фрикаделька. Мне суп понравился (или очень кушать хотелось), а Лара сказала, что он неправильный. Вот чай да, явно не первый раз заваривали, да и лепешки, хоть и подогретые, были невкусные.
По плану мы еще должны были в тот день посетить Нидж, где живут удины, потомки одного из древних албанских племен Кавказской Албании, упомянутых Геродотом, Плинием и т.п. (не путать с современной балканской страной). Но из-за того, что мы поехали объездным путем, до темноты не успели, так что поехали в гостиницу в Габалу, где должны были ночевать. Отель Gabala Garden 5* расположен на окраине, рядом с ипподромом, из окон видны горы. Для чего такой роскошный отель в таком диком месте – непонятно. Может, в горнолыжный сезон он заполняется, а так особого наплыва гостей не заметно. Нас почему-то поселили в юниор сьюты, хотя в отеле есть номера и поскромнее. Я даже сняла номер на видео, послать друзьям: в таких роскошных двухкомнатных номерах я останавливалась всего 2-3 раза, и тоже случайно. Заметно, что до этого номером давно не пользовались: в номере дикая жара, спрятанный в тумбочке стола минихолодильник раскалился настолько, что перестал работать. Первым делом я открыла двери на оба больших балкона и выставила туда колбасу и вино из Ивановки – на улице к вечеру заметно посвежело, да и горы рядом. Потом позвонила на рецепцию и сказала, что холодильник не работает – обещали починить. Напарница, как выяснилось назавтра, звонила, чтобы настроить кондиционер на более сильное охлаждение – ей тоже обещали мастера, который тоже не появился. Кондиционер работал, но быстро разогнать жару не мог. Собираясь в поездку, я прочитала описание отелей, потому на всякий случай взяла с собой купальник. Бассейн работал до 9 вечера, так что я вполне еще успевала поплавать. Работники СПА-комплекса предлагали еще и массаж сделать, но это было бы слишком (и наверняка за дополнительную плату). А вот поплавала я в свое удовольствие, около часа одна в большом бассейне. Раз появился сотрудник замерить температуру воды да через какое-то время пришел мужчина и расположился на лежаке, колупаясь в телефоне: в воду он при мне не полез. За это время в номере посвежело почти до нормальной температуры, а холодильник при открытой дверце тумбочки приостыл и заработал, так что я переставила в него продукты с балкона. Надо сказать, в магазине на голодный желудок колбаска показалась мне гораздо вкуснее, чем в номере. А вино ничего, пошло. Ну и купленный на дороге гранатовый сок был выше всяких похвал. Единственно, что слегка омрачило проживание в этом замечательном номере – я так и не смогла добиться горячей воды из крана, поэтому пришлось мыться холодной. Но утром горячая вода появилась, так что голову я смогла помыть нормально. Завтрак тоже был гораздо лучше бакинского, хотя и там он был вполне нормальный.
Как всегда, Лара к назначенному времени опоздала. Они с водителем ночевали в другой гостинице, но можно было прикинуть расстояние и приехать вовремя: не на общественном транспорте добиралась. Для начала мы поехали в Нидж, который должны были посетить накануне. Зашли в пару христианских церквей и поехали дальше: Лара, как обычно, рассказать ничего, кроме того, что написано в описании тура, не могла.

Дальше мы двинулись в деревню Лекит, где уполномоченный для общения с туристами местный житель сообщил нам, что на нашей машине к достопримечательностям доехать нельзя, но за отдельную плату он вызовет водителя с джипом. Мы от джипа отказались, тем более, до самого водопада на джипе все равно не доедешь. Идти по лесной тропинке было не особо тяжело, хотя местами грязновато. И мостик через горную речушку не для слабонервных: на опоры положено несколько щелястых раскачивающихся досок, никаких перил. На полянке у дедка оборудован лагерь: стол, скамейки, печка для чайника. Пришлось попить чай с местными печеньками, пока наш набожный водитель молился в сторонке. Я потом деду один манат дала, остальные воздержались. Через некоторое время в лагерь пришли 3 пожилых музыканта с народными инструментами. Водопад небольшой, с норвежскими, скажем, не сравнить, но симпатичный: это поросшая мхом скала, с которой струится вода. Водитель забрался на вершину, мы сфотографировались внизу.

На обратном пути нам встретился другой дедок, который вел к водопаду других туристов. К развалинам какой-то крепости (или мечети) мы не поехали: платить за доставку на джипе не хотелось, а еще один пеший переход напарница сказала, что не выдержит.
Еще одна посещенная нами достопримечательность – христианская церковь в селе Киш, только она не действующая, как в Нидже, а превращенная в музей. Напротив церкви памятник Туру Хейердалу, который не раз был в Азербайджане, вдохновился скальными рисунками в Гобустане и предположил, на основании скандинавских саг, что предки скандинавов пришли туда из страны Азер под предводительством царя Одина. Сильное утверждение, на памятнике написаны слова Хейердала, что он в это верит. Больше, похоже, не верит никто. Во дворе церкви раскопаны древние гробницы, где через стекло можно рассмотреть скелеты людей очень высокого роста.

Дальше была поездка в Илису и остановка у башни Сумуг-Кала, где Юлий Гусман снимал свой фильм «Не бойся, я с тобой!» (тот еще шедевр кинематографии!).

Ну и завершился день в городе Шеки, где мы должны были ночевать. Перед заселением мы наконец пообедали в очень симпатичном ресторанчике, украшенном старинной мебелью.

В той же передаче «Магия вкуса», посвященной Азербайджану, рассказывалось про садж – особую сковородку с круглым дном, в которой на открытом огне готовят одноименное блюдо, мясо с овощами. А если перевернуть садж вверх дном, на нем можно печь лаваш. И вот в этом ресторанчике мы заказали садж на троих: блюдо это достаточно большое. Есть вариант с курицей, но мы заказали с бараниной для полной аутентичности. Кроме мяса, туда еще кладут разные овощи, а в нашем случае еще положили отдельно пожаренный и свернутый треугольниками лаваш. Вот этот жареный лаваш мне понравился больше всего, хотя все остальное тоже было очень вкусное, и лепешки были вкусные. Лаваш был хрустящий, как чипсы, и наверняка такой же вредный, потому как жирноватый, но разок можно. А еще мы с напарницей заказали к чаю по штучке бакинской пахлавы, попробовать. Лара рассказывала, чем отличается бакинская пахлава от шекинской и габалинской и сказала, что бакинская самая вкусная. Честно сказать, турецкая (греческая) мне нравится гораздо больше, хотя она тоже нестерпимо сладкая: в турецкой гораздо меньше теста и больше орехов.
Отель Sheki Palace 4* тоже переделан из старинного здания, номер в нем был гораздо скромнее, чем в Габале. Бассейн тоже был, но поменьше и попасть в него можно только пройдя по улице и спустившись на лифте. Удовольствия от плавания я получила гораздо меньше: народ купался с детьми да еще в какой-то момент в углу зала обвалился большой кусок потолка. Хорошо, в том месте никого не было. Вроде над чашей бассейна мокрых пятен на потолке не было, но осадок остался: я периодически с опаской поглядывала на потолок.
В Шеки Лара и водитель тоже ночевали в другом отеле и тоже опоздали к назначенному времени. Впрочем, касса находящегося рядом дворца шекинских ханов еще не работала. Фотографировать во дворце запрещено, а так как больше туристов практически не было, сотрудник бдительно следил, чтобы мы чего не сфоткали. Небольшой летний дворец симпатичный, конечно, и неплохо отреставрирован, но видела я восточные дворцы и покраше, в том же Иране или Марокко, где фотографировать не запрещали и даже плату за это не брали. Дальше мы зашли в мастерскую керамики и к мастеру шебеке. Шебеке – нечто среднее между витражом и пазлом: на бумаге расчерчивается рисунок, под него выпиливаются деревянные планки с пазами и разноцветные стекла, а потом это в определенном порядке собирается. Из-за точного подгона деталей итоговая конструкция получается довольно крепкой: мастер от души шарахнул по готовому изделию – ничего не высыпалось и не разбилось. Ну и дерево тщательно готовится перед вытачиванием деталей, чтобы оно потом не рассохлось и не покривилось. Нам дали попробовать пособирать. Мне было интересно, как собирают последний ряд – оказалось, внешнюю рамку чуть раздвигают, чтобы просунуть детали в пазы, а потом снова плотно прижимают.

Моя напарница накануне вечером прошлась по торговой улочке и прикупила местный специалитет, платок келагаи из натурального шелка, на котором с помощью горячих штампов нанесен рисунок. Цвет рисунка зависит от исходного цвета ткани и температуры штампа. Она купила келагаи в виде шарфика, а потом еще в магазине, куда нас привела Лара, большой платок. Мне эти платки не особо понравились, да и не нужны они мне от слова совсем: купленный год назад в Узбекистане шелковый шарфик так и лежит, ждет своего часа. Еще мы зашли посмотреть на старинный караван-сарай, переделанный под гостиницу и ресторан. Не знаю, какова стоимость проживания в таком отеле: мне так даром не надо, если в номере нет удобств (по нашей просьбе Лара спросила у работника про туалеты в номерах). Напоследок посетили магазинчик сладостей, я таки купила маленькую коробочку бакинской пахлавы на сувениры и еще взяла местных печенек с орешками, вроде тех, что дедушка во время похода к водопаду угощал.
Ну а дальше – долгий путь в Баку. В тот день мы остались без обеда: Лара сначала спросила, хотим ли мы пообедать по дороге, а потом забыла, что мы хотели. Но зато нас ждал приятный сюрприз: позвонила представительница принимающей стороны и предложила завезти нас в Гобустан, раз мы не попали в Хыналыг – это было почти по пути в Баку. Конечно, мы согласились. Петроглифы много где есть, и в России тоже, но вот как-то не заносило меня в такие места. Сначала зашли в музей, а потом собственно на скалы. Народу было немного: и сезон не высокий, и день клонился к закату. Почему-то рисунки лучше видно на экране смартфона, чем невооруженным глазом.

Назавтра напарница улетала в Москву, а я гуляла по Приморскому бульвару и окрестностям – мой самолет был через день. Каково же было мое удивление, когда, вернувшись в отель в середине дня, я обнаружила в номере бутылку вина, два бокала и тарелку с фруктами. Это они так запоздало поздравили меня с днем рождения, который пришелся на прошлый заезд, но тогда им было не до того, они хэллоуин праздновали. Вино оказалось такое же, как я купила в первый день пребывания в Баку. Естественно, вскрывать его я не стала: 0,7 л на одно лицо за раз многовато, да и у меня еще оставалось немного домашнего вина из Ивановки.
Никакого негатива со стороны местных жителей я не заметила, наоборот, когда я высматривала в яндекс.картах куда свернуть, чтобы дойти до Аллеи почетных захоронений, встречный мужчина предложил подсказать путь. Правда, он предложил добираться на транспорте, а я хотела пешком. В старом городе на каждом шагу предлагают экскурсии, иногда на русском обращаются, иногда на английском. В последний день, уже ожидая трансфера, разговорилась с милой девочкой, предлагавшей экскурсии – она так подрабатывает, а вообще учится и работает. У нее на ладошках остались следы от рисунка хной – это она на свадьбе была. Я думала, только невесте рисунки наносят.
Но осадок остался, из-за Лары. Не знаю, так их учат теперь или это ее личное мнение, но у нее постоянно проскальзывал негатив к России: то в 19 веке Российская империя захватила Азербайджан (как будто была такая страна, а не несколько ханств в провинции Персии), то Советская Россия разрушила мечети в пятилетку безбожия (ага, прямо из Москвы приезжали рушить). Рассказывая про то, что первую в мире нефтяную скважину пробурили в Азербайджане (это так, хотя в книге рекордов записаны США, но там добыча была значительная), она не упомянула, что вообще-то нефтепромыслы в селе Биби-Эйбат тогда входили в Российскую империю, а распорядился бурить член Главного управления Закавказским краем В.С.Семенов по предложению горного инженера Н.И.Воскобойникова. Не буду утверждать, что без них бы до сих пор в Азербайджане нефть черпали из колодцев ведрами, но роль российских ученых и инженеров трудно переоценить. У азербайджанцев до 1925 года даже своего алфавита не было, в отличие от армян и грузин – арабским пользовались. А азербайджанцы, проживающие на территории современного Ирана, и до сих пор им пользуются.
Еще меня удивило, что, похоже, несмотря на нефтедобычу, простой народ не сильно жирует: да, кругом известными архитекторами понастроены затейливые небоскребы, а большинство машин на улицах – советские жигули. Если в бедноватой Армении советские автомашины попадались изредка, то в богатом Азербайджане даже такси в основном жигулевское (в Баку есть фирменные английские машины такси, но немного). Даже в Узбекистане столько раритетов советского автопрома я не видела, особенно в больших городах. Нефтедобычу, кстати, ведут в основном иностранные компании, хотя местная тоже есть.
Отдельного упоминания заслуживают туалеты, которыми приходилось пользоваться в пути. Ладно, в глухоманском Леките на задворках стоит деревянная будка дачного типа, так на одной из заправок на трассе, где мы остановились с определенной целью, туалет был тоже в виде будки, причем без двери. Единственно, будка стояла не на самой трассе и дверным проемом была повернута в чистое поле. И к ней была подведена вода, но своеобразно: вентиль находится снаружи, рядом с раковиной, так что если кто захочет помыть руки, а другой в это время будет в будке, то ноги ему зальет водой.
Но погода была отличная, я на неделю практически в лето вернулась. И гранаты я купила очень вкусные, от них губы не болели как обычно, когда обгладываешь гранатовые косточки. Жалко, много их не запасешь: из четырех я два съела еще на месте, так как они грозили испортиться.