В гости к Муслиму Магомаеве (часть 1)

Без малого 40 лет назад в Азербайджане я была, тогда еще в советской республике. В памяти осталось немного: Девичья башня в Баку, дом из бутылок в Кировабаде (ныне Гянджа), горы в Куткашене (ныне Габала) и мутные волны Каспийского моря где-то на Апшероне. И еще проблемы с водой в Баку: нас поселили в гостинице «Турист» недалеко от ж/д вокзала (не знаю, жива ли она еще), так мы с девочками просились помыться к ребятам, жившим на 3-м этаже – до нашего 8-го горячая вода не доходила. Да и на нижних этажах вода появлялась по расписанию. Особого желания вернуться не было – пока были другие варианты путешествий за разумные деньги. И еще Азербайджан очень хвалил мой гид по Ирану: ему понравились роскошные новостройки (Армения показалась ему бедноватой). Так что свой день рождения я решила встретить в Азербайджане, мне даже нашли компанию, женщину из Москвы – цены-то «от двух человек». Забегая вперед, скажу, что в прошлом году компаньон по Узбекистану был гораздо лучше: он не заставлял врубать кондиционер на максимум, так что я всерьез опасалась за свое здоровье. Но в остальном женщина вполне адекватная.
Туры в Азербайджан предлагались только краткосрочные, даже к самому длинному «Дружба народов» пришлось добавить 2 ночи в Баку, т.к. прямой рейс азербайджанской авиакомпании в Новосибирск бывает раз в неделю. Можно было, конечно, через Москву, но что-то часто стали закрывать небо над Москвой, не хотелось заторчать в аэропорту. Да и уж если лететь далеко, то не на 3 дня. В Баку мы летели на большом самолете, место мне досталось в последних рядах да еще и посередине: платить 40 евро за выбор места я пожалела. Но перелет скрасило предлагавшееся вино, я скромно попросила и белое, и красное. Даже не знаю, какое мне больше понравилось, я потом попросила бортпроводника показать мне бутылки, чтобы сфотографировать и поискать их в магазинах. Вино оказалось очень недешевое. А на обратном пути, когда я уже предвкушала грядущее застолье, облом: самолет был маленький, по 2 кресла с каждой стороны, вина не дали, да и обед по пути в Баку был вкуснее.
Гостиницы по туру я выбрала средние по цене из трех предлагавшихся вариантов. В Баку это был Shah Palace 4*, в черте старого города недалеко от двойных ворот. Отель перестроен из старинного дома, к которому надстроили пару этажей и перекрыли внутренний двор стеклянной крышей. Но старинные колодцы в этом дворе сохранили, хотя в них и нет теперь воды – закрыли небьющимся стеклом. В отзывах об отеле прочитала про шум и музыку допоздна – перед входом в отель кафе и на крыше бар, но мне повезло: номер дали в пристройке, куда надо было добираться по внутренней галерее и потом по лестнице – лифт только в основном здании. Окно выходило на соседнюю улочку, причем со стороны улицы оно располагалось отнюдь не на уровне 4 этажа, на котором я жила: здание построено на горке.
Менять деньги было уже поздно, так что я попила чай в номере и пошла прогуляться. Переход на Приморский бульвар в тот вечер я не нашла, но до Девичьей башни дошла.

Удивительно, но она вечером не подсвечивается. Видимо, считается устаревшим символом города – теперь это Пламенные башни. Да, смотрятся они эффектно: три высотки в форме языков пламени, на которых в сумерках разноцветными огнями высвечивается то мужчина, размахивающий национальным флагом, то собственно флаг, то пылающий огонь. Но со стороны старого города нижнюю часть башен закрывают здания, а чем ближе я старалась подойти, тем вид был хуже, так что я решила поискать вид получше в светлое время суток: побоялась потом в темноте не найти гостиницу.
На следующий день задала в яндекс.картах Музей ковра (за рубежом у меня интернет работает только по wi-fi) и пошла искать рекомендованный банк менять деньги. Путь мой лежал мимо памятника Низами и музея азербайджанской литературы его имени.

В памятке от туроператора написано, что поменять русские деньги на азербайджанские – большая проблема и надо брать с собой доллары или евро, но я все-таки взяла с собой и наши деньги: все равно не угадаешь, что выгоднее – менять купленные дома доллары на манаты или на месте сразу рубли на манаты. А доллары мне еще пригодятся (я надеюсь) там, где рубли не меняют. При свете дня подземный переход на Приморский бульвар я нашла и двинулась по нему к Музею ковра. По дороге увидела интерактивный памятник Муслиму Магомаеву: можно нажать одну из нескольких кнопочек и включится песня. Не удержалась, выбрала «О море, море…». Пик популярности Магомаева пришелся на мое детство, но это не просто ностальгия: чудо как хорошо он пел да и музыку писал хорошую!

Немного не доходя до Музея ковра, на Приморском бульваре расположена «Маленькая Венеция»: сеть каналов и мостиков через них, на берегах которых расположены ресторанчики. Комплекс был создан в 1960 году и обновлен к конкурсу Евровидения в 2012 году.

Музей ковра внешне выглядит очень интересно, как свернутый в рулон ковер. Внутри все гораздо скромнее, точнее, экспозиция не так уж и велика, хотя я читала, что фонды у них очень обширные. На кассе написано, что азербайджанские пенсионеры имеют льготы, но мой вопрос, почему бы не делать скидку российским пенсионерам (коммунизм то вместе строили!) остался без ответа. И еще меня задело, что пояснения к экспонатам у них только на азербайджанском и английском языках.

После музея зашла в расположенный неподалеку торговый центр Deniz (Море), внешне чем-то напоминающий здание сиднейской оперы. Тряпки меня не интересовали, а вот к вину приценилась. Точно такого же, как в самолете, не было, но тех же производителей были. На пробу взяла более дешевое, другого производителя – оказалось очень даже приличное, хотя не уверена, что гурманы бы закатывали глаза от восторга. Отнесла добычу в гостиницу, проложила маршрут к Аллее почетного захоронения – посетить могилу Муслима Магомаева. До поездки я как-то не задумывалась, где его похоронили. Точнее, была уверена, что в Москве. Яндекс сказал, что идти не так уж и далеко, но он не знал, что я решу срезать и в результате нарежу лишних кругов по старому городу. Ну и еще пойду посмотреть на мечеть Тезепир, заметную издалека.

Внутрь заходить не стала: платка у меня с собой не было, да и времени тоже. Окрестности построенной в 1914 году мечети (недавно хорошо отреставрирована, вся в золоте) несколько диковатые: похоже, тут был частный сектор, который недавно снесли. Зато я увидела Донжон и с внешней стороны расположенных рядом очередных ворот старого города дворец «Исмаилийе» (1913 г.) – бывшее здание Мусульманского благотворительного общества, а ныне президиум Академии наук Азербайджана. Здание сгорело в ходе боев 1918 года, но потом было восстановлено. Жалко, что восточный фасад почти скрывают деревья парка им.М.Сабира, азербайджанского классика начала 20 века.

Но вот я наконец добралась до входа в Аллею. Было бы интересно побродить там, хотя я мало кого из видных азербайджанских деятелей, кроме Гейдара Алиева, знаю. Разве что Рашида Бейбутова, чья могила находится недалеко от входа. Популярен он был еще до меня, но имя помню. Его песню «Я встретил девушку, полумесяцем бровь…» в «Старых песнях о главном» исполнял Киркоров. Но уже начинало смеркаться, а во сколько аллея закрывается, я не знала. И тут увидела женщин, по виду местных тружениц. Поздоровалась и начала спрашивать: «Скажите пожалуйста, где находится…», а они продолжили за меня: «…могила Муслима Магомаева». Могила расположена тоже недалеко от входа, рядом с могилой деда, в честь которого его и назвали. На могиле много цветов, венков и корзин – 25 октября была 15-я годовщина смерти певца (я была 27 октября). Причем ленты на корзинах с русскими надписями, например: «С любовью и благодарностью Ольга Москва».

Недалеко от Аллеи почетных захоронений находится Аллея шехидов. Для нас слово «шехид» ругательное, особенно после теракта на Дубровке, а в Азербайджане оно означает героя, погибшего за правое дело (и мать, умершую при родах ребенка). Аллея создана в Нагорном парке (бывшем парке отдыха имени С.М.Кирова) после событий «Черного января», когда в ходе столкновения с советскими войсками погибло много мирных жителей. Потом там стали хоронить погибших в Нагорном Карабахе (в Ереване своя почетная аллея погибших). В 1996 году с помощью Турции построена Мечеть шехидов, а в 1998 году открыт мемориал «Вечный огонь».

В 1999 году на месте захоронения турок, погибших в боях за Баку в 1918 году, создан Мемориал турецких солдат. Наивно было бы думать, что турки боролись за независимость Азербайджана: они хотели оттяпать в неразберихе гражданской войны нефтеносный район, как и англичане. Но каждый правитель трактует историю так, как ему выгодно. В советское время все слышали о 26 бакинских комиссарах, погибших за советскую власть от рук британских империалистов. Теперь памятник ликвидировали, комиссаров перезахоронили, причем останки Шаумяна, например, при этом утеряны. Станцию метро и улицу переименовали (не только в Баку). В азербайджанской истории деятельность руководителей Бакинского совнаркома теперь трактуется как заговор армянских националистов. Впрочем, на момент расстрела комиссаров (и нескольких случайно оказавшихся вместе с ними в бакинской тюрьме людей) англичан в Красноводске, где это произошло, еще не было, так что советская история тоже своеобразно факты трактовала.
А Пламенные башни находятся как раз напротив Мечети шехидов, я сфотографировала их в полный рост сначала при свете уходящего дня, а потом и в сумерках, когда зажглись рисунки.

Идти по пустынным темным улочкам до проспекта Нефтяников было не очень комфортно, но на этот раз я знала направление, в котором надо двигаться. В старый город (Ичери-Шехер) я зашла со стороны одноименной станции метро, пройдя мимо филармонии им.М.Магомаева (дедушки).

Недалеко от ворот обращает на себя внимание огромный бюст А.Вахида, только в темноте не видны герои его произведений, из которых состоит прическа, хотя бюст и подсвечивается.

На следующий день мы частично повторили мой маршрут в ходе экскурсии по городу, только в Нагорный парк нас отвезли на машине. И еще мы прошли мимо того места, где снимали «Бриллиантовую руку»: в «аптеке» теперь расположено кафе «Черт побери!», а вывеска кафе сделана в виде загипсованной руки.

Частный музей миниатюрной книги меня особо не впечатлил, а про дворец Ширваншахов Лара (наша сопровождающая, гидом назвать язык не поворачивается) сказала, что там нечего смотреть – тогда ее слова еще не вызывали у меня сомнения, а, пожалуй, стоило их проверить и сходить в свободный день перед отъездом домой.

Пообедали мы в кафе на площади Фонтанов. Я заказала суп дюшбара с микропельмешками, про который рассказывали в передаче «Магия вкуса» на телеканале «Моя планета», и шашлык. Шашлык оказался тремя кусочками мяса и огромной горой лука, есть который я не стала, т.к. предстояло продолжение экскурсии. И в пельмешках мяса я не почуяла, хотя в такие махонькие его особо то и не положишь. После обеда я поняла, что выменянных мною 100 манат на неделю точно не хватит.
Продолжение экскурсии было в Центре Гейдара Алиева. Здание огромное, очень эффектное (архитектор Заха Хадид), а внутри – пустота. Несколько автомобилей Алиева, макеты достопримечательностей, маленькая выставка ковров и выставка кукол. После того, как нас с напарницей по пробкам довезли наконец до старого города (мы еще завозили в какой-то удаленный отель третью участницу обзорной экскурсии), мы с ней пошли на дегустацию в винный магазинчик, о которой договорились еще во время первой части экскурсии. Правда, было уже 7 вечера и бОльшая часть ассортимента закончилась, а новые бутылки продавец на ночь глядя открывать не стал. Но несколько вин и пару азербайджанских коньяков мы попробовали. Я взяла одно из гранатовых вин, а напарница отоварилась по полной, договорившись, что ее покупку доставят в отель в день нашего возвращения из тура: не хотела таскаться с бутылками.
На следующий день нас уже вдвоем повезли в еврейскую деревню Красная слобода недалеко от Губы. В программе значилось еще посещение деревни Хыналыг на севере Азербайджана, но Лара заявила, что мы туда не успеем, т.к. это очень далеко. Не знаю, правда ли это, но если бы выезд из отеля не был назначен на 10 утра и Лара бы по обыкновению не опоздала на 20 минут, шансов добраться до упомянутой деревни было бы больше. Хотя не уверена, что оно того бы стоило: в Красной слободе, до которой мы так долго ехали, практически никто не живет, хотя отстроены огромные новые дома, так что мы посетили местный музей и поехали обедать в загородный ресторан. Музей, правда, достойный: экспонатов не так чтобы много, но кругом установлены экраны, на которых можно на разных языках (в т.ч. на русском) выбрать интересующую тему и получить информацию. Ну и с нами была местная девушка-экскурсовод. Ладно бы заехали мы в эту слободу попутно, переезжая в другой город, а то ведь вечером надо было вернуться в Баку. Если бы Лара по дороге что-то могла рассказать по теме поездки или вообще о чем-нибудь из азербайджанской истории или современной жизни, то день не казался бы зря потерянным. А так ее хватило только на то, чтобы около находящейся на губинской дороге горы, называемой Бешбармаг (Пять пальцев), рассказать о том, что в 1-м (!) веке здесь проходило войско Александра Македонского, полководец испил из источника на горе и стал бессмертным. Я не выдержала и спросила, в курсе ли она, что Македонский жил в 4 веке до н.э.? Нередко гиды развлекают туристов сказками и легендами, но приплетать на голубом глазу реальное историческое лицо?! Хотя, может, Лара плохо училась в школе или образование в Азербайджане не слишком хорошее. Я училась в советской школе, хоть и очень давно, но очень хорошо, потому помню, что Александр Македонский умер в 323 году до н.э. Тем более, в последние годы я немало путешествовала по местам его боевой славы: современные Северная Македония, Греция, Египет, Турция, Иран, Узбекистан.
Так как день был выходной, а погода стояла отличная, то мест в беседках загородного ресторана не было и пришлось обедать в закрытом помещении. Мы с напарницей заказали горячий суп довга (в жаркое время года этот суп на основе местного кисломолочного продукта катыка с зеленью делают холодным), я еще взяла хинкали, а напарница заказала бараньи ребра, неправильно рассмотрев в меню цену и оценив размер порции. В результате ей принесли чуть не половину барана, ну и заплатила она соответственно. Недоеденные ребра она попросила упаковать и отдала Ларе. При этом, когда мы сильно к вечеру вернулись в Баку, пошла ужинать в кафе.
В отеле, хотя до Хэллоуина было еще 3 дня, персонал в крытом внутреннем дворике отеля устроил вампирскую вечеринку – музыка грохотала даже в моем удаленном номере, а жильцы номеров, выходящих на галерею вокруг этого дворика, должны были оглохнуть. Ладно бы для постояльцев вечеринка была, а то неизвестно кто гулял. После 11 ночи я не выдержала (еще разница во времени 3 часа) и разогнала этот шабаш, на «чистом английском» пообещав вызвать полицию: русский знали не все работники рецепции.