Тысяча и одна касба, Марокко (часть 3)

В описании тура значилось, что в пустыне за доплату 25 евро возможна ночевка в шатре с удобствами. В ваучерах же у всех значился отель Borj 4*, который на деле и был шатровым лагерем. Некоторые оплатили эти 25 евро сразу при бронировании тура, некоторые, и мы в том числе – нет. Меня смущала возможность заползания в шатер змеи или скорпиона, но выбора не было. Точнее, гид предложил сначала завезти желающих в нормальный отель, но заверил, что он нам не понравится. Так как дело близилось к закату, а в программе была встреча заката в пустыне на верблюдах (за еще одни 25 евро), то решили никуда не заезжать и сразу ехать в этот шатровый лагерь. По дороге гид спросил, кто желает кататься на верблюдах, чтобы заранее их забронировать. Я сомневалась: верблюд высокий и сильно раскачивается, когда поднимается из сидячего положения – боялась, что укачает на старте. Но если бы все собрались ехать, я бы тоже поехала. А так как из 10 человек на верблюдах захотели ехать только 7, то я тоже отказалась. И была права: после верблюжьего похода еще предстоял пеший подъем на довольно высокую дюну, который с трудом дался даже моей спортивной подруге. К тому же погода начала портиться, заката они не увидели. Хорошо, что успели пересесть с верблюдов в джипы до начала песчаной бури. А мы с оставшимися в лагере туристками побродили по окрестностям, сделали красивые снимки. Чуть-чуть бы пораньше приехали, снимки были бы еще краше: пока светило солнце, песок казался красным, но когда набежали облака, то побледнел. А утром цвет был уже другой, желтоватый. Но все равно песок красиво контрастировал с синими одеждами погонщиков верблюдов и небом.

Пока народ ехал к закату, наш гид расслаблялся серым вином, так что на ужине пришлось разбираться с персоналом самим: в лагере была еще одна группа, англоязычная, их и обслуживали в первую очередь, принося по очереди закуски, горячее и фрукты. А утром соседняя группа пришла раньше, и нашим не всем досталось по вареному яйцу из более чем скромного завтрака. Когда наши стали спрашивать про яйца, ребята сделали вид, что не понимают: видимо, они сварили из расчета по штуке на каждого, а кто-то из соседей взял два. Всю ночь в лагере завывала буря, хлопали какие-то полотнища, мне мерещились ползущие в шатер змеи… Лагерь заявлен как 4-звездочная гостиница, но никаких холодильников/кондиционеров в шатрах нет, замков на дверях тоже нет, только задвижки. За день шатры изрядно накалились, двери/окна при заселении по совету гида открыли, чтобы немного охладить помещение. Но с началом бури двери пришлось закрыть – песок наметало. Хотя его и так хватало: кто-то назавтра жаловался, что даже в чемодан набился песок. В моем шатре стояло две двуспальные кровати, думаю, в остальных тоже. Еще там была пара обветшалых тумбочек, столик и стулья. На столике стояло 2 бутылки воды 0,5 – очень кстати, хотя у нас запас воды был. Угол шатра отгорожен шторой, за которой располагался «раздельный» санузел: посередине раковина, слева за шторкой унитаз, справа за другой – душ. Почему за эту роскошь надо было доплачивать 25 евро – непонятно, видать, альтернативный отель еще страшнее. Но, наверное, это единственный способ соприкоснуться с пустыней, а она того стоила. Жаль только, что ни магриба (заката), ни звездного неба мы не увидели. И встречать рассвет на джипах желающих не нашлось – непонятно было, успокоится ли буря к утру.
Буря успокоилась, хотя сфотографировать рассвет не удалось – мешали облака. Перед тем, как покинуть пустыню, мы остановились у древних колодцев. Желающие за отдельную копеечку спустились посмотреть, как были устроены эти подземные каналы.

В Марокко большая территория была когда-то дном древнего моря, поэтому там очень распространен бизнес по добыче окаменелостей. Продают как отдельно взятые экземпляры, так и изделия из среза камня, в котором видны аммониты и прочие древние медузы-кальмары. На одну из фабрик по обработке породы с окаменелостями нас и привезли. Во дворе стоят большие плиты, некоторые ровно срезанные, на одной аккуратно выколупана стая окаменелых кальмаров. Дальше показали, как они полируют плиты и какие столешницы из них делают. Обещали доставить хоть до двери квартиры в Москве, но желающих не нашлось. А мелкие поделки вроде сережек народ брал, я тоже купила отполированный аммонит среднего размера. Зачем он мне – не знаю. Ну по крайней мере это не сделанный в Китае магнитик.

Как и было обещано в программе, прогулка по ущелью Тодра оставила неизгладимое впечатление.

Хотя я видела немало таких же живописных ущелий. И в программе много чего написано, в частности, что мы должны были посетить музей ретроавтомобилей и остановиться на чаепитие в берберском жилище с танцами и музыкой. Про музей Идрис промолчал, а насчет танцев с бубнами сказал, что если бы накануне была хорошая погода, то ребята из лагеря и спели бы, и сплясали. Все отнеслись к этому спокойно, но одна туристка, которая, кстати, все время просила сделать внеплановые остановки то у поля с маками, то у живописной скалы, начала возмущаться. В этот раз ее успокоили, но на следующий день она своими претензиями о несоблюдаемой программе вывела гида из себя.
К вечеру прибыли в Уарзазат и сразу пошли в музей киностудии Атлас, где собраны декорации к историческим фильмам.

Отель Le Fint 4* расположен прямо рядом с музеем, так что мы туда пошли пешком: чемоданы наши водитель уже доставил. Когда-то это был роскошный отель, построенный по принципу восточного дворца: все номера смотрят во внутренний двор с красивым садиком и бассейном, много уютных закутков со скамейками и гамаками. Жилых этажа два, но с нулевого надо подниматься по лестнице сначала во внутренний двор, а потом и к своему номеру: наш был на первом этаже, но все равно от бассейна надо было подняться. Сотрудник мелом подписывал чемоданы согласно выданным ключам и потом разносил по номерам. Первая мысль при входе в номер была: «Чего ж так холодно, Африка вроде?» А потом разглядела его ветхость, отсутствие холодильника, наличие комаров и еще какой-то живности в ванной. С wi-fi тоже беда, у бассейна еще ловил, а в номере нет. Удалось включить кондиционер на обогрев, за отсутствием холодильника мы положили вино в ванну с холодной водой и пошли пополнять запасы в Carrefour, до которого было минут 40 хода, но до 8 вечера мы успевали, а ужин в отеле был по типу шведского стола и подавался до 10. Сначала зашли в винный отдел, который, как и написано в памятке, располагался справа от входа в основной магазин. Мы успели зайти в последних рядах и оказались единственными женщинами-покупательницами, хотя на кассах сидели именно женщины. Времени особо выбирать не было, так что опять взяли местное серое, только другое. После зашли в основной магазин – хотели черешни прикупить. Пересчитав цену на наши деньги, от покупки отказались: не поднялась рука купить черешню за 650 рублей при том, что я ее перед отъездом из Новосибирска брала за 350. Может она и вкуснее узбекской, но не настолько же!
На ужине подруга доказала, что не зря учила французский перед поездкой: к нашему приходу арбуз закончился, хотя других десертов было достаточно. Подруга подошла к наблюдавшему за порядком в ресторане повару, извинилась и спросила, есть ли у них арбуз. Повар ответил утвердительно и принес нам персонально по 3 кусочка. Может, я и больше бы съела, если бы он остался на общем блюде, но мы и тому были рады.
Утром проехали мимо собственно павильонов киностудии Атлас, но внутрь нас не пустили и мы двинулись к знаменитой древней деревне-крепости Айт бен Хадду, расположенной на склоне холма.

Там, кстати, уже построили декорации к новому фильму Гладиатор-2, арену и римский храм с колоннами. Мы как раз на территорию деревни заходили с той стороны, где построены декорации, так охрана бдительно следила, чтобы никто ничего не сфотографировал и не выдал замысла, выложив фото. А сверху это все было видно гораздо лучше, но никто за фотографами уже не следил. Деревня правда очень фотогеничная, с узкими крутыми улочками. На каждом углу продают сувениры, некоторые изготавливают прямо там же: мы приостановились посмотреть, как парень рисует пустынный пейзаж с верблюдами, который потом поменял цвет, когда парень нагрел бумагу над огнем. Кто-то купил, не этот недорисованный, а другой.
По программе мы в тот день должны были ехать в Агадир, оттуда назавтра съездить в Лезгиру и на следующий день «в тайную кладовую Амазигов – Имшгигильн». Идрис скорректировал программу: кладовую мы посещаем по пути в Агадир, назавтра свободный день для купания в океане и посещения кафе с морепродуктами и на третий день поездка в Легзиру. Не знаю, действительно ли Имшгигильн был закрыт на реставрацию или гид лукавил, но мы поехали в Иноумар, аналогичное берберское хранилище. И тут наша приверженка программы расшумелась. Гид резонно заметил, что в любой программе всегда написано, что принимающая сторона имеет право изменить порядок экскурсий или заменить их на равноценные, но она не унималась. В конце концов Идрис психанул и сказал, что все будет по программе, свободного дня не будет и искать по пути, где на деревьях арганы пасутся козы, тоже не будем – этого нет в программе. Недовольная туристка начала звонить в Москву в Ванд, но безуспешно. Потом гид успокоился и мы двинулись в Иноумар. Коз по пути мы встретили, но до них было несколько далековато. Я смотрела какую-то передачу про коз, которые забираются на деревья арганы (которая растет, кстати, только в определенном районе только в Марокко) и едят ее плоды, а косточки выплевывают, но думала, что это дикие козы. Оказалось, козы вполне себе домашние, да и деревья растут не сами по себе, а имеют хозяина: не успели мы сфотографировать коз, как нарисовался пастух с просьбой оплатить фотосессию. Кто-то дал ему денежку, кто-то нет, но он на особый барыш и не рассчитывал.
Ни Идрис, ни водитель Рашид до этого в Иноумаре не были – кто-то посоветовал им это место взамен Имшгигильна. Он открыт для туристов до 4 вечера, мы приехали позднее. Но Идрис с помощью Рашида договорился, что нас дождутся и все покажут. Помощь Рашида понадобилась, так как он из южных берберов, а Идрис из северных и не владеет местным диалектом. В результате Рашид переводил рассказ местной хранительницы на арабский, а Идрис уже нам на русский. Хранительница живет в деревне под горкой и каждый день ездит в этот склад на ослике. Хранительница очень шустрая, несмотря на 78-летний возраст: чтобы угостить нас водой из колодца, она лихо вспорхнула на его крышу, возвышавшуюся сантиметров на 60 над землей, причем в местных шлепанцах. Мне значительно меньше, но, чтобы вскарабкаться, понадобилась бы «помощь друга». Хотя старушка сразу предупредила, чтобы не лезли, а то еще бы потолок провалили. Следом за водителем и я решила попробовать воду – довольно вкусная. Сначала мы осмотрели подсобные помещения, где старушка камнями раскалывает косточки арганы и где хранится всякий инвентарь типа корзин для переноски зерна и мерок для его дележа, остатки сторожевых башен, откуда охрана наблюдала за окрестностями и подавала сигнал в случае опасности. Еще нам показали помещение, где местные евреи хранили серебро – берберы лояльно относились к иноверцам. А потом с помощью деревянного ключа старушка открыла деревянный же запор на двери, ведущей собственно в хранилища. Каждой семье принадлежала своя ячейка, в которую ссыпали зерно: пол сделан с наклоном от двери, чтобы зерно не просыпалось. К ячейкам верхнего уровня надо подниматься по выступающим из стены плитам, тоже занятие не для неловких. Рядом с дверью в стене есть отверстие, чтобы могла пройти кошка, охраняющая зерно от грызунов. На некоторых дверях висят довольно современные замки, значит, у ячейки известны хозяева, пусть они даже ничего там теперь не хранят. Про такие хранилища я тоже смотрела передачу, но увидеть своими глазами – другое дело. После экскурсии старушка пригласила нас угоститься чаем, который она для нас заварила, причем лихо разлила его по стаканчикам с высоты, как принято в Марокко. Естественно, мы потом скинулись, чтобы поблагодарить. Как оплачивалось собственно посещение, не знаю, но вряд ли оно бесплатное. Гид потом сказал, что нам повезло, что Имшгигильн закрыт – здесь хранилище гораздо больше и сохраннее.