По следам Мимино. (часть 3)

В Грузии тур начинался с 30 декабря, точнее, это был день заезда, а экскурсии с 31-го. Но меня 29 декабря встретили и отвезли в забронированный отель без проблем. Отель я не выбирала, по плану это должен быть Citrus 4*, но в последний момент его заменили на Tiflis Palace, уже 4+*, без доплаты. Номер мне достался с боковым видом на крепость Нарикала, что порадовало, так как фасад отеля глядит на оживленную трассу. Хотя вид там тоже красивый, на храм Метехи и конный памятник Вахтангу Горгасали. Единственно, чего мне не хватило в отеле – бассейна: привыкла за неделю плавать после дня трудового. Еще по дороге из аэропорта я сказала водителю, что хочу попробовать настоящее грузинское вино: честно сказать, у нас под этим названием можно купить что угодно. Несколько лет назад семья племянника ездила в Грузию с друзьями на машинах и покупала там киндзмараули. Через какое-то время увидели в Метро точно такую же бутылку и купили – полное разочарование. Водитель порекомендовал фирменный магазин Хареба неподалеку от отеля, куда я и отправилась, предварительно поменяв деньги: в Грузии наши карты не принимают. Кроме бутилированного вина, там можно купить какое-то белое вино и киндзмараули на разлив, что чуть дешевле. Продавщица сказала, что у них в наличии только литровые пластиковые бутылки, но я могу прийти со своей поллитровой. Что я и сделала, перелив стоявшую в номере воду в чайник. Еще я в путеводителе прочитала про полусладкое белое вино твиши, о котором до этого никогда не слышала. Хареба твиши производит, так что я купила и его. Но цена совсем другого порядка: если за 0,5 пластиковую бутылку с меня взяли 8,5 лари (0,75 стеклянная стоила 20 лари), то за 0,375 бутылку твиши взяли 28 лари. Белое сухое разливное девушка мне тоже дала попробовать, бесплатно плеснув глоток в бокал (в магазине можно выпить бокал вина или глинтвейна, там есть пара столиков), но оно меня не впечатлило. Может, по сравнению с киндзмараули. Вот оно полностью оправдало мои ожидания: знакомый со времен советской молодости вкус. В общем-то можно было и не бегать за поллитровой бутылкой, я бы и с литровой справилась без труда. Правда, 30 декабря я попробовала твиши – понравилось, на 31 декабря и 1 января у меня была бутылка армянского шампанского, а 2 января в экскурсию был включен кахетинский обед с вином: плотный алкогольный график. Ну дома я себе такого не позволяю, а в поездке почему не подегустировать. Тем более, и до того, как мы на несколько лет рассорились с Грузией, у нас продавали вино вроде одинакового названия, но очень разного качества, а после перерыва и вовсе не знаешь, кому доверять: высокая цена отнюдь не означает высокое качество.
В Грузии, точнее, в Грузинской ССР, к которой относилась и Абхазия, я была пару раз летом: Бакуриани, Боржоми, Зугдиди, Гори, Сухуми, Южный приют где-то в горах и экскурсия в Тбилиси. От той экскурсии у меня в памяти почти ничего не осталось, только здание министерства автомобильных дорог Грузинской ССР – очень уж оно по тем временам необычное было, как бы сложенное из кубиков (точнее, параллелепипедов, причем частично на весу, как поленница). Оно и сейчас выделяется, хотя принадлежит теперь совсем другому ведомству. Так что на следующий день я, вооружившись на рецепции бесплатной картой с достопримечательностями, пошла смотреть город. Сначала на другой берег Куры к храму Метехи, который накануне я видела в глубоких сумерках, а потом вернулась на «свой» берег посмотреть расположенные рядом с гостиницей серные бани и Инжирное ущелье за ними. Ущелье благоустроили относительно недавно, в 2012 году – до того из этого запущенного уголка ботанического сада и превращенного в коллектор ущелья Легвтахеви змеи в город выползали. Теперь все очень симпатично: искусственный водопад, речушка, мостики. Думаю, в жару там приятно находиться. Скверик около бань тоже симпатичный, а вход в одну из бань можно перепутать с мечетью. Ну а после поднялась в горку к старинным храмам и почти дошла до статуи Грузии-матери (ее я тоже с прошлого приезда не запомнила, хотя не заметить трудно).

Потом спустилась к площади Свободы и прошлась по проспекту Руставели до памятника Шота Руставели и чуть дальше до церквей Иоанна Богослова и Андрея Первозванного. Андреевская церковь была построена в 12 веке, с тех пор не раз разрушалась и перестраивалась. Я не сразу смогла открыть дверь, но женщина из расположенной недалеко от входа церковной лавки мне прокричала сначала на грузинском, а потом на ломаном русском, что дверь открывается вовнутрь. Церковь Иоанна Богослова построена в конце 19 века в традиционно русском стиле, хотя, по некоторым данным, в 7 веке здесь стоял храм монастыря св.Иоанна. На проспекте Руставели много интересных зданий, в т.ч. оперный театр и храм Кашвети, дом правительства Грузинской ССР (парламент Грузии переехал в Кутаиси). В галерею Пиросмани я не зашла, а по парку 9 апреля (в честь трагических событий 1989 года) прошлась, там много памятников. Неподалеку от отеля Radisson установлен огромный артобъект (8 на 4 метра) в виде велосипеда с двумя направленными в противоположные стороны седлами и рулями. Где-то я прочитала, что на этом месте «единственный в городе автомобиль сбил единственного в городе велосипедиста» – соратника Сталина Камо. Над площадью Свободы возвышается колонна с позолоченной скульптурой св.Георгия, убивающего змея, работы Церетели. На этом месте с 1956 года до 90-х стоял памятник Ленину и площадь называлась соответственно, а до того успела побывать площадью Берии, Закфедерации и Эриванской в честь генерала Паскевича-Эриванского.

Недалеко от площади я зашла в торговый центр «Галерея Тбилиси» решить санитарный вопрос и с удивлением обнаружила прямо в торговом центре вход в Русский драматический театр им.Грибоедова. На другой берег Куры я уже не пошла, но до так называемого Сухого моста дошла: до 30-х годов под ним протекала Кура, но потом эту протоку засыпали, а мост остался. Место знаменито блошиным рынком и вернисажем художников. Пожалуй, барахла времен СССР больше, чем картин. А может, день был неподходящий. Понравились валяные из шерсти игрушки-зверушки, но цены на них не понравились.
В Тбилиси старые постройки перемешаны с ультрасовременными, тот же стеклянный мост неподалеку от нижней станции канатки и недоделанные стеклянные же здания там же: то ли музей планировался, то ли концертный зал. И построенный в 2011 году Дом юстиции скорее напоминает грибную семью, чем офисное здание. На канатке я прокатилась на следующий день в рамках обзорной экскурсии по городу. Начали мы с храма Метехи, внутрь которого я до этого не заходила. Потом гид нас провела через площадь Европы и повезла к крепости Нарикала, до которой я немного не дошла накануне пешком. Дальше спустились к баням, заглянули в Инжирное ущелье. Попутно гид рассказывала легенды об основании города. В Армянский храм Сурб-Геворк, мимо которого мы прошли, я сходила после экскурсии: там у стены похоронен Саят-Нова, на улице имени которого я жила в Ереване. Памятник поэту, погибшему во время персидского нашествия 1795 года, установлен недалеко от храма. Прошли мимо памятника тамаде – увеличенной копии древней статуэтки, найденной при раскопках. Очень необычное здание театра марионеток Резо Габриадзе: что-то среднее между теремком и башней Орлож в Праге. По дороге прошли мимо бывшего караван-сарая, мимо памятника Софико Чиаурели и ее героиням. Собор Сиони посмотреть не удалось: там шло отпевание. Ну и завершили мы экскурсию в старейшем храме Тбилиси – церкви 6 века, построенной сыном царя Вахтанга Горгасали. Первоначально храм был посвящен Рождеству Богородицы, а в 17 веке его переименовали в Анчисхати в честь перенесенной из Анчийского кафедрального собора иконе Спасителя, ныне хранящейся в музее. Забавно, но в этой церкви я встретила мужчину из группы, с которой мы ездили на Севан из Еревана. Несмотря на зимнее время, город производит впечатление зеленого из-за обилия скверов и парков. Много памятников и скульптур, одна произвела на меня сильное впечатление, когда я шла мимо Вечного огня к памятнику Багратиону: на камне навзничь лежит очень худой мужчина, а в его грудь уткнулась огромная птица. Как всегда, надпись только на грузинском. Я на другой день спросила у гида, оказалось, это грузинский Прометей, Амирани. Еще очень симпатичная скульптура «Первый дождь» в сквере Гудиашвили: пара стоит под одним зонтом.

Ну и памятник Данелии и его героям из фильма «Мимино», неподалеку от которого мы на следующий день подбирали туристов на экскурсию к монастырю Джвари и древней столице Мцхете. Пока гид ходила за туристами, а водитель разворачивался, я попросилась сбегать сфотографировать. Хотя в Дилижане мне памятник больше понравился. Но этот был, естественно, работы Церетели.
Была мысль сходить 31 декабря в серную баню, почти как в известном фильме, но другие туристы сказали, что туда не очень-то попадешь, надо бронировать сильно заранее. Ну и в одиночку взять номер довольно накладно. Принимающая сторона предлагала организовать встречу Нового года в каком-нибудь ресторанчике, но я отказалась: 3 часа разницы во времени, чужие люди. Кстати, кто-то из нашей мини-группы ходил на подобную встречу и остался не в восторге. Я мирно выпила шампанское с презентованной отелем чурчхелой сначала по новосибирскому времени, потом по местному, и стала смотреть старые КВНы по одноименному каналу (вообще в отеле много русскоязычных каналов). Завтрак 1 января начинался в 10 утра, о чем меня заранее предупредили звонком с рецепции. Надо сказать, они и в начале 11-го не все блюда еще вынесли. В принципе, завтраки неплохие, хотя в Ереване мне нравилось больше. Но 1 числа к обычному ассортименту добавили еще какие-то грузинские закуски. Ставили их на десертный стол, поэтому я спросила у официантки, сладкие ли они. Та ответила, что нет, и предложила попробовать: что-то из зелени, орехов и сыра.
Экскурсия 1 января начиналась в 2 часа (в другие дни в 10), но до Мцхеты около 30 км всего. Сначала монастырь Джвари, от которого открывался прекрасный вид на Мцхету, слияние рек и Казбек вдалеке. Помните «Мцыри»: «Немного лет тому назад, Там, где сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь…». Вдохновило Лермонтова именно это место. Сверху хорошо видно, как сливаются в одну две реки: одна прозрачная, другая мутная. Церковь, построенная на рубеже 6-7 веков, и теперь действует. Сохранность древнего строения почти полная. Считается, что на этом месте, бывшем языческом капище, св.Нино установила свой крест из виноградной лозы (джвари – крест). Кое-где на стенах сохранились надписи, сделанные старогрузинским письмом асомтаврули – уникальное явление. Потом мы спустились в город и уже оттуда любовались возвышающимся на горе храмом.

Наша цель – кафедральный собор Светицховели, до которого мы шли через ряды магазинчиков, винных и сувенирных. Нынешний храм построен в начале 11 века, но у него был деревянный предшественник, который потом во времена Вахтанга Горгасали заменили каменным. Здесь короновали царей, здесь интронизировали каталикосов, здесь их хоронили. Называется храм так (Животворящий столп) в честь мироточившей колонны первого деревянного храма, сделанной из священного кедра, выросшего на могиле Сидонии, умершей с Хитоном Христа в руках и с ним же похороненной. В каменном храме деревянную колонну от первого храма обложили камнями, оставив дверку для сбора миро, а прекратилось мироточение после нашествия шаха Аббаса I. В храме сохранилось немало древних фресок, чудотворный список с одной из древнейших икон Богородицы (Цилканской, 4 век). А еще есть одна примечательная икона с ликом Христа: если кажется, что у него глаза закрыты, то все в твоей жизни правильно, а если открыты – что-то надо менять. Раньше вокруг собора был большой монастырь, от которого не так много осталось. Но найденные на территории квеври (большие глиняные горшки) говорят о том, что виноделием там занимались с незапамятных времен.

Последний экскурсионный день пришелся на 2 января, в Грузии празднуется Бедоба (День судьбы) – как проведешь, так и год пройдет. Так что мы поехали в Кахетию, край виноделов. Сначала в монастырь Бодбе, где похоронена св.Нино. Интересно, что похоронена Нино, а храм посвящен ее родственнику св.Георгию. Монастырь тоже то разрушали, то отстраивали. Сейчас освятили новый храм, хотя отделка его еще не закончена. Очень гармонично смотрится и выглядит так, будто его не одну сотню лет назад построили. Вид на Алазанскую долину отличный!

Потом поехали в город Сигнахи: в какое время основан и почему так называется – неизвестно. Музей Пиросмани не работал, а в круглосуточно работающий ЗАГС никому не понадобилось. Сигнахи еще называют городом влюбленных, т.к. там заключить брак можно в любое время суток, причем брак, в отличие от Лас-Вегаса, будет действительным, в т.ч. для иностранцев при соблюдении некоторых условий, например, наличие в качестве свидетелей граждан Грузии. Гид сказала, что несколько раз побывала свидетелем на таких бракосочетаниях: в туристической группе всегда найдется пара граждан Грузии – водитель и гид. Городок симпатичный, отреставрирован под средневековье, потому пользуется популярностью у молодоженов для свадебного путешествия. Мне понравился мемориал, посвященный грузинским воинам, погибшим в Великой отечественной войне. Жалко, что мы быстро мимо пробежали и я успела сфотографировать только кусочки большого панно. И сфотографировать потрясающие виды с крепостной стены на Алазанскую долину и на башни нижней части стены тоже не получилось: у меня опять случился приступ высотобоязни, хотя не такая уж высокая была стена, не такая уж узкая и с перилами, а вот… Но хоть пройти смогла, цепляясь за край стены.

А потом был кахетинский обед с дегустацией вина и чачи. Гид сказала, что грузинское застолье не может закончиться по причине отсутствия вина. От себя добавлю, что русское застолье не заканчивается по причине отсутствия еды. Не сказать, что мы остались голодными, но мне не нравится, когда на группу из 10 человек выносятся махонькие мисочки сначала с одним блюдом, потом с другим. Не знаешь, сколько этих блюд будет и сколько можно положить себе из этой мисочки, чтобы другим хватило и чтобы вкус почувствовать. Вино домашнего приготовления выставили сразу, как и 2 вида чачи. Вино в небольших кувшинчиках: разлили попробовать, если понравилось, повторить не получится. Ну и мешать несколько видов вина я не люблю. Мужчины пили абрикосовую чачу, вот ее для 3-х мужчин было достаточно: простую они даже пробовать не стали. Для непьющих был какой-то лимонад. Водитель немного перекусил и ушел, а мы под руководством гида изображали грузинское застолье с тамадой и тостами. Изображали достоверно: за это время другие группы разъехались, а к нам подошел хозяин, велел принести еще кувшинчик красного и сказал тост.
По возвращении в Тбилиси пошла покупать жидкие сувениры: накануне Хареба не работала, а назавтра я улетала. Сначала я хотела купить пару литровых бутылок киндзмараули, но гид сказала, что пластиковые бутылки сладкого вина в самолете могут взорваться. Продавщица сказала, что это неправда, но я решила не рисковать и взяла стеклянные, а на последние 5 лари купила у них небольшую чурчхелу с грецким орехом.
Обратно добиралась тоже самолетом через Ереван, но уже напрямую в Новосибирск. Собираясь в поездку, я немного опасалась, что будет не интересно, так как многое я уже видела. Но зря: и забылось многое, и изменилось многое. В Тбилиси несколько задевали антироссийские надписи на заборах на английском матерном, хотя никакого негатива по отношению к себе я не почувствовала. Еще бы восстановили авиасообщение с Россией!