По следам Мимино. (часть 2)

На следующий день должна была быть экскурсия по городу и на упомянутый коньячный завод (там есть еще один завод практически через дорогу, Ной-Арарат, который принадлежит другой компании). Но, видимо, на заводе в тот день случился какой-то форс-мажор вроде приезда вип-гостей, экскурсию перенесли на другой день, а нас с только что прилетевшей туристкой повезли в древний храм Хор Вирап (глубокая яма): по преданию, в этой яме сидел Григорий Просветитель, первый каталикос всех армян. Заточил его в яму армянский царь Трдат III за приверженность христианству, но через 13 лет царь занемог и для его лечения сестра царя вызволила Григория из темницы. От молитвы Григория царю полегчало, он проникся и объявил христианство государственной религией. Было это в 3 веке н.э., задолго до Константина Великого. Армяне называют свою страну первой христианской, хотя в турецкой Урфе нам рассказывали о первом христианском царе, который правил там раньше Трдата III в Армении. Правда, христианство в Урфе продержалось недолго. Храм в Хор Вирапе построили в 17 веке, а часовню над темницей Григория в 7-м. Место почитается не только армянской апостольской церковью, но и всеми христианами: папы римские приезжали поклониться.

Хотя Хор Вирап находится практически у подножия Арарата, рядом с турецкой границей, Арарат нам не показался: все в дымке. По дороге в монастырь Нораванк заехали на дегустацию на винный завод Арени. Я покупать ничего не стала: у меня были большие планы на Грузию, а на ближайшее время я купила вино накануне. Напарница моя посомневалась между виноградным и плодовым сладким вином, но после моих слов, что слово «вино» происходит от слова «виноград» (или наоборот), а из фруктов делают настойки и наливки, купила виноградное. Нораванк находится в довольно неприступном ущелье, поднимались к нему по серпантину (благо, снега и льда не было). Туристов, как и в Хор Вирапе, было немало, хотя и не сезон. Место очень красивое: красные скалы, голубое небо. Монастырь основан в 12-13 веках, не раз страдал от землетрясений и нашествий. Кстати, на тимпане одной из церквей Христос изображен с очень монголоидными чертами лица. Возможно, это уберегло монастырь от разрушения во время нашествия монголов, хотя и не уберегло от разграбления ими. Последний раз монастырь реставрировали в 1998 году на средства армянской семьи из Канады. Похоронен благотворитель на территории монастыря. Кроме церквей, сохранилось несколько древних хачкаров с затейливой резьбой. И сами церкви украшены резьбой. Вообще очень гармоничное место, церкви хорошо вписываются в природу.

На обратном пути при выезде из ущелья пообедали в кафе: до Еревана ехать больше 100 км, а время было довольно позднее. Вот тут и пригодилась наличка: терминал для оплаты картой у них не работал. Напарница заказала национальный суп хаш, а гид поясняла ей, как его правильно есть: солят его на столе, добавляют зелень, крошат специальный сухой лаваш, закусывают чем-то вроде редьки… В общем, целая церемония, я взяла суп попроще.
Следующая экскурсия была в Эчмиадзин, туда нас поехало уже шестеро. Сначала мы посетили храм св. Рипсимэ, в котором находится ее могила. Рипсимэ прибыла на территорию Армении в составе группы христианских девушек, спасавшихся от преследования императора Диоклетиана. Но спастись удалось только св.Нине, крестительнице Грузии: остальные были замучены по приказу Трдата III. Когда Трдат раскаялся и принял христианство, то на месте смерти Рипсимэ над ее могилой св.Григорий воздвиг часовню, а в 7 веке построили нынешнюю церковь. Конечно, ее перестраивали не раз: добавили вестибюль, колокольню, обнесли стеной, но основа 7 века. А дальше поехали собственно в Эчмиадзин, резиденцию Каталикоса всех армян. Главный вход на територию монастыря – высоченные ворота св.Григория и алтарь под открытым небом, возведенные в 2001 году к 1700-летию принятия Арменией христианства. Подобные открытые алтари я видела только в Армении: с них священник благословлял войско на битву, т.к. в церковь войско бы поместиться не смогло. Алтарь в Эчмиадзине используется во время массовых богослужений.

К сожалению, кафедральный собор, запомнившийся мне своим внутренним убранством, все еще на реставрации, хотя внешний ремонт закончен и леса убрали. Зато мы посетили музей-ризницу, где хранится еще одно Копье судьбы (одно я видела в Вене) и другие реликвии.

На территории монастыря, кроме собственно резиденции, которую снимать запрещено, находится семинария, гостиница для паломников и много чего еще. Произвел впечатление необычный храм Архангелов, построенный относительно недавно, в 2010-е годы – чем-то напоминает Пизанскую башню. Говорят, внутри он тоже необычный и стильный, но заглянуть не удалось. Ну и завершилась экскурсия на развалинах Звартноца, «храма небесных ангелов», построенного в середине 7 века нашей эры на месте урартского святилища 7 века до нашей эры. Звартноц разрушен землетрясением в 10 веке, а до этого возвышался на 45 метров.

Кстати, находящийся неподалеку аэропорт Еревана называется так же: Звартноц – символично!
Так как день был воскресный и экскурсия закончилась относительно рано, я пошла на вернисаж посмотреть сувениры: накануне в субботу (еще один «базарный» день) мы вернулись в Ереван в сумерках, вернисаж закрывался. Выбор большой: фабричные платки-скатерти, изделия ремесленников, советская посуда, холодное оружие… Усилием воли не купила средний коврик ручной работы со стилизованными зверушками за 6000 рублей (я всего 5 наших тысяч поменяла на местные драмы и часть потратила на обед). Зато купила 4 махоньких коврика примерно 10х15 см, на которых эти зверушки изображены отдельно, по 1500 драмов за каждый. Тоже недешево, но давно и очень хотелось: ковры с подобным рисунком распространены у многих бывших кочевых народов. Еще сторговала 3-х керамических котов-магнитиков за 2000 драмов (просили по 1000 за каждого). Коты сами по себе хороши, а тут еще и их год наступал (он же год кролика). Мини-коврики я потом привязала к бахроме греческого коврика с пейзажем, смотрятся как родные. Что меня последнее время на коврики потянуло – не знаю: большие советские «персидские» ковры я давно отдала племяннице на дачу.
В Гарни и Гегард мы поехали с тем же гидом, но на другом микроавтобусе: нас стало еще чуть больше. Основная достопримечательность Гарни – реконструированный античный храм 1 века н.э., единственный на территории бывшего СССР. Разрушился храм в 17 веке от землетрясения, а в 20-м советские ученые под руководством историка архитектуры храм восстановили. Говорят, что храм не внесли в список ЮНЕСКО только потому, что слишком большую часть камней пришлось добавить: они более светлые и на них нет орнаментов, как на оригинальных. Храм небольшой, во внутреннее помещение ведут очень высокие ступени, запомнившиеся мне с прошлого раза. Храм тогда произвел на меня неизгладимое впечатление: мне и в голову не могло прийти, что через несколько десятилетий я увижу Парфенон, храмы Сицилии…

Рядом с храмом фундамент церкви св.Сиона, развалины бань с частично сохранившейся мозаикой (говорят, в 60-е годы мозаики было гораздо больше, но ее отколупали на сувениры). Перед входом в музей-заповедник Гарни небольшой базарчик с местным вином, сухофруктами и т.п. Гид рекомендовал бабулю с необыкновенно вкусным вареньем из грецких орехов, которое она варит на ореховых же дровах. При всем уважении, я как-то с опаской отношусь к кустарному производству, хотя варенье в гостинице, которое я на завтраках добавляла к процеженному мацуну (что-то типа густой сметаны), мне очень понравилось. Гарни был последним пунктом программы, сначала мы проехали мимо в Гегард, пещерный монастырь, созданный специально для хранения наконечника копья, который теперь хранится в Эчмиадзине. По преданию, священный предмет принес в Армению апостол Фаддей в 1 веке. Монастырь основали в 4 веке, у источника воды, который считался священным. Арабы в 9 веке все порушили, но в 12-13 веках местные князи монастырь восстановили, добавив к пещерам пару наземных зданий и вырубив 4 зала в скалах, в т.ч. усыпальницу для себя. В бывшие кельи теперь не пускают из соображений безопасности, а с прошлой поездки у меня остались смутные воспоминания о каких-то темных закоулках, по которым мы ходили пригнувшись. В открытой для доступа части тоже не очень светло и вообще атмосфера суровая, но впечатляет.

Удивительно, но ни священный источник, ни резьбу в пещерных храмах я с прошлого раза не запомнила. Тоже атмосферное место, хотя совсем не такое, как Нораванк. После Гегарда нас повезли на мастер-класс по выпечке лаваша. Лично поучаствовать решила одна женщина, испеченный ею кривой лаваш ей подарили.

А остальные посмотрели, к с цирковой сноровкой женщины раскатывают тесто (сначала на доске, а потом перебрасывая с руки на руку) и прилепляют к стенке тандыра с помощью специального щитка. Я раньше не знала, что делающие лаваш женщины опускают ноги в специальные углубления: со стороны кажется, что они сидят, подвернув ноги под себя. Логично: в позе лотоса долго не просидишь, а тут еще работать надо. Несколько еще горячих хрустящих лавашей нам дали на поедание, с небольшим количеством сыра и зелени. А перед демонстрацией процесса напоили травяным чаем с сухофруктами. Какие-то они были очень сухие, я привыкла к среднеазиатским, более мягким.
Фабричное варенье из орехов я потом купила на ереванском базаре, куда пошла, предвкушая зрелище типа ташкенсткого – увы. Может, не сезон, но вообще и продавцов мало, и товар у них неаппетитный. Хотя по армянской традиции на новогоднем столе должны быть орехи и сухофрукты. Не зря, видно, гид сказал, что он заказал и купил нужный ему товар у вышеупомянутой бабульки в Гарни, хотя живет недалеко от базара. А после базара я дошла до железнодорожного вокзала взглянуть на статую Давида Сасунского, которую все знают по заставке Арменфильма (который давно фильмы не снимает). Базар я нашла не с первого раза: сначала накануне вечером пошла к тому, что у меня на карте обозначен как центральный базар, напротив Голубой мечети.

Оказалось, там давно торговый центр сети супермаркетов «Ереван-сити», хотя построенное в 1952 году здание действительно раньше было крытым рынком. Ну хоть мечеть посмотрела: 18-й век, единственная сохранившаяся из восьми, когда-то действовавших в Ереване и вообще единственная в Армении – в 1995 году мэрия передала комплекс в собственность Ирана, который на свои средства весь комплекс зданий капитально отреставрировал. В бывших кельях медресе теперь находится библиотека, курсы фарси и выставка иранского прикладного искусства. А в супермаркете я взяла бутылочку темного пива Киликия, мне понравилось.
Наконец в предпоследний день перед отъездом мы поехали на обзорную по Еревану с последующей экскурсией на завод Арарат. Сначала поднялись на микроавтобусе до Армении-матери, до которой я не добралась в первый день. Кстати, с прошлой поездки я ее тоже не запомнила, хотя стоит она на постаменте бывшего памятника Сталину еще с 1967 года. Потом поехали в парк Цицернакаберд смотреть мемориал, посвященный геноциду армян. Мемориал возведен в 1967 году, после того как 24 апреля 1965 года в Ереване в 50-ю годовщину начала геноцида состоялась мирная демонстрация, которая продолжалась почти сутки и в которой участвовало около 100 тыс. человек. Аналогичные акции прошли во многих странах, где проживали потомки беженцев из Турции. Впрочем, тогда и некоторые свидетели событий 1915 и последующих годов были живы. Ну а после приехали к Каскаду, быстренько посмотрели экспонаты внутри и снаружи, прошли к оперному театру и по пешеходному Северному проспекту, созданному в 2007 году, к площади Республики.

Потом после самостоятельного обеда нас отвезли на дегустацию. Экскурсию парень проводил интересно, хотя я не раз была на подобных предприятиях, в том числе и собственно в Коньяке. Попробовать дали 2 напитка, 3-х и 7-летней выдержки, по 25 мл каждого. К ним прилагалось несколько шоколадок размером и формой с кофейное зерно: первый глоточек после долгого обнюхивания – просто коньяк, второй – с шоколадкой. Гид напомнил, что закусывать коньяк лимоном, как Николай II, нельзя. Как и другими цитрусовыми – лучше шоколад, сухофрукты. Потом, уже в магазине, гид рассказывал, как отличить контрафактный армянский коньяк от настоящего, но я прослушала, да и гарантий это метод не дает, хотя снижает риск – что-то насчет бутылок и этикеток. Москвичи сказали, что у них продают дешевле, а я взяла: тут точно не подделка. Теперь ждет торжественного случая.
В последний экскурсионный день предстояло увидеть озеро Севан и расположенный на нем древний монастырь Севанаванк, Дилижан и монастырь Агарцин. Состав туристов немного изменился, но все равно все поместились в микроавтобус. На этот раз гид взял с собой сына-второклассника: начались каникулы. В дороге он пошутил, спросив, взяли ли мы с собой купальники. Севанаванк расположен на полуострове Севан, который до обмеления озера из-за промышленного использования воды в 20 веке был островом. От стоянки автобусов до двух сохранившихся церквей 9-го века ведет длинная лестница, которая далась мне с трудом: озеро высокогорное, а тут еще крутой подъем – тяжелое испытание для жительницы Западно-Сибирской низменности. Я настолько отстала, что в какой-то момент потеряла группу из вида. На мой упрек гид, когда я, задыхаясь, наконец поднялась, ответил, что дорога одна и потеряться я не могла. Ему и в голову не пришло, что мне было реально плохо и я могла вообще не дойти. Вид, конечно, от монастыря открывается красивый. Церкви типично армянские, во дворе несколько хачкаров, но самый известный находится внутри церкви Сурб Аракелоц: это хачкар Всеспаситель, на нем изображено распятие Христа, Богоматерь, рай и другие сцены, нетипичные для хачкаров – обычно на них изображен затейливый крест и абстрактные узоры.

После монастыря мы подкрепились севанской рыбой в расположенном неподалеку торгово-ресторанном комплексе. На фудкорте можно взять готовые блюда или заказать приготовить на гриле нанизанную на шпажки благородную рыбу. Я взяла сига, относительно недорогого и вкусного. Гид, которая нас возила в Хор Вирап, рассказывала, что это единственное место, где можно взять стерлядь кусками: обычно ее продают целиком, а она очень крупная. Но мне и порции сига было много, пришлось остатки очистить от костей и завернуть в бесплатный лаваш, чтобы съесть в качестве ужина в гостинице. А мой сосед по столику вполне справился с порцией форели, тоже хвалил.
Подкрепившись, мы двинулись в Дилижан. Вернее, мы ехали в монастырь Агарцин, а в Дилижан заехали по пути, взглянуть на комплекс отреставрированных для туристов старых зданий на одной из улочек.

Агарцин тоже недавно отреставрирован, причем на средства арабского шейха, эмира Шарджи. В монастыре самая древняя церковь, 11 века, посвящена Григорию Просветителю. Другие церкви более поздней постройки, 13 века, как и трапезная, расположенная ближе всего к подъездной дороге. Судя по размеру трапезной, монастырь в свое время был довольно населенным. Как и все остальные монастыри, Агарцин расположен в очень красивом месте. Во второй половине 11 века монастырь разорили турки-сельджуки, но во второй половине 12 века монастырь начал возрождаться. С тех времен сохранились усыпальницы царского рода Багратуни.

На обратном пути снова заехали на окраину Дилижана, сфотографировать фонтанчик, изображающих героев фильма Мимино.

Естественно, в мой прошлый приезд фонтанчика не было. Вообще Дилижан почти не остался у меня в памяти. Может, потому что мы останавливались не в самом городе, а на какой-то турбазе недалеко от источника целебной воды и грязи. Мы тогда даже намазали лица той грязью, для омоложения, хотя самой старшей из нашей стихийно сложившейся компании не было и 25 лет.
Вечером после экскурсии на последние 5000 драмов купила бутылку шампанского Karas. Вообще-то я собиралась купить шампанское в Грузии, раз Новый год предстояло встречать в Грузии, но денежка осталась. Шампанское мне понравилось, я люблю брют.
Трансфер на следующий день был назначен на 7 утра, так что я заблаговременно заказала на рецепции сухой паек. Хотя, как выяснилось в аэропорту, могла бы спокойно позавтракать: рейс задержали больше чем на 2 часа. А завтраки в Ani Plaza очень хорошие и разнообразные, много горячих блюд (до каши я так и не дошла, только овощи-гриль), свежие овощи-фрукты (я налегала на перец, желтый и красный). Для плюшек места в животе не оставалось после мацуна с вареньем из грецкого ореха и чипсами из цитрусовых. Никогда до этого не видела тонких колечек апельсинов-грейпфрутов, высушенных как сухарики. Не то, чтобы невероятно вкусно, но необычно и красиво.
За неделю я выучила 2 армянских слова: Здравствуйте и Спасибо. Когда я сказала выдавшим мне паек мужчинам на рецепции Шноракалутюн (спасибо), они просияли – людям всегда приятно, что гости стараются выучить хоть пару слов на их языке. Особенно это было заметно в Венгрии: венгерский язык сильно отличается от остальных европейских языков, поэтому венгры не рассчитывают, что иностранцы его выучат.
Несмотря на несезон, Армения мне понравилась. И там точно было теплее, чем у нас. Правда я, обрадовавшись обманчивому теплу, простудила уши. Но проблем купить лекарство не было: аптекари говорят на русском, лекарства с русскими этикетками. И карта Мир действительно работает. Когда мы с гидом в Иране разговаривали про бывшие наши республики, он сказал, что в Армении бедно. Мне бедность особо в глаза не бросилась, разве что на дорогах, как и в Узбекистане, очень много советских машин, вплоть до «Волги» с оленем на капоте. Ну и централизованного отопления и горячей воды у них нет, каждый спасается сам, благо сейчас каких только водонагревателей нет, только покупай. И российский (а как запасной – иранский) газ есть. Кстати, в Грузии тоже нет центрального отопления и горячего водоснабжения, хотя в советское время было, но это уже следующая история.