По следам Мимино. (часть 1)

Вот Армению во времена, когда мы были одной страной, я посещала. Как и Азербайджан, тур так и назывался: «От Еревана до Каспийского моря». Это было еще до страшного землетрясения в Спитаке и до обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Сейчас такое путешествие невозможно, а были времена… В Грузии я тоже была, примерно в то же время. Так что Закавказье не было в списке мест для первоочередного посещения. Но, когда я в середине ноября стала прикидывать, куда бы уехать на Новый год, оказалось, что выбор не так и велик. Точнее, выбор за разумные деньги: цены на билеты каждый день росли с космической скоростью, хотя я планировала уехать до всеобщих каникул – преимущество неработающей пенсионерки. Ну и обратная сторона этого преимущества – ограниченность в средствах. К тому же мне хотелось подтвердить Серебряный уровень программы лояльности Аэрофлота, хотя большой вопрос, смогу ли я воспользоваться его бонусами в ближайший год.
Первой мыслью было воспользоваться прямым перелетом Аэрофлота из Новосибирска на Пхукет – в тех краях я не была. Взглянув на цену только за билеты, это направление отмела. По той же причине отпал и Египет, вернее, в том числе и по этой: за индивидуальный тур в Абу-Симбел просили немыслимых денег, а остальное я видела. Можно было бы и еще раз посмотреть Карнакский храм и прочее, но они мне и в прошлый раз недешево обошлись, а тогда хоть цены на перелет не были такими пугающими. Сомнительными чартерными компаниями я стараюсь не летать: ситуация с турами в тот же Египет на рейсах IFly в декабре 2022 года наглядно иллюстрирует подводные камни таких перелетов. С регулярными рейсами тоже всякое бывает, вспомним пандемию, но вероятность меньше.
Перебрав еще несколько вариантов, вспомнила про Армению. Декабрь – не лучшее время для визита туда, но там точно теплее, чем в Сибири, а меня начали угнетать наши морозы и короткие дни. Тур «Все самое лучшее в Армении» с 29 декабря не включал посещение Эчмиадзина, а с 22 декабря заканчивался до нового года, но удалось дополнить его поездкой в Грузию. Вроде и небольшое расстояние от Еревана до Тбилиси, но с учетом расписания поездов и автобусов, мне предложили все-таки добираться самолетом. Забегая вперед, скажу, что авиакомпания FLYONE мне не понравилась от слова «очень»: рейс из Еревана в Тбилиси задержали на несколько часов (хорошо, что встречающий меня дождался), а с тех, кто не зарегистрировался заранее на сайте авиакомпании, за регистрацию в аэропорту берут 30 евро. На билете написано на английском языке, что регистрация на сайте бесплатная. А уже на сайте написано, что в аэропорту платная и что в некоторых аэропортах за печать посадочного берут еще 5 евро. Просто зарегистрироваться я не сумела, пришлось завести личный кабинет, загрузить бронирование и потом регистрироваться. А если у кого нет доступа к интернету или английским совсем не владеет – готовьте 30 евро в местной валюте! И хорошо, что на обратном пути у меня был о-очень большой запас времени до вылета домой, а то бы дергалась, что опоздаю на пересадку. Хотя рейс обратно до Еревана задержали гораздо меньше. Авиакомпания Shirak Avia, которой я добиралась из Москвы до Еревана и от Еревана до Новосибирска, тоже похуже Аэрофлота будет (при перелете длиной 4,5 часа дали бутерброд, а зарегистрироваться, наоборот, можно только в аэропорту), но приличнее. Правда, за 3,5 часа от Москвы до Еревана на жутко неудобном кресле у меня заклинило спину, зато потом до Новосибирска удалось подремать на свободном ряду.
Прибыла в Ереван я в 7-40 местного времени (в Москве в это время было 6-40). Думала, что захочу спать, едва добравшись до отеля, но нет, потянуло на подвиги. Попила в номере чай, попросила на рецепции карту с достопримечательностями, где мне поставили крестик примерно в районе отеля, и пошла гулять, предварительно поменяв некоторое количество денег на армянские драмы: хоть и принимают наши карты Мир, но не везде – на Вернисаже точно только за наличку можно сувениры купить. С прошлого визита мне запомнилась зелень, обилие на улицах питьевых фонтанчиков (зимой не очень актуально, но летом было кстати), отделанные туфом дома (по сравнению с нашими панельками очень красиво) и бельевые веревки, натянутые между домами на высоте, в том числе, последних этажей. Как они их натягивали, для меня до сих пор загадка. Веревки можно передвигать по роликам, вывешивая на них белье. В этот раз я таких веревок почти не видела, хотя сотрудники принимающей стороны JUST TRAVEL, с которыми встретилась на следующий день, сказали, что они есть, и пошутили, что теперь белье тянут не руками, а с помощью пульта. Ну и еще я впервые там увидела светомузыкальный фонтан (который зимой, конечно, не работал, но вообще еще жив). Прошла мимо оперного театра, по пути разглядывая многочисленные памятники и скульптуры. Жалко, не всегда можно разобрать, кому они посвящены: надписи, в основном, армянскими буквами. Хотя памятники Сахарову и Грибоедову можно узнать и без надписей. Бюст Сахарова стоит на одноименной площади, а Грибоедову недалеко от церкви Григория Просветителя. Там же рядом памятник Зоровару Андранику, борцу за объединение западной и восточной Армении. Очень эффектный – Андраник сидит на двух конях, символизирующих обе Армении.

Матенадаран посмотрела только снаружи: решила, что древние рукописи не могут быть зрелищными. Правда, на следующий день гид сказал, что я не права и очень рекомендовал посетить, взяв гида, но как-то не сложилось. Перед зданием установлен памятник изобретателю армянского алфавита Месропу Маштоцу.
Вроде недалеко от Матенадарана возвышается статуя Матери-Армении, но дорогу к ней я не нашла. Зато вышла к середине Каскада, величественного сооружения на склоне горы с фонтанами и скульптурами, которое начали строить еще в советское время, да так и не достроили. Но недостроенную часть видно только когда подойдешь вплотную: снизу огромный котлован с торчащей арматурой не виден, каскад смотрится как одно целое со стоящей на смотровой площадке стелой. Фонтаны, естественно, не работали. Что внутри Каскада находится музей современного искусства Джерарда Гафесчана, да еще и бесплатный, я в тот момент не знала, потому спустилась вниз полюбоваться установленными прямо на улице статуями работы Фернандо Ботеро и других не менее известных авторов. «Римского воина», мне кажется, я видела в Испании, хотя пишут, что раньше он стоял в Нью-Йорке, где я не была. Потом еще долго ходила по городу, забрела на полупустой по причине буднего дня Вернисаж, дошла до памятника Вардану Мамиконяну, возглавлявшему в 5 веке борьбу армян с сасанидской Персией за свою религиозную и национальную идентичность. Забавно, но подруга, которой я отправила фото, решила, что я в Уфе и это памятник Салавату Юлаеву.

Когда я добралась до отеля, уже начало темнеть. При бронировании тура мне на выбор предложили 3 отеля, я выбрала средний по цене Ani Plaza 4*, который привлек меня наличием бассейна. Правда, в отзывах писали, что бассейн бесплатный не для всех постояльцев, но я решила прицениться на месте. Оказалось, для меня бесплатный. Так что я каждый день, кроме санитарного, после экскурсий и прогулок по городу ходила плавать. Сауна меня не интересовала, хотя она там тоже есть. И шапочку для купания я не зря предусмотрительно прихватила с собой: в пластиковых шапках для душа не пускают. Кстати, офис принимающего туроператора JUST TRAVEL находится в том же здании, что и отель – удобно, потому что обычно по окончании экскурсии высаживали на площади Республики, но если гиду надо было зайти в офис, то спрашивали, не хочу ли я выйти.
Собираясь в поездку, я поинтересовалась, можно ли забронировать место в первых рядах автобуса, но мне сказали, что нельзя. В памятке было написано, что группа может быть до 35 человек, на деле оказалось, что в первый экскурсионный день я поеду в Касахское ущелье, Сагмосаванк, к памятнику армянскому алфавиту и на дегустацию в винный замок Воскеваз одна, в смысле с водителем и гидом. На следующий день нас, туристов, было двое, ну а потом чуть больше, но в пределах десяти: межсезонье. Порадовала позиция принимающей стороны: взял обязательство провести экскурсию – проведи, хоть и в убыток себе. В Узбекистане мне предложили сидеть впереди с водителем, а гид сидел сзади. Мне это понравилось и я спросила уже у армянского гида, можно ли сесть впереди – он не возражал. По дороге гид спросил, какие армянские горы я знаю (мы ехали в сторону самой высокой в современной Армении горы Арагац). Я сказала, что, кроме Арарата, других армянских гор не знаю. Обсудили, как ни за грош в 1921 году большевики отдали туркам армянские земли, такой кровью, в том числе русской, отвоеванные в 19 веке. К слову сказать, Карабах передали Азербайджану тогда же.
Сначала мы посетили могилу Месропа Маштоца в селе Ошакан. Церковь над могилой 19 века, а сама могила 5 века расположена под алтарем. Во дворе церкви стоят выполненные из туфа в виде хачкаров буквы армянского алфавита.

Особенность построек из туфа – по ним не определишь время создания. Даже ереванские «хрущевки», построенные из туфа, смотрятся благородно. Дальше мы поехали на дегустацию на завод Воскеваз. В советское время было деление: вино – грузинское, коньяк – армянский. Хотя существует и грузинский коньяк, и армянское вино. Завод был построен в 30-е годы 20 века, но после развала Союза его приватизировали и переименовали в Шато (замок) Воскеваз. Потом мода на французские названия прошла, завод называется просто Воскеваз, но территория оформлена в виде средневекового замка: брат хозяина художник и скульптор. Экскурсию проводили для меня одной: обычно одиноких туристов присоединяют к какой-нибудь группе, но меня присоединить было не к кому. Я еще до дегустации сказала проводившей экскурсию девушке: «Не знаю, какое у вас вино, но дизайнер у вас отличный!»

По плану мы должны были попробовать 3 вина, в результате я попробовала 6 или 7: сопровождавший меня гид не пил, а для меня девушка не пожалела по глоточку разных вин, видя мой неподдельный интерес. Я спросила про вино, сделанное не по европейской технологии, а по старинной, в кувшине. Глоточек был сильно маленький, не распробовала, но разница есть. Еще она меня угостила гранатовым вином, которое было вовсе не гранатового, как в Турции, а коньячного цвета. Сухое, полусладкое, белое, красное… Бутылку красного полусладкого я купила, хотя при дегустации глубокого впечатления оно на меня не произвело: глоток сильно маленький был, но надо же было как-то неделю коротать вечера в Ереване. Кстати, при более внимательной дегустации вино оказалось неплохим, хотя пить пришлось из чайной чашки (бокала в номере не было). В Сагмосаванке гид рассказывал, что армянские храмы не принято украшать: если бы их украшали, как православные, их бы грабили и разоряли гораздо чаще. Я напомнила ему про армянскую церковь Св.Креста на острове Ахтамар озера Ван, которая снаружи полностью покрыта резьбой на религиозные и светские темы, и армянский храм в Исфахане, разукрашенный почище иной мечети. Он ответил, что резьба – это другое, а богато украшать стали более поздние храмы и храмы на чужих территориях, согласно местным традициям. Может быть, но и первые православные храмы на Руси не очень-то золотили!

Еще разговаривали «про жизнь», в том числе разговор зашел про то, что многие армяне получают высшее образование, а то и не одно. Я спросила, нужно ли столько специалистов с высшим образованием, найдут ли они соответствующую работу? И получила ответ: «Если не в этой стране найдут, так в другой». А на вопрос, хорошо ли, что образованные люди уедут, услышала: «Для страны не хорошо, для нации хорошо». Видимо, многовековая разбросанность по разным странам сказывается: нация важнее родины. Не зря по всему миру сильны армянские диаспоры: завод Арарат поставляет коньяк аж в Австралию (хотя завод это не совсем армянский, точнее, совсем не армянский – его давно французы купили). И разбогатевшие в дальних краях армяне стараются помогать Армении, хотя их предки родились в западной Армении и в восточной никогда не были, тот же Джерард Гафесчан.