Тимур и его команда (Узбекистан, часть3)

В Самарканде мы с опаской ожидали заселения в отель: он тоже относится с сети Рейкарнц, только в этот раз Регистон. Но этот отель оказался получше своего собрата: и чайник-холодильник есть, и моющие средства, и воды две бутылки по 0,5 стояло. Правда здесь тоже была проблема с температурой, только другая: я не сразу нашла как убавить отопление. А на следующий день, вернувшись с экскурсии сильно после обеда, обнаружила, что в номере не убирали. Решила, что не успели, и пошла гулять. Вернувшись уже совсем вечером, снова никаких попыток уборки не обнаружила. Что-то меня это разозлило: мусор хотя бы могли унести. Кидать полотенца на пол, чтобы их заменили (как гласит инструкция на стене в ванной), я не собиралась, но если бы кинула, пришлось бы поднять их с пола и вытираться. Спросила на рецепции, а они ответили, что надо было табличку на ручку двери повесить с просьбой убрать. Эти таблички во всем мире используются, только если во время общей уборки у тебя висела табличка «не беспокоить», о чем я и сказала. Спросила, воду у них один раз при заселении дают или каждый день. Оказалось, каждый, так что хоть воду выдали. Утром, как только я на завтрак ушла, появилась уборщица: на рецепции передали ей мое возмущение. Она и у напарника моего спросила, не нужно ли убрать в номере, но тот отказался. Ну его право, а меня напрягала полная шкурок от граната мусорка.
Начали знакомство с Самаркандом мы с Гур-Эмира, усыпальницы Тамерлана. Сейчас она отреставрирована, вся раззолоченная. Гид рассказала, что, когда она в первый раз туда попала во время учебы, это было жалкое зрелище: обвалившиеся плитки, заплесневелые стены. Некоторое количество исторических плиток сохранилось, их нам показали. Но большая часть – реконструкция. В зале стоят надгробия Тимура, его наставника Мир Сайид Барака, его внуков Улугбека и Мухаммад-Султана и некоторых других родственников. Но сами останки находятся в крипте, вход туда закрыт: все помнят легенду, что в день, когда археологи вскрыли гроб Тимура, началась Великая Отечественная война. От Регистана я после площади Нагше Джахан в Исфахане ждала большего, но тоже красиво. Правда, вид портила установленная посреди площади сцена, где на следующий день должен был состояться концерт. Большая часть комнат бывших медресе используется как магазинчики сувениров (как хорошо, что наши карты не принимают – я бы весь Узбекистан скупила!), но есть и музейные помещения, например, посвященные Улугбеку-астроному. В одном магазинчике стоял манекен с настоящей паранджой, я не удержалась и глянула через сетку из конского волоса, видно ли что-нибудь: снаружи она кажется совершенно непрозрачной. Оказывается, видно неплохо. Но все равно ходить в этом накинутом на голову халате с сеткой на лице наверняка неудобно. Если при путешествии по знойной пустыне с песчаными бурями это была оправданная мера, то в мирной жизни совершенно лишняя. Кстати, в Узбекистане нам объяснили смысл чалмы: оказывается, длинную полосу ткани наматывали на тюбетейку, потому что в долгом путешествии по Великому шелковому пути всякое может случиться, а если что – саван под рукой. Я-то думала – чтобы лицо закрывать во время пыльной бури.

В программу не входила дегустация винзавода им.Ховренко, но я накануне попросила гида узнать, как на нее попасть. В годы борьбы с алкоголизмом меня как-то коллеги угостили вином Узбекистон, в жуткой бутылке типа «огнетушитель» с жуткой же пластмассовой пробкой: у них в Узбекистане родственники жили. Каким вкусным оно мне показалось! Ароматное и сладкое, как виноградный сок. Было бы любопытно сравнить тогдашнее впечатление с нынешним, но не удалось. Напарник тоже захотел принять участие в дегустации. Так что после Регистана нас отвезли в ресторан, где гид забронировала нам столик, неподалеку от дегустационного зала. Мы сначала не поняли, зачем было бронировать: почти все столы пустые. Но вскоре зал стал заполняться. Название ресторана я не запомнила, но оформлен он очень стильно, с местным колоритом. И покормили хорошо, хотя и недешево. Обслужили не очень быстро, но на дегустацию, которая проходит буквально метрах в 50 от ресторана, мы успели. За время обеда пошел сильный дождь, я спасалась зонтиком, напарник так добежал, хотя гид предлагала ему оставить зонт. По большому счету, завод стоило назвать именем основавшего его в 1868 году русского предпринимателя Дмитрия Филатова, хотя возглавивший завод в 1927 году русский же профессор-химик М.А.Ховренко тоже многое сделал для развития виноделия в Узбекистане. Гид сказала, что знаменитый Гуля-Кандоз, даже если и дадут на дегустации, купить не удастся: большая редкость. Дегустационный зал находится в бывшем доме Филатова, там же музей из его коллекции вин. На пробу дали 10 видов напитков, от сухого вина до коньяков и самаркандского бальзама. Каждого по паре глотков, но в итоге добрый стакан набрался. «На закуску» дали несколько крекеров, чуть-чуть сыра и стакан воды, чтобы убрать послевкусие.

Зачем на дегустацию пришла группа молодежи, мы не поняли: почти не пробовали напитки, порывались тосты говорить, фотографировались. Может, у них она в стоимость тура входила? На следующий день ту же компанию мы видели около одной из достопримечательностей. Мне понравилось Алеатико, да и Гуля-Кандоз приятный, для любителей сладких десертный вин. Алеатико в продаже не было, а Гуля-Кандоз купила, раз гид сказала, что в магазинах его нет. Как потом выяснилось, она была не права: мой напарник вечером того дня в одном торговом центре неподалеку от отеля обнаружил винный магазинчик, где прикупил понравившийся на дегустации коньяк по более адекватной цене. Гуля-Кандоз и самаркандский бальзам там тоже был. На следующий день мы по просьбе гида заехали в этот магазинчик. Я не стала расстраиваться, что купила дороже, чем могла (на наши деньги это не особо дорого было), а купила еще бутылочку, в подарок. И бальзам взяла, пить чай долгими зимними вечерами. Алеатико в том магазинчике не было, а во встреченных на дальнейшем пути магазинах выбор был еще хуже: народ предпочитает водку.
Вечером после дегустации, прикинув маршрут по гугл-карте, решила дойти то памятника Тимуру. К сожалению, мой тариф не предполагает работу телефона в роуминге, так что постаралась запомнить карту, увиденную по wi-fi. На местности немного заплутала, хотя увидела кое-что интересное, например, церковь святителя Алексея. Но начало темнеть, надо было выбираться к знакомым местам. Спросила у девушки, как дойти до памятника Тимуру, и услышала в ответ: «Не говорю по-русски». Ладно, пошла дальше. Через некоторое время спросила дорогу у пожилого мужчины, он мне и махнул рукой в нужную сторону. Статую Тимура не подсвечивают, но вроде снимок со смартфона получился. А уж до отеля я пошла без экспериментов, как на машине ехали накануне. Кстати, статуи Тамерлана в Узбекистане отливают на основе реконструкции внешности, сделанной М.М.Герасимовым по черепу.

Следующий день мы начали с поездки на ковровую фабрику «Худжум», где вручную ткут шелковые ковры. Фабрику основал эмигрант из Афганистана: у них всегда было неспокойно. По большому счету, это не ковры, а произведения искусства. Особенно мне запал в душу ковер с парой, идущей под зонтиком. И стоит «недорого» – 3 000 долларов. Некоторые ковры больше напоминали фотообои, бывшие популярными лет 30 назад. По причине субботнего дня над коврами работало только несколько мастериц. Кропотливый труд. Напарник спросил про цены, указанные на обратной стороне ковров: за погонный метр или за штуку. Хозяин пояснил, что цена зависит не только от размера, но и от сложности узора, плотности набивки рисунка, качества нитей… Для примера кинул на пол три ковра, назвал цену одного и предложил угадать цену остальных. Сначала неправильный ответ дала я, а потом напарник и мужчина, который осматривал фабрику вместе с нами. Я руководствовалась тем, что два других ковра были более «мягкими и шелковистыми», нити лежали плотнее, а рисунки были примерно одинаковой затейливости. Оказалось, что два других ковра машинной работы и стоят на порядок дешевле. Что по мне, «зачем платить больше, если не видно разницы», но есть, видно, люди, эту разницу чувствующие. Так что облапошить нас на ковровом базаре было бы нетрудно.

Посетить ремесленный поселок Кунигил в 7 км от Самарканда мы по плану должны были в предыдущий день, но гид изменила программу, руководствуясь прогнозом погоды: накануне шел дождь, а в этот день была прекрасная солнечная погода. Действительно, кое-где приходилось обходить последствия вчерашнего дождя. В поселке делают бумагу из коры шелковицы по восстановленной старинной технологии: кору обдирают с веток, варят, измельчают с помощью толкушки с «речным» приводом, процеживают взвесь на сетках, наклеивают получившиеся листы на гладкую поверхность, как когда-то глянцевали свежепроявленные фотографии. Подсохшие листы потом полируют камнями или ракушками, нам предложили попробовать. Я рассказала гиду, что в подобном центре ремесел Дудутки в Беларуси мужчине подарили выкованную им подкову, но она ответила, что отполированную нами бумагу нам не отдадут. В свое время такая бумага очень ценилась за прочность. Для примера в магазинчике висит несколько платьев, сшитых из этой бумаги. Платья немного порвались, но гид сказала, что их несколько раз стирали. Напарник приценился к обложке для паспорта из шелковичной бумаги, но воздержался от покупки. Еще там продавали кукол ручной работы в бумажных платьях, рисунки на этой бумаге и т.п. Дальше нас повели в мастерскую по отжиму масла из семян хлопка, дыни и пары злаков. Это масло в Самарканде и окрестностях используют в приготовлении плова, дынные семечки добавляют для аромата.

Кстати, обед в тот день у нас был забронирован в Центре плова.

После масляной мастерской мы пошли в гончарную. Предлагалось самим попробовать слепить горшочек, но мы отказались: это только кажется, что горшочек сам собой возникает под руками. В отличие от других виденных мною процессов изготовления керамических изделий, здесь его формировали в верхней части кучки глины и срезали с кучки, а не непосредственно с гончарного круга. В Гиждуване, через который мы поехали в Бухару на следующий день, кстати, поступали так же. В магазинчике при гончарной мастерской много симпатичных поделок, разных скульптурок. Например, удлиненная фигурка верблюда с кучей седоков у них называется «лимузин». Недешевые поделки, но качественные и все разные. Напарник купил какого-то бабая (старика) на память.
После обеда в Центре плова (на крыльце стоял стул с табличкой «ОШ ТУГАДИ» – плова нет, но у нас были заказаны столики) двинулись дальше, к мавзолею пророка Даниила, равно почитаемого христианами, мусульманами и евреями. Можно не верить, что его останки растут после смерти и потому надгробие такое длинное, да и сам факт, что мощи святого Тамерлан привез из персидского похода, не имеет письменного подтверждения. Но история с ожившим после визита патриарха всея Руси Алексия II фисташковым деревом вполне реальная: дерево около мавзолея посадили в незапамятные времена, от старости оно засохло, но после молитвы и полива дерева водой из расположенного неподалеку святого источника снова зацвело. Святую воду желающие набирают как в свою тару, так и в продающуюся неподалеку: все как у нас. Напарник попробовал воду из ладошки, я по его совету выплеснула остатки воды из бутылочки, которую на всякий случай всегда беру с собой, и набрала из источника. Назвать ее необыкновенно вкусной я бы не рискнула – вода и вода, хотя гид очень хвалила. Тут опять же вопрос веры. Вот вода из Словенских ключей, бьющих неподалеку от Изборской крепости, мне очень понравилась, да и байкальская (я ее не в людно-пароходном месте пробовала) тоже.

Дальше был комплекс Шахи-Зинда, где похоронено много сподвижников Тимура и их родственников. Впрочем, при раскопках там обнаружили и более старые гробницы, XII века. Комплекс расположен на горке, мавзолеи стоят плотно – снимки особо не сделаешь. Но красиво очень, тут конечно большая заслуга реставраторов. Кое-где и оригинальная плитка сохранилась. Несмотря на тесноту, в узком проходе всё позировала для фотографий девица, нацепившая местный пестрый халат. Ей явно было все равно, на фоне чего фотографироваться, но остальным она мешала очень. Сильно не люблю подобных фифочек: спроси ее, как называется место и кто похоронен – не ответит. Да я не уверена, что она и про Тимура слышала.
Хотя в программе было посещение обсерватории Улугбека, мы поверили экскурсоводу на слово, что там ничего не осталось, и не поехали к развалинам. Зато заехали взглянуть на мавзолей Ислама Каримова, отстроенный с восточной пышностью. По словам гида, президент был «прост, как Ленин», запрещал при жизни вешать свои портреты в кабинетах, а быть похороненным хотел на кладбище в Самарканде, рядом со своими родными. Но после его смерти благодарные сограждане непрерывным потоком шли к его могиле, что заставило построить достойный мавзолей. Судить не берусь, «восток – дело тонкое».
После возвращения в отель получше рассмотрела карту и проложила маршрут от отеля до Гур-Эмира и Регистана: напарник сказал, что при вечерней подсветке они эффектно выглядят. Тут уж я не экспериментировала, шла строго по проложенному маршруту. По пути выяснилось, что не напрасно я накануне сходила к памятнику Тимуру: его закрыли забором и начали чистить. Наверное, перед очередной встречей в верхах, которая должна была состояться в ближайшие дни. Самарканд недавно сильно отремонтировали-отреставрировали, теперь там регулярно устраивают всякие высокие встречи, в этот раз должны были собраться лидеры тюркских стран. Горожанам же это создает лишние проблемы: город перекрывают. Два дня, что мы были в городе, там проходил марафон. Почему его надо устраивать в самом центре – непонятно. Хотя мы удачно избежали больших пробок, гид правильно составила порядок и время начала экскурсий.

Пока дошла до Регистана, наступили сумерки. На установленной сцене начала выступать какая-то музыкальная группа – я не сильна. Под шумок зашла на площадь бесплатно, со стороны выхода: увидела, как тетенька с большими сумками вышла с территории по отмостке одного из медресе, обойдя поставленный поперек переносной заборчик по газону, и поступила так же, но в обратном направлении. Сфотографировала все, что хотела. Вид с подсветкой действительно неплохой, только музыканты дыма много напустили. На обратном пути мне понравилось вечернее освещение улицы, сделанное в виде восточного ковра. И вообще город оставил приятное впечатление. Гид рассказывала, что Самарканд внесен в список ЮНЕСКО, как единственный город, бывший на протяжении своей долгой истории столицей различных государств 21 раз, последний уже в советское время, до переноса столицы в Ташкент. Наверняка там еще что-то можно было посмотреть, там даже аэропорт очень эффектный: здание построено в виде лежащей раскрытой книги.

Жалею только, что во время экскурсии не купила на Регистане керамическую елочную игрушку, украшенную капельками краски – больше подобных не видела. Посуду в такой технике видела, а игрушки – нет.