Малоизвестная Турция (Часть 4)

Наутро мы сначала поехали к Чавуштепе, древним развалинам времен Урарту (примерно VIII век до н.э., хотя в армянском фольклоре крепость на этом месте упоминается в более ранний период). Все, что там было раскопано, или вывезено в музеи (в частности, музей города Ван), или закопано снова, чтобы не растащили (древние сосуды с провиантом). Вроде даже пытались посеять найденные там древние зерна, но безуспешно. Из оставшегося удивляют гладко обточенные и уложенные без раствора каменные блоки некоторых стен. Еще клинописная надпись сохранилась, жертвенное место храма. На холме обитает старик, якобы один из двух людей в мире, способный читать-писать на языке урарту. Вроде как он присутствовал при раскопках и выучился. Старик показывает подшивку с картинками с тех раскопок, подрабатывает продажей базальтовых подвесок с рисунками, сделанными собственноручно. Подруга даже поддержала бизнес старика, купила у него подвеску. И не одна она, так что мы еще ждали, пока народ скупит эти сувениры. В который раз убеждаюсь, как много зависит от гида: Ахмет и народ организовать не мог, и рассказать интересно — только переводил байки малограмотного старикана.

После Чавуштепе мы вернулись в сторону Вана и посетили «котоферму». Зачем извращаться и разводить разноглазых котов, я не поняла. Вроде еще они отличаются любовью к водным процедурам, в вольерах бассейны оборудованы. Ну а дальше сделали обещанную остановку у водопада и поехали в Догубаязыт. Как Ахмет и обещал, перерыва на обед не было. Я после острой пищи перешла «на хлеб и воду», подруга удовольствовалась яблоком, чем остальные подкреплялись, не знаю, может, что в отеле прихватили за завтраком. И вот на горизонте показался Арарат, священная армянская гора. Сначала мы любовались им из окна автобуса, потом ненадолго притормозили, чтобы выйти и сделать фото. На улице заметно похолодало: мы забирались все выше над уровнем моря. И приближались к местам боёв русско-турецкой войны. Сначала посетили дворец Исхак Паши, неплохо отреставрированные развалины которого расположены как раз напротив знаменитой крепости Баязет. Красивый дворец был когда-то! И сейчас впечатляет каменная резьба. Посетителей поменьше, чем в Топкапы, но и регион весьма отдаленный.

В Догубаязыте мы снова посетили обменник, замаскированный под торгующую золотом лавку: оплачивать предстоящий непривитым туристам тест можно было только в лирах. Только эта лавка стояла не в дебрях старого города, а на обычной улице, рядом еще и аптека для желающих была.
В Карс, еще одно значимое место победы русского оружия, мы добрались по традиции в темноте. Персонал отеля Katerina Sarayi встречал нас хлебом-солью, точнее, глинтвейном, довольно жгучим от специй (по рассказам пробовавших — я на всякий случай отказалась, чем вызвала немалое удивление персонала). Отель расположен в историческом здании у подножия крепости: из одного из окон моего номера был виден установленный наверху крепости турецкий флаг огромного размера (ну любят они свой флаг устанавливать на каждом возвышении). Лифта в отеле нет, но поднимать чемоданы помогали ребята из обслуги отеля. В Албании и Испании мне приходилось ночевать и в более «исторических» отелях: этот расположен в здании, построенном в период, когда здешняя территория принадлежала Российской империи, т.е. где-то конец 19 века. Отопление вроде и работало, но в номере было весьма прохладно, особенно в санузле, так что из душа пришлось быстрее забиться под одеяло.
Наутро мы сначала посетили «мечеть имени Александра Невского» — переделанную относительно недавно в мечеть гарнизонную церковь.

Вообще русские довольно много построили в Карсе, а сейчас эти «балтийские» дома разрушаются. Что в них «балтийского», мы не поняли (нормальные российские дома), но местные их так называют. Осмотр крепости мы оставили на потом, хотя до нее было буквально метров 200 от отеля, а поехали в Ани. Стыдно сказать, но я думала, что развалины этого древнего города находятся на территории Армении. Может, из-за названия армянского коньяка Ани. Хотя коньяк Арарат не вводит в заблуждение, что гора находится в современной Армении. Собственно, армянская граница проходит буквально по краю развалин Ани — по речке. На речке видно остатки моста, стоявшего на Великом шелковом пути (разрушен землетрясениями, от которых и сам Ани пострадал). Развалины консервируются и по мере сил восстанавливаются, но не особо. Церкви армянские, но есть развалины более поздней мечети. От торговых рядов и мастерских почти ничего не осталось. А вообще территория города за крепостными стенами большая, мы только часть обошли.

Как водится, у Ахмета сломался микрофон (поди зарядить забыл), так что, чтобы хоть что-то услышать, приходилось держаться к нему поближе. Между делом он рассказал, что, когда приехал в Турцию из Болгарии и пошел учиться на гида, то ничего не слушал по истории здешних мест, т.к. был уверен, что болгары и русские ездят в Турцию только на шопинг. С тех пор многое изменилось, туристы едут посмотреть страну, но знаний у Ахмета, похоже, не прибавилось. Мы приехали практически первыми, а за нами подтянулись и другие туристы. Услышав славянскую речь, я поинтересовалась у туристок, откуда они (думала, из соседней Болгарии). Оказалось, из Боснии (Сараево). Забавно, но женщина разговаривала со мной на английском, хотя уверяла, что учила русский и даже процитировала «письмо Татьяны Онегину». Видимо, в кружок русского языка в детстве ходила (на территории Югославии изучение русского языка не было обязательным). После Ани мы вернулись в Карс и поднялись таки в крепость. Я на самый верх (где флаг) не полезла, а подруга поднялась.

Дальше мы поехали в Эрзурум. Помните у Пушкина «Путешествие в Арзрум»? Так вот это и есть Эрзурум. После организованного для желающих обеда мы поехали в медресе с двумя минаретами, но не попали: там принимали стамбульского мэра. Тогда пошли в расположенную рядом большую мечеть. Хорошо, не оставили обувь на предназначенных для этого полочках, а взяли с собой: вскоре стамбульский мэр пришел в мечеть, а вход, через который мы заходили, перекрыли. Но мечеть осмотреть мы успели, вышли через другую дверь. Вернулись в медресе, после осмотра которого нам дали свободное время. Пошли глянуть на расположенную почти напротив цитадель, но увидели только снаружи: вход во внутренний двор уже закрылся, хотя народ по смотровой площадке часовой башни еще ходил.

После Ахмет показал нам упомянутые в программе гробницы (чтобы не говорили, что не видели) и повез в исторический крытый рынок смотреть на изделия из серебра и камней, которыми славятся тамошние края. Кого, вы думаете, мы там встретили? Правильно, стамбульского мэра со свитой. Не знаю, купил ли там кто-нибудь из группы что-то — времени было очень мало, ценников на изделиях нет. Так, поглазеть.
Поехали в отель Dedeman. Как выяснилось, там два отеля с одинаковым названием, так что, прежде чем высаживать туристов, Ахмет зашел в отель узнать, здесь ли нас ждут. Повезло: приехали правильно. А вот группа медиков, которую для взятия ПЦР-тестов у непривитых туристов перед предстоящим перелетом из Трабзона в Стамбул пригласили в отель, приехала не туда. Вот не понимаю, неужто нельзя было созвониться и выяснить, куда ехать прежде, чем ехать?! В результате мы этих медиков битый час ждали в холле. Отель тоже вроде неплохой, у меня огромный номер выходил балконом на какой-то садик. Некоторым понравилось обилие осветительных приборов в номере, мне было все равно — я читать не собиралась.

Окончание следует