Малоизвестная Турция (Часть 3)

На следующий день нас ждал «бонус» — внеплановое посещение ранневизантийского города Дара (хотя Ахмет заявил, что город основал Дарий, царь персов, значительно раньше). Поддержали местную торговлю, скупив мороженое, вроде как сделанное на козьем молоке. На вкус вполне съедобное. Дальше осмотрели западную цистерну, обнаруженную под домом местного жителя в ходе раскопок, идущих в этих краях не один десяток лет. По площади цистерна не очень большая, но глубокая. Ну а потом прогулялись по раскопанному некрополю.

Бонус это был или напрасная трата времени — трудно судить: это не то место, не увидеть которого нельзя. Дальше поехали уже по программе, в арамейский монастырь св.Антония. Народное название Дейрулзафаран возникло в XV веке, т.к. в окрестностях выращивали шафран. Монастырь принадлежит сирийской православной церкви, с 1160 по 1932 год был резиденцией патриарха, сейчас тоже действующий: нам пришлось подождать, пока закончится служба, чтобы его осмотреть. Но религиозные сооружения на этом месте возникли значительно раньше: в древности здесь стоял храм, посвященный ассирийскому богу солнца Шамашу. Христианский монастырь ведет свою историю с церкви, построенной в V веке.

После монастыря — Мардин, тоже очень старый город. Славится миндальными орехами в глазури и прочими сухими кормами, кофе с кардамоном и … сухарями. Город стоял на торговом пути, потому исторически пользовались спросом продукты длительного хранения. Для начала нас завели «на дегустацию» в одну из лавочек. В частности, предлагали попробовать миндаль в жуткой синей глазури (в глазури нормального цвета цена выше) и кофе. Кофе мне очень понравился, взяла на сувениры. Ну и миндаль тоже взяла, только нормального цвета. Подруга кофе не пробовала, взяла с моей подачи. Только вот дома у меня с первого раза так вкусно не получилось: воды много налила. Будем экспериментировать!

Вообще народ там неплохо отоварился, хотя наверняка в соседней лавке то же самое, и, возможно, дешевле. На эти закупки мы много времени потратили — не умеет Ахмет организовывать группу, а должны были в это время пойти с ним смотреть старинную мечеть. Впрочем, до мечети мы потом все же дошли и желающие даже поели в рекомендованной Ахметом кафешке, в которой подавали «комплексный обед» — набор местных блюд на одной тарелке, всего понемножку. Вкусно и относительно недорого. Народ еще где-то вина прикупил, правда, они с нами не ходили в мечеть. К слову сказать, на следующий день они жаловались на плохое желудочное самочувствие из-за вина, хотя наверняка диарею вызвал айран из козьего молока, которым они угощались в Даре.
Из-за этих задержек и «бонусных» экскурсий до берегов Тигра и города Диярбакыра мы добрались в сумерках.

В Великую мечеть нас не пустили, потому что началась молитва, только во дворе постояли. Двор, кстати, очень красивый: для его отделки использовались римские и византийские колонны, да и вообще мечеть построена на месте церкви св.Фомы. Местный служитель спросил у Ахмета, кого он привел, а когда тот ответил, что русских, принес несколько томиков Корана, вроде даже на русском языке — народ расхватал. После Ахмет дал нам свободное время и назначил встречу в стоящем напротив мечети караван-сарае Хасан-паша через 40 минут.

Даже моя неробкая подруга не решилась свернуть в темные переулки, так что мы походили немного вдоль широкой улицы, на которой стоит мечеть и караван сарай, отбиваясь от продавцов миндаля и прочих колониальных товаров. Для чего мы там торчали столько времени в темноте — непонятно. Если бы мы не задержались в Даре и лавке в Мардине, можно было бы город посмотреть, там немало интересного есть, если верить интернету. На следующее утро народ возмутился, что мы ничего не видели и ничего не сфотографировали, так что Ахмет вынужден был вернуться к крепости и дать нам быстренько сфотографировать стены: ночевали мы на окраине, тоже в Hilton Garden Inn. Тоже неплохой отель, народ только жаловался, что опять плохо спал: не муэдзины, так собаки мешали. И еще на ужин дали очень перченое блюдо из баклажанов с мясом, многие не смогли есть. Я съела, потому что было очень вкусно (не считая переперчености), но, похоже, зря: на следующий день у меня разболелся желудок, подъела все запасы гевискона.
После фотостопа у крепостных стен мы поехали к мосту Малабади — 12 век, ручная работа. Мост и правда симпатичный, чем-то похож на мост в герцеговинском Мостаре, хотя тот построен намного позже.

По дороге к озеру Ван притормозили около продавца фруктов. Инжир у него невзрачный был, а вот клубника роскошная. Мы с подругой тоже прикупили небольшой ящичек на двоих, но сразу есть не рискнули: все-таки в ней много воды. А парень с соседнего сиденья купил большой ящик и съел его практически в одиночку еще до ближайшей технической остановки. Мы свой вдвоем вечером в гостинице съесть не смогли, пересыпали остатки в бутылки из-под воды, чтобы не мялась. Думаю, уборщицы в отеле наутро удивились количеству брошенных в номерах ящиков.
На озере было довольно свежо, особенно на катере, на котором мы добирались до армянской церкви на острове Ахтамар. Обедали мы на берегу озера, столы нам накрыли как на свадьбе, один длинный. В этот раз обед заказали почти все: Ахмет разрекламировал, что подадут фирменную рыбку, жемчужную кефаль. Эта рыба водится только в солено-щелочной воде озера Ван, впрочем, в этой воде, кроме жемчужной кефали, никто не водится. Довольно вкусная рыбка скромных размеров. Один из официантов не выдержал, глядя как некоторые туристы неумело ее колупают, и показал мастер-класс: придерживая за голову рыбу спинкой вверх, разрезал ее вдоль хребта и вилкой снял мясо с костей. Я так селедку под шубу чищу, ну и с кефалью тем более справилась. Кроме приготовленной на гриле рыбы, был еще овощной салат и закуски, опять довольно острые. После обеда мы на небольшом кораблике отправились на остров, шли довольно долго. Почему-то причалы и на берегу, и на острове были существенно выше борта катера, несмотря на подставляемую лесенку из нескольких ступенек: с верхней ступеньки на острове мне пришлось встать коленом на причал, чтобы забраться, а на обратном пути подняться на причал помогли подавшие руку попутчики. Вроде бы в другое время года уровень воды выше и таких проблем нет, но что мешает сделать более высокую лесенку на период низкой воды?! Место очень популярное, так почему бы не сделать путь туда более комфортным?

Церковь построили в начале X века и активно пользовались ей до 1915 года, когда в результате геноцида армян монахов разогнали. Турция не признает геноцид, поэтому гиды озвучивают официальную версию: это была гражданская война, спровоцированная обещаниями западных империалистов поддержать исторически живших в этих местах армян в борьбе за независимое государство. Судить не берусь, хотя что-то мне подсказывает, что среди проигравших армян пострадавших было гораздо больше, чем среди победивших турок. Еще в советское время я была в Армении и там нам рассказывали, что армянская церковь не признает украшение храмов, хотя эчмиадзинский кафедральный собор очень даже раззолочен: там престол каталикоса всех армян. А эта церковь Св. Креста на острове украшена резьбой по камню снаружи и фресками изнутри, но по форме напоминает церкви Армении (что неудивительно, здесь не одну сотню лет жили армяне). Из-за удаленности острова церковь не сильно пострадала от вандализма, а в 2007 году ее отреставрировали как музей, хотя раз в год здесь проводится служба. Религиозными и светскими рельефами покрыта почти вся внешняя поверхность церкви: здесь и сюжеты Ветхого и Нового заветов, и «звериный гон», и «сбор винограда»: зодчий Мануэл был не только архитектором, но и скульптором.
Любоваться церковью можно долго, но мы спешили «встретить закат на крепости Ван», развалинах цитадели урартского царства. Лучше бы не спешили: закат мы все равно пропустили, точнее, видели его, подъезжая к крепости, а Ахмет потащил нас в сгущавшихся сумерках по крутому склону без всякой тропы к древней гробнице, вход в которую расположен над крутым обрывом. Нормальный гид бы в автобусе сказал: кто хочет с риском для жизни карабкаться в сумерках по скользким камням в пустую гробницу с парой надписей на древнем языке — пошли за мной, остальные могут по вот этой нормальной дороге подниматься в крепость. Он же молча повел всех в гору, причем группа растянулась и последним было непонятно, вернутся ли первые после прохода по краю пропасти в исходную точку или можно идти только вперед. Я панически боюсь высоты и, как выяснилось, не только я. А Ахмет в принципе не понимает разницы между высотобоязнью и панической атакой. Когда все вернулись из гробницы на склон, выяснилось, что есть два варианта дальнейшего пути: немного пройти еще вверх по крутизне и выйти на нормальную дорогу к цитадели или спускаться вниз к автобусу. Многие с трудом пошли к автобусу (особо полные и пожилые вообще не стали подниматься к гробнице, трезво оценив свои силы), я посмотрела на гладкие камни и поняла, что лучше немного вверх, чем много вниз. Но стресс сделал свое дело — у меня резко подскочило давление и сердце выпрыгивало из груди, так что, когда я потихоньку дошла до заветной точки в крепости, уже совсем стемнело, а гид рассказал все, что хотел и засобирался вниз. И ради чего был этот подвиг — непонятно, была ведь нормальная дорога, по которой мы спустились до самого автобуса! По плану Ахмета мы еще должны были посетить ювелирный центр и посмотреть на живущих там особых местных белых кошек с разными глазами: один зеленый, другой голубой. Но он счел за лучшее поехать сразу в отель, а к кошкам завезти на следующий день, в питомник, где их разводят: народ высказал ему, что думает по поводу таких экскурсий. По дороге в отель еще разгорелся спор по поводу включенного в программу посещения развалин крепости Чавуштепе: Ахмет собирался сразу ехать в сторону Арарата и порадовать нас очередным «бонусом» — водопадом. Не знаю, что уж так часть туристов уперлась, но они таки заставили Ахмета ехать к Чавуштепе, договорившись, что не будет обеда.

Отель DoubleTree by Hilton Van хороший, там можно было бесплатно посетить бассейн и хамам, но туда мало кто пошел после пережитого на горе стресса. Подруга перенесла поход к цитадели неплохо, но она тоже не пошла в хамам, хотя до этого очень хотела.

Продолжение следует