Пять прогулок по Лондону. Прогулка 2: От Собора Святого Павла до Тауэра

Эту прогулку мы совершим в основном по лондонскому сити. А, заодно, и поговорим о возможности посмотреть на Лондон сверху вниз.

Но вначале небольшое отступление. Находясь в Лондоне мы заказали пешеходную экскурсию через сайт «Вокруг Лондона за сорок шагов». Если верить отзывам и описанию на сайте, должно было быть неплохо, и мы решили рискнуть.

В те дни, что мы находились в Лондоне, должны были состояться несколько экскурсий, но нам по времени подходила только одна – по лондонскому Сити. Проводила экскурсию замечательный экскурсовод Дария. Это было незабываемо. Три часа пролетели на одном дыхании, мы даже не заметили. Масса интересной информации и положительных эмоций. Пожалели, что не смогли попасть еще на какую-нибудь экскурсию с этой фирмой. Всем очень советую.

Ну, а теперь прогулка...

Начнем мы не с делового центра, а с Собора Святого Павла , до которого можно доехать по красной ветке, выйдя на станции «Св. Павел» (St. Paul's Station).

Собор Святого Павла – одно из мест Лондона из разряда «must see». Это крупнейшая англиканская церковь в Европе. Причем, Собор Святого Павла - уже пятый собор, построенный на этом месте. Из первых трех два сгорели, а один был разрушен викингами при нападении на Лондон. Четвертый сгорел в Великом лондонском пожаре 1666 года. В том виде, в каком мы видим его сегодня, собор был построен в 1708 году архитектором Реном.

Собор стоит на самом высоком холме Лондона, и виден почти отовсюду, если только вам не закрывают его небоскребы. Площадь около храма – еще одно место, где хочется фотографировать постоянно. Делаешь буквально несколько шагов и руки сами собой тянутся к камере, так как «из этого ракурса снимок получится еще лучше, чем предыдущие два десятка».

Внутри собор не менее величественен, чем снаружи. Он является, как говорится в путеводителе, усыпальницей почти для двухсот величайших людей Англии, среди них адмирал Нельсон и герцог Виллингтон, о которых я уже упоминал. А еще Александр Флеминг – микробиолог, открывший пенициллин. Не путать с Яном Флемингом, с которым они даже не родственники. Да и похоронен «отец» Джеймса Бонда совсем в другом месте.

Также в соборе покоится полковник Томас Эдвард Лоуренс, больше известный, как Лоуренс Аравийский. Отчасти именно благодаря усилиям этого почтенного английского деятеля сегодня на Ближнем Востоке мы имеем такой бардак, какой имеем.

Еще один из погребенных - Ро́берт III д’Артуа. Его трудно назвать англичанином, так как на самом деле он являлся французским феодалом. Но этот уважаемый товарищ так увлекся интригами во времена короля Франции Филиппа IV Красивого, что вынужден был бежать в Англию и ждать там еще восемь лет своего погребения в Соборе Святого Павла. Правда, и там он не просто сидел и ждал, а продолжил свою деятельность по плетению интриг, чем всячески способствовал сваре за престол между Англией и Францией, переросшей в Столетнюю войну.

Короче, если в Соборе Святого Павла хорошо покопаться, то можно отыскать немало скелетов и не только в прямом смысле. Но это не делает собор менее привлекательным в архитектурном или историческом плане. Даже наоборот.

Посещение собора платное. Билет можно купить как в самом соборе, так и онлайн. Кроме того есть возможность и бесплатно зайти внутрь. Для этого вам достаточно посетить одну из ежедневных служб или попасть на бесплатный благотворительный концерт. Расписание и того, и другого всегда можно уточнить на сайте собора.

И, да, Собор Святого Павла – одна из возможностей посмотреть на Лондон сверху. Смотровая площадка находится под самым куполом. Всего 259 ступеней и вы сможете насладиться одним из замечательных видов.

Пройдя от собора по Cheapside совсем немного можно дойти до конной статуи Дюку Веллингтону. Статуя стоит в компании таких финансовых монстров, как Королевская биржа и Банк Англии. В последнем находится и Музей Английского банка, вход в который бесплатный.

Площадь со статуей Веллингтону совсем крошечная. Не уверен даже, что этот пятачок является площадью. Однако место знаковое. Тут как бы сливаются старый массивный патриархальный Лондон и современный деловой город. За каждым из тяжелых монументальных зданий виднеется небоскреб, взмывающий к облакам. А то и не один. Достаточно лишь посмотреть вокруг.

Заодно можете сравнить, как изменился город за те восемь лет, что разделяют эти две фотографии.

Кстати, именно недалеко от этого места мне все же удалось поймать в объектив камеры старый лондонский «Рутмастер», коих на улицах города с даждым годом все меньше и меньше. Их заменили пусть и тоже двухэтажные, но современные автобусы.

К небоскребам мы подойдем чуть позже, а пока отправимся по King William St. к следующей высотной обзорной площадке - Монументу .

Установлен Монумент в память о Великом Лондонском пожаре 1666 года. Эта почти 62-метровая колонна установлена в 62-х метрах от того места, где, как принято считать, начался пожар, что и символизирует высота колонны.

Стоит Монумент в окружении современных зданий и практически теряется среди них. Нам показалось сомнительной возможная панорама, и мы на колонну не полезли. Может и зря – судить не берусь.

Пожар, оказавшийся разрушительным для города, и жертвами которого пало около 13 тысяч домов, 87 церквей и 52 общественных здания типа гильдий и тому подобных строений, практически не забрал человеческих жизней. Лишь шесть человек погибло непосредственно при пожаре, что, конечно, можно считать настоящим чудом.

Гораздо больше людей погибло уже после пожара. Случилось бедствие 1 сентября и около 70-ти тысяч человек, оставшихся без крова, вынуждены были многие месяцы жить в полотняных палатках, а то и под открытым небом.

Несмотря на весь ужас произошедшего, пожар имел и некоторые благоприятные последствия. Во-первых, в тюрьмах оказалось множество разорившихся предпринимателей, что в конечном итоге дало толчок для развития нового бизнеса – страхованию от пожаров и, как следствие, появлению профессиональных пожарных. До того пожарные дружины существовали исключительно на добровольной основе. Во-вторых, чума, бушевавшая в городе весь предшествующий пожару год, закончилась вместе с пожаром и больше в Лондон не вернулась.

Более подробно о Великом Лондонском пожаре можно почитать в «дневнике» Сэмюэла Пипса «Домой, ужинать и в постель». Пипс был очевидцем лондонского пожара и оставил обстоятельные записки как о событиях предшествовавших бедствию, так и о нем самом. Кроме того там подробно описан быт лондонцев того времени. Написан «дневник» очень легко и читается с большим интересом, несмотря на то, что появился на свет почти четыре сотни лет назад.

Сэмюэль Пипс был неординарной личностью. Находясь на службе в качестве чиновника морского ведомства, он увлекался вместе с тем и музыкой, и живописью, и поэзией. Хоть самую большую известность Пипсу все же принес именно его «дневник». В одном из двориков лондонского Сити, недалеко от места, где стоял дом Сэмюэля Пипса, установлен памятник известному лондонцу.

Если есть время и желание, то можно от Монумента пройти к Лондонскому мосту, начинающемуся в двух шагах от колонны. С него открывается великолепный вид на Темзу, стоящий неподалеку «Белфаст» и Тауэрский мост за ним.

Затем вернемся к Монументу и отправимся в деловой центр Лондона, навстречу с небоскребами.

Ходить среди этих великолепных зданий – отдельное удовольствие. Лондонцы дают своим небоскребам очень меткие названия, которые закрепляются за теми намертво. «Уоки-токи», «Терка», «Огурец», «Осколок», «Скальпель»... Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что за здание перед вами.

Интересную историю нам рассказали про небоскреб «Уоки-токи». Оказывается, изначально вогнутая, как и положено телефонной трубке, поверхность здания, была зеркальной. Смотрелось это, как и планировал архитектор, умопомрачительно. Ровно до того момента, пока на стало светить солнце. От солнечных лучей поверхность небоскреба превращалась в гигантскую линзу. Архитектор, скорее всего, имел счастливое детство, много разных игрушек и ему не приходилось развлекать себя подручными средствами, как, например, лупа, собранная из двух стекол от старых наручных часов. Будь иначе, он бы наверняка знал, что бывает, когда пытаешься поймать в нее солнечные лучи. Признайтесь, кто развлекался так в детстве? Я тоже, и не раз.

Но одно дело - маленькое увеличительное стекло, и совсем другое – целый небоскреб. А так как в том районе ни запорожцы, ни жигули не паркуются (так уж исторически сложилось), то в один прекрасный момент Уоки-токи «поджарил» то ли «Ягуар», то ли что-то подобное. После чего пришлось на фасаде здания установить защитные тенты в виде вертикальных ребер.

Кроме огромного эстетического наслаждения высотные здания – это еще и обзорные площадки, с которых вы можете наслаждаться видами Лондона с высоты птичьего полета. Расскажу о некоторых из них.

Sky Garden – кафе и парк, разместившиеся на 35-37 этажах здания Уоки-токи. Пространство едва ли не размером с футбольное поле, покрытое прозрачным куполом. В солнечные дни там буквально все залито светом и настолько ярким, что барменам приходится работать в солнцезащитных очках.

Посещение Sky Garden бесплатное, но по записи. На сайте можно зарезервировать себе день и время. И делать это лучше сильно заранее. Мы попытались забронировать себе место там недели за две до поездки, но оказалось, что на ближайшие два месяца все уже разобрано. Постоянно ли такая ситуация, или нам просто «повезло» - не знаю.

Еще одна смотровая площадка - The Garden at 120 . Тоже совершенно бесплатно и даже без предварительной записи. Пройдя небольшой досмотр, как в аэропорту, вы можете подняться на лифте на 15-й этаж и любоваться видами Лондона. Но маленькая ложка дегтя есть и здесь. The Garden at 120 находится в офисном здании и в выходные дни, когда офисы закрыты, вам туда не попасть. Вот мы и не попали. Смогли только насладиться необыкновенным живым панно на потолке в холле здания. Потолок этот превращен в огромный экран, на котором постоянно демонстрируются картины живой природы. Потрясающее зрелище! Даже если вы не захотите подниматься в The Garden at 120, зайдите в здание, чтобы полюбоваться этими картинами.

А вот еще одна возможность посмотреть на Лондон сверху вниз. Совершенно бесплатно и без предварительной записи. На этот раз – это не смотровая площадка с кафе и барами, а ресторан японской кухни. Правда находится он на 38-39 этажах небоскреба. Знакомьтесь – Sushisamba . В Лондоне несколько ресторанов этой сети, но нас интересует тот, что находится в небоскребе Heron Tower.

Heron Tower – самое высокое здание в Сити и третье по высоте в Большом Лондоне. Оно уступает первенство только небоскребам «Осколок» и «One Canada Square». В Sushisamba вас поднимет скоростной стеклянный лифт. Уходящий из под ног город – то еще зрелище.

Учтите только, если вы хотите действительно посидеть в ресторане и насладиться японкой кухней, то вам лучше все же заранее озаботиться бронированием столика, чтобы было с гарантией. Но если ваша цель – лишь насладиться видами Лондона под чашечку кофе – то беспокоиться не о чем.

Кафе при ресторане очень уютное. Сервис – выше всяких похвал. Что до цен, так от подобного места можно ожидать заоблачных расценок. Мы к этому были готовы, ведь за обалденные виды можно и слегка приплатить.

Тем приятнее был тот факт, что цены в Sushisamba (по крайней мере, на кофе) ничем не отличаются от цен в большинстве кафе города. Пустячок, а приятно.

Нагулявшись среди современных зданий, отправляйтесь в сторону Темзы. И когда уже перед вами замаячит Тауэрский мост, оглянитесь, чтобы еще раз увидеть, как старый город перетекает в современный. Не пожалеете.

Я упомянул Тауэрский мост, и мы к нему обязательно отправимся, но чуть позже. Вначале мы посетим другую достопримечательность – Лондонский Тауэр . В отличие от Биг-Бена и Тауэрского Моста, которые являются, по большому счету, «новостроем», Тауэр – действительно место с долгой и интересной историей.

Построенный в 1066 году, он успел побывать за свою бытность крепостью, тюрьмой, арсеналом, монетным двором, сокровищницей, резиденцией королей, обсерваторией и даже зоопарком. Но об истории Тауэра я тут говорить не буду. Кому интересно, сами легко найдут массу информации о крепости. Я скажу лишь несколько слов о его посещении и об общих впечатлениях от этого.

Купленный онлайн билет на этот раз снова сэкономит вам не только деньги, но и время. И, да, лучше бы, конечно попасть сюда к открытию. Тауэр туристы осаждают постоянно и простоять в очереди можно ОЧЕНЬ долго. Так же советую сразу купить аудиогид по крепости. Он стоит отдельных денег, но небольших, и потрачены они будут не зря. Особенно, если вы гуляете по Тауэру самостоятельно.

Кстати об экскурсоводах в Тауэре. Зайдя туда, вы сразу увидите представительных товарищей в темно-синем с красной отделкой наряде, напоминающих что-то среднее между кучером и дворецким. Однако, ни теми, ни другими эти люди не являются. Это – бифитеры.

Данное подразделение было создано в XV веке королем Генрихом VII. По сути это был постоянный гарнизон Тауэра, в обязанности которого входило охрана Тауэра и всего, что к этому прилагалось, как то сокровища или заключенные (в период, когда Тауэр был основной тюрьмой королевства).

Надо заметить, что чопорные англичане куда трепетнее относятся к своему главному узилищу, чем их импульсивные соседи по Ла-Маншу. Хотя, казалось бы, мрачную историю Тауэра даже сравнивать нельзя с историей Бастилии. Несмотря на легенды, которые ходили о последней, Бастилия, по сути, была лишь гауптвахтой для высокопоставленных граждан. Им по приказу короля даже суточные полагались для возможности приличного содержания и питания. Так во времена Вольтера эта сумма составляла 9 ливров. Некоторые заключенные просили, чтобы их содержали лишь на пять ливров с тем, чтобы по выходу из Бастилии получить разницу наличными.

А сам Вольтер во время своей второй отсидки в Бастилии принимал до шести посетителей в день и даже задержался в тюрьме на сутки дольше положенного, чтобы урегулировать какие-то личные дела.

Другой известный узник – Маркиз де Сад, проведший в тюрьмах около 30 лет, пять из них провел в Бастилии. По ходатайству семьи условия содержания его были весьма приличными. Во время еды он даже мог пользоваться ножом. Но он все равно оставался недовольным. Однажды он вывесил на двери камеры табличку, в которой сообщалось, что комендант поит его некачественным вином, и тому пришлось писать жене де Сада с просьбой прислать любимое вино узника.

Скорее всего, не все там было так уж радужно, и льготами пользовались далеко не все заключенные. Ведь был же Верденский епископ Гильом де Горакур, просидевший 15 лет в железной клетке, в которой можно было только сидеть. Или Жак д`Арманьяк, герцог де Немур, также помещенный в железную клетку, из которой его выводили только для истязаний, пока не обезглавили в 1477 году. Но в обоих случаях речь идет о личных врагах короля.

Но вот, что известно доподлинно: на момент взятия Бастилии во время французской революции, в страшной темнице – символе жестокости и деспотии – содержалось всего семь заключенных. Четверо сидели за подделку векселей, двое душевнобольных и виконт де Соланж, приговоренный к тюремному сроку за «незначительное преступление сексуального характера».

У Тауэра в этом плане куда более мрачная история. Узников публично обезглавливали на тауэрском холме, после чего голову насаживали на кол, закрепленный на мосту для всеобщего обозрения. При раскопках в подземельях фортификационного сооружения, которое являлось резиденцией монархов, обнаружено чуть более 1500 скелетов без головы. Раскопки еще продолжаются...

Только пять узников за всю историю крепости было обезглавлено на территории самого Тауэра в качестве величайшей милости, дабы избежать публичности. Среди них две жены Генриха VIII, предпочитавшего столь радикальные меры, так как церковь косо смотрела на развод.

Уф! Нехилое получилось лирическое отступление. Но вернемся к бифитерам. Сегодня они выполняют в основном представительскую функцию, так как традиция. Но кое-что сохранилось и по сию пору. Они все так же ухаживают за воронами – одним из достопримечательностей Тауэра и охраняют саму крепость. В бифитеры все так же берут лишь отставных военных, вышедших в запас старшими унтер-офицерами с выслугой не менее 22 лет.

Кроме всего, бифитеры проводят экскурсии по крепости. Если у вас есть желание и знание английского позволяет, вы всегда можете присоединиться к одной из таких экскурсий. Вообще, помимо бифитеров по территории крепости ходит немало ряженного люда, и то тут, то там прямо среди посетителей ими разыгрываются всевозможные сценки.

Очень интересно. Если вы увидите что-то подобное – не проходите мимо, а быстренько присоединяйтесь к зрителям - не пожалеете.

На посещение Тауэра закладывайте часа три. Во-первых, там есть на что посмотреть; во-вторых, совсем без очередей у вас не получится. Да, возможно, попав в крепость, есть смысл начать обзор с сокровищницы. Путеводитель предлагает иной порядок, но когда согласно его программе вы подойдете к сокровищнице, там будет стоять такая толпа, что можете и час простоять в очереди, прежде, чем туда попадете.

При посещении крепости вам помимо самого Тауэра откроются шикарные виды на Тауэрский мост. С подобного ракурса вы его больше не увидите ни с одной точки.

Вот мы и снова подошли к Тауэрскому мосту. Именно с него мы и начнем новую прогулку, так как этот маршрут мы Тауэром и закончим. Около Тауэра расположена станция метро «Тауэр-Хилл» (Tower Hill), откуда вы сможете отправиться в любом направлении.

Как я и писал в самом начале, предлагаемые прогулки не столько маршруты, как таковые, сколько примерные схемы, которые вы легко можете разбивать на части или проходить в обратном порядке. Всегда ведь лучше иметь хотя бы примерный план, чем вовсе без него.

Продолжение следует...

Пять прогулок по Лондону. Подготовка к поездке.
Пять прогулок по Лондону. Прогулка 1: От Трафальгарской площади до Трафальгарской площади.
Пять прогулок по Лондону. Прогулка 2: От Собора Святого Павла до Тауэра.
Пять прогулок по Лондону. Прогулка 3: От Тауэрского моста до Собора Святого Павла.
Пять прогулок по Лондону. Прогулка 4: Гринвич.
Пять прогулок по Лондону. Прогулка 5: От литературных героев до стрит-арта.
Пять прогулок по Лондону. Места, не вошедшие в прогулки.