Древняя Греция без греков (Часть 1. Стамбул)

Отдых в Турции по системе «все включено» я не рассматривала никогда, уж очень не люблю наших соотечественников, дорвавшихся до неограниченной еды и выпивки. Впрочем, этим грешат не только соотечественники — мой последний визит в венгерский Бюк надолго отбил желание туда возвращаться, хотя тамошняя термальная вода мне очень подходит для лечения: СПА-отель стал принимать 3-дневные группы из Чехии, представители которых начинали злоупотреблять алкоголем с самого утра (там тоже система «все включено»). Но из рассказов побывавших в Турции на экскурсиях я стала догадываться, что на территории Малой Азии много чего сохранилось с древних времен. А тут еще в поездке по Румынии разговорилась с москвичками, которые очень хвалили турецкие древности. Так что, когда увидела у VAND «Большое путешествие: Мозаика Стамбула + По следам великих цивилизаций», заинтересовалась. Тур оказался очень популярным: я покупала в январе на заезд 25 апреля, так в автобусе, который шел «по следам», мне досталось 20 место (места определяют в порядке бронирования). А за месяц до поездки в автобусе на 44 туриста мест уже не было. Туроператор предлагает разные варианты тура, и только «По следам», и с 1-2-3 дневными добавками Стамбула, и Стамбул + Каппадокия, но я выбрала самый продолжительный.
Честно говоря, я не ожидала, что в Стамбуле много чего осталось от Константинополя после его завоевания османами и крестовых походов. Разве что Софийский собор, но и ради него стоило ехать. На самом деле, несмотря на долгие века войн и землетрясений, кое-где древности сохранились, тот же египетский обелиск на площади Ипподром.

Правда, раньше там еще стояли бронзовые кони, которые теперь украшают собор св.Марка в Венеции. Вот про нехорошего Наполеона, который велел вывезти этих коней в Париж, вам расскажут на любой экскурсии по Венеции, а про то, что венецианцы обзавелись этими конями путем грабежа — вряд ли. Я там только слышала байку про мощи св.Марка, которые доблестные христиане вывезли с захваченной мусульманами территории, прикрыв свиными тушами.
Обгорелая колонна Константина стоит почти на проезжей части. Скреплена металлическими кольцами, чтобы не развалилась, но стоит. Или колонна готов, которую видно из-за забора Топкапы. Или крепостные стены…

Хотя первое впечатление от Стамбула было не лучшее: мы долго ползли из нового аэропорта по узким улочкам с множеством полуразрушенных домов. Наконец меня высадили у отеля Hali, в котором предстояло провести три первые стамбульские ночи. Хорошо, что прочитала отзывы об этом отеле и была морально готова к этому ужасу. Давно мне не приходилось останавливаться в таких грязных ночлежках! Служитель проводил меня в номер, заходим — на полу валяются багажные бирки предыдущих постояльцев, у входа стоит неподключенный маленький холодильник с толстым слоем пыли (розетки рядом нет). Демонстративно провела пальцем по поверхности холодильника — парень сбегал за полотенцем и вытер пыль (надеюсь, полотенце он брал не в соседнем номере). Потом переставил холодильник вместо тумбочки между кроватями, включил в сеть. После его ухода захожу в санузел: на покрытой желтым налетом крышке унитаза красуется ленточка с надписью «стерильно». По советам тех, кто там вынужденно, как и я, останавливался (опорный отель для русскоязычных туров), взяла с собой перчатки, губку и domestos. Белее ни крышка, ни сам унитаз не стали, но хоть не так страшно пользоваться. Правда, шампунь-мыло были, хотя люди советовали и это взять с собой. В довершение негативного впечатления от отеля дядька на рецепции продал мне карту Стамбула за 10 лир, хотя за углом их продавали за 5. 10 лир мне одолжили друзья, отдыхавшие на море в прошлом году, они же и посоветовали не обменивать валюту, а снять с карточки сбербанка в банкомате Deniz-bank. Правда, я читала, что сбербанк продает свою турецкую «дочку», но встречавший водитель заверил, что пока комиссию при снятии со сберовских карт она не берет. Отдельная песня, как я пыталась выяснить у обслуги отеля, где найти нужный мне банкомат. В конце концов нужное направление они мне указали. Долго шла, попадались «чужие» банкоматы, но Deniz не было. И вот почти у Гранд-базара увидела искомую вывеску, у которой толпилась изрядная очередь. Искать другой не рискнула, встала. Вскоре за мной занял очередь парень с большими мешками. Приглядевшись, заметила у него в руках карту сбербанка. Когда дошла очередь до меня, по-русски попросила его помочь: уж очень древний на вид был банкомат. Парень спросил, что я хочу, и посоветовал размер суммы, которую, по его мнению, нужно «на прокорм» на 3 дня в Стамбуле. В банкомате было 2 варианта выдачи наличных, в лирах и в долларах. Сразу скажу, что больше я турецких денег за всю поездку не снимала и не меняла, по возможности расплачиваясь картой.
Единственное достоинство отеля Hali — его расположение: Айя-София и Голубая мечеть совсем рядом. Правда, мечеть почти полностью закрыта на реставрацию. В первый вечер я не оценила это единственное достоинство и пошла гулять не в ту сторону. Зато наткнулась на мечеть Соколлу Мехмед-паши (16 век), про которого нам рассказывали в Белграде. В саму мечеть зайти не рискнула, там во дворе играли в мяч подростки, а туристов не было видно — побоялась сделать что-то не так, я первый раз в мусульманской стране (не считая бывших союзных республик, но я там бывала во времена воинствующего атеизма). Ну и обратная сторона центрального расположения отеля — поблизости нет нормальных продуктовых магазинов. Хорошо, что я взяла с собой «сухой паек» и воду.

Полночи под дверью бегали-орали какие-то дети, скрипел лифт, расположенный рядом с номером, а под утро услышала пение на улице, несмотря на закрытое окно, выходящее во двор. Удивилась: по моим представлениям, правоверные мусульмане не должны тусоваться всю ночь и потом орать песни на улицах. И только потом, разговорившись за завтраком с туристкой из Белоруссии, поняла, что это были не пьяные песнопения, а призыв муэдзина к молитве.
С этой женщиной мы потом 3 дня вместе ездили-ходили по экскурсиям: в отеле было много русских, но принимающая сторона разная. Так как в наш отель заехали одним из последних, места достались почти у задней двери. На соседнем ряду сидел довольно молодой человек, который громогласно делился впечатлениями с подругой, сидевшей на пару рядов дальше него. Я терпела сколько могла, а потом все-таки попросила не мешать слушать гида. На что он заявил, что ему 42 года и нечего ему замечания делать. Понятно, что в 42 года воспитывать поздно, но и терпеть такое неуважение к окружающим я не стала и все-таки убедила его сесть с подругой рядом и общаться потише. Будь он помоложе, я бы его назвала жертвой ЕГЭ: уж больно скуден уровень знаний. Например, на площади Ипподром он предположил, что египетский обелиск укоротили на несколько метров, чтобы тот не возвышался над мечетями. И его совсем не смутило, что ислам зародился на несколько столетий позднее, чем на этот ипподром перевезли из Египта древний обелиск. А чего стоит радостный восклик при виде двуглавого орла на фасаде Вселенского патриархата: «Российский герб!». То есть взрослый человек не знает происхождение герба собственной страны. Стиснув зубы, я не стала ему рассказывать про Софью Палеолог, бабушку Ивана Грозного. Только порадовалась, что «по следам цивилизаций» он с нами не поедет.
Первая экскурсия по Стамбулу началась с посещения кафе «Пьер Лоти». У нас этот автор не на слуху, но замечательный гид Илария заверила, что мы все его знаем: опера «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини создана на основе романа «Мадам Хризантема». Именно в этом кафе французский офицер флота Луи Мари-Жюльен Вио писал свой первый роман «Азиаде» про любовь французского моряка и турчанки. В русском переводе он вышел не так давно под названием «Невольница гарема». Илария заверила, что русские читатели, ожидающие в романе с таким названием пикантных подробностей, будут разочарованы. Да и события, описанные в романе, очень маловероятны, но западный читатель открыл в нем для себя загадочный Восток. После успеха романа предприимчивые владельцы кафе переименовали его в «Пьер Лоти».

В стоимость экскурсии была включена чашка чая/кофе в этом кафе. Хотя кофе по-турецки обычно варят в турке на песке, из-за большого потока посетителей (сразу после нас привезли еще какую-то группу) там применяют другую технологию, но принцип тот же: очень мелкий помол, медленный нагрев. И я узнала еще одну тайну приготовления турецкого кофе: сахар кладут перед варкой, чтобы лучше раскрылся аромат кофе. К кофе подали воду в запаянном пластиковом стакане, я впервые увидела такую фасовку воды, где-то 250 мл. Нам потом такую воду давали в кафе на обеде на следующий день и в магазине я видела. А кофе мне очень понравился.
Фуникулер не работал, так что мы спустились пешком мимо мусульманского кладбища и поехали смотреть Галатскую башню. Нам повезло: очередь была еще не слишком большая, хотя постоять пришлось. Вид с башни отличный, хотя все немного в дымке.

А после прошлись по Истикляль, пересекающей район Бейоглу. Немногое сохранилось со времен белогвардейской эмиграции, точнее, сохранилось в прежнем качестве, но русское общество оказало большое влияние на Стамбул и турок. По улице ходит единственно разрешенный вид транспорта, исторический трамвай.

Консульства разных стран, в том числе российское, расположенное в историческом здании еще посольства российской империи, ворота Галатасарайского лицея, церковь Антуана Падуанского… А еще отель Токатлиана, в котором останавливался Эркюль Пуаро перед поездкой на Восточном экспрессе. Герой вымышленный, а отель вполне реальный, там останавливались и Агата Кристи, и Эрнест Хэмингуэй.
Проехав мимо дворца Долмабахче (мы туда вернемся через день), посетили райончик у европейской опоры Босфорского моста.

Сделав красивые фотографии видов Босфора и мечети Ортакей, пошли подкрепиться. Илария рекомендовала именно уличные кормежки. Такой фастфуд я еще не встречала: огромную картофелину запекают на гриле, разрезают повдоль, смешивают «мякоть» с тертым сыром и добавляют по желанию покупателя консервированную кукурузу, мелко порезанную колбасу, острый перец, кислую капусту… Сверху могут полить майонезом и кетчупом, цена одинаковая. Мы с компаньонкой немного переборщили с острыми добавками, но вообще очень вкусно, особенно поджаристая корочка картофелины. Плюнув на гигиену, я ее съела вместе со шкуркой, где не удалось содрать. В конце концов, микробы должны были сгореть на гриле, а горячую картошку продавцы вряд ли брали голыми руками.
После пира живота мы посетили пир души, парк Эмирган. Тюльпаны уже отцветали, но все равно впечатления незабываемые. Каких только цветов, размеров, фасонов тюльпанов там не было! И огромные по нашим сибирским меркам мускари вились голубыми реками между деревьев. Некоторые виды тюльпанов, без преувеличения, достигали мне до пояса (бокалы цветков соответственные). Только сильно коробило, что народ ломился в гущу цветов, ломая все на пути, ради фото. Причем не только дети, но и взрослые. Одна женщина даже спросила Иларию, с самого ли начала цветения народ так дико топчет красоту. Та ответила, что не с самого. Вернувшись в отель, я отослала на родину несколько снимков — женщины были в восторге.

А мужчины были в восторге от снимка входа в общественный туалет, на котором, кроме турецкого и английского наименования, было написано «Человек» и «Женщина».

Во время всех экскурсий Илария постоянно подчеркивала связь русских со здешними местами. Вот и в этот день мы специально проехали мимо стен, где над воротами Царьграда Вещий Олег прибил свой щит. Она сказала, что как-то турецкий водитель у нее спросил, что она тут показывает туристам — стены и стены. Ну как ему объяснить, что для нас это не просто заложенные камнем ворота!
Насчет специальной поездки к стенам Илария немного лукавила, настоящей целью было завезти туристов на фабрику кожаных изделий. Но покупать никто никого не заставлял, хотя рекламировали и предлагали примерить очень плотно. Кто-то купил в отведенное время, кто-то даже остался, чтобы спокойно поторговаться — их обещали бесплатно отвезти в отель на такси.
Когда мы садились утром в автобус, Илария показала на большой стеклянный павильон недалеко от нашего отеля (высадили нас там же), где находится вход в цистерну Шерефийя сарынчи (Serefiye Sarnici), она же цистерна Феодосия.

Очень рекомендовала зайти, хотя назавтра мы должны были посетить цистерну Базилику. Тем более, здесь бесплатно. Вернулись мы где-то без 20 минут шесть, а цистерна открыта до половины седьмого, так что сам бог велел зайти. Если бы не гид, никогда не обратила бы внимания на это современное строение. Но, пройдя внутрь, буквально мурашки по коже. Моей компаньонке назавтра Базилика понравилась меньше. Тут, конечно, совсем другие размеры, для сохранности колонны стянуты металлическими обручами, подсветка, музыка… И народа совсем немного. Мы довольно много времени там провели, хотя смотреть-то особенно нечего. Но атмосфера… Я только в некоторых древних церквях чувствовала такую ауру места, хотя водохранилище никакого отношения к религии не имеет. И цистерна Базилика тоже, просто мы привыкли связывать слово базилика с религиозными сооружениями, а это тип постройки.

Следующий день у нас был практически пешеходный: Топкапы, Айя София, Голубая мечеть, потом обед и прогулка на кораблике по Босфору с последующим посещением Египетского базара.
Еще водитель, везший в город из нового аэропорта, сказал, что мечеть голубой прозвали туристы, а на самом деле это мечеть Султанахмет. Наверное, он прав, тем более, особой голубизны мы не заметили: внутреннее помещение практически все перекрыто на ремонт. Но раз в программе мечеть упомянута, пошли. Обмотались платками (капюшона недостаточно), отстояли очередь, сложили обувь в выдаваемые на входе пластиковые пакетики, прошли, убедились, что ничего не видно, вышли.
Но начали мы с Топкапы. Так как я не видела ни одной серии «Великолепного века», для меня это было пустое слово, а гид постоянно поминала этот сериал. Когда мы были в Топкапы уже с гидом «по следам цивилизаций» Шенолом, он верно сказал, что сериалы и фильмы не претендуют на историческую достоверность, но пробуждают интерес к истории. Илария повела нас через сад мимо археологического музея. Через толпищу у ворот, расположенных рядом с Айя Софией, мы пробирались на обратном пути. Толпа была такая, что мы выйти не могли. И какой смысл досматривать народ при входе в те ворота — непонятно, мы-то спокойно зашли через другие. По программе мы еще должны были сад осмотреть, но Илария сказала, что в саду мы потом сами можем погулять, лучше побольше времени проведем на дворцовой территории. А вот что не удалось посетить музей, жалко: в тот день мы вернулись поздно, а назавтра был понедельник, музейный выходной.
Топкапы не является дворцом в европейском понимании, это множество построек разного назначения. Были мы не везде, те же выставки фарфора не видели, но зашли в помещения, где хранятся реликвии типа посоха Моисея и волоса из бороды Пророка. Когда мы ходили в Топкапы с другой группой, в эти помещения была дикая очередь. Шенол явно не хотел терять в ней время, но я не могла откровенно сказать, что делать там нечего: вдруг кому-то важно увидеть эти реликвии. Я перечислила то, что там находится, Шенол высказал сомнения местного ученого в подлинности экспонатов, и мы не пошли. В свободное время Илария предложила желающим купить билеты за 35 лир и пройти с ней в гарем, большинство пошли. И спасибо ей большое: с ней мы оперативно прошли значимые места, ну и с комментариями смотреть лучше. Совсем свободное время у нас тоже было, сделать панорамные фото, зайти в библиотеку, Диван…

Очень красивой плиткой отделаны многие помещения Топкапы, и внутри, и снаружи. И там вполне можно провести весь день, чтобы все неспешно осмотреть. Но мы себе этого позволить не могли, пошли в Айя Софию. Очередь туда тоже знатная. Реставрация в музее тоже идет, но увидеть можно многое. Желание посетить этот собор (мечеть, музей) было одной из причин моей поездки в Турцию. И София нисколько не разочаровала! Конечно, прошедшие века, землетрясения и войны сказались, но нетрудно понять потрясение кочевников, завоевавших Константинополь! Илария и тут подчеркнула нашу связь с этим местом: вот в этой купели крестилась княгиня Ольга, вот на перилах какой-то русский поп нацарапал свое имя... Сильное впечатление произвела мозаика Иисуса, неплохо сохранившаяся для собора, пережившего иконоборчество и мусульманский запрет на изображение лиц.

Кстати, перед Айя Софией за несколько дней до нашего приезда выложили ковер из цветущих тюльпанов, специально оборудовав по торцам трибуны, чтобы народ мог сделать фото. Тюльпаны были «в самом соку», отцветать начнут не скоро, да и огорожены, чтобы дикие люди не вытоптали.

После включенного в стоимость экскурсии обеда поехали кататься на кораблике по Босфору. Была только наша группа, а Илария из капитанской рубки комментировала то, мимо чего мы проплывали. Хотя на верхней палубе сильно задувал ледяной ветер, но я замоталась посильнее и осталась там: через стекло хорошие фото не сделаешь. Ну и слышно было лучше, чем в салоне. Я не любитель развлечений типа «кораблик по Сене», но тут получила удовольствие. Тем более, когда мы развернулись и пошли вдоль азиатского берега, ветер стих.

Ну и конечная точка долгого дня — Египетский базар. Хотя мне еще предстояло долго путешествовать по Турции, я таки купила там рекомендованный лукум: побоялась, что больше не будет возможности. Народ много чего покупал, чай-кофе, но больше глазел. Честно говоря, я бы сразу ушла, но автобусы для возвращения в отели подали через полчаса.
На третий день я и еще 3 человека из нашего отеля (в первый день их не было, у них чуть другая программа в Стамбуле была), вышли на экскурсию с чемоданами: перед началом тура «По следам великих цивилизаций» мы должны были ночевать в другом отеле и даже ужинать там. Так что наши чемоданы весь день катались с нами. Ну так и лучше: изначально предполагалось, что мы утром сдадим чемоданы в камеру хранения отеля Hali, а вечером за ними заедем.
Сначала была уже упомянутая цистерна Базилика. Удачно Илария нас привела, практически к открытию, мы даже успели сфотографировать головы Медузы и колонну «павлиний глаз» без толпы. Но опередили мы всех буквально на минуту. Помещения огромные, полутемные, музыки нет, бесконечные ряды колонн. Да, это стоит увидеть, но второй раз, с Шенолом, я туда не пошла. И не только я.
Потом была мечеть Сулеймание. Здесь опять же неоднократно упоминался сериал «Великолепный век»: именно здесь стоят мавзолеи Сулеймана и его жены Хюррем. Вроде как это единственный случай, когда для жены построили отдельный мавзолей, обычно хоронили рядом с мужем. Желающие зашли, предварительно разувшись. В мечети тоже разулись, но здесь обувь ставят на специальные полочки, а не носят с собой, как в Султанахмет. И здесь, по крайней мере, из-за больших размеров доступного осмотру помещения, нет такой давки.

А вот дальше мы поехали в район Карие, смотреть мозаики в бывшей церкви Хора. Теперь это называется музей мозаики. Очень сильное впечатление, необычно и по тематике картин (протоевангелие), и по исполнению. Сохранилось не все: церковь долго была заброшена. Где-то идет реставрация, но закрытые для глаз картины можно видеть на плакатах. В общем, не настольно раскрученное место, как та же Голубая мечеть, но не менее достойное посещения. А может, и более.

В церковь Влахерна мы попали как раз в пасхальное воскресенье. Местный служитель вручал всем входящим по два крашеных яйца, завязанных в красную сеточку. Желающие могли взять небольшой флакончик святой воды или набрать в свою бутылочку. Илария напомнила, что тем, кто что-то берет в храме (свечи, воду), стоит что-то пожертвовать, хоть лиру. У меня лиры не было, но служитель вполне благосклонно отнесся к русским 50 рублям, затолкнув их в щель ларца для пожертвований. От древнего храма сохранился только источник, но и нынешний не вчера построен. Одновременно с нами в церковь зашла группа греческих паломников.
Как-то мне везет попадать на пасху в значимые для христианства места, 3 года назад это были Бари и Амальфи с мощами Николая Чудотворца и Андрея Первозванного. В этот раз Вселенская патриархия. Во дворе Вселенской патриархии группа в национальных костюмах, похожих на украинские, славила Христа под деревом, украшенным писанками. Я думала, что это здешние служители украсили двор. Оказалось, они привезли все это с собой. Ну молодцы. Только зачем торговать практически «во храме» этими писанками?!

Во дворец Долмабахче мы приехали незадолго до закрытия проезда: рядом находится стадион, на котором вскоре должен был состояться матч. Повезло, а то бы мы долго пытались подъехать ко входу. Дворец красивый, только больно быстро мы по нему двигались, иногда не успевая взглянуть на то, о чем в наушник говорила Илария. А чуть отстанешь из-за толпы туристов, так и вовсе перестаешь слышать — аудиосистема оставляла желать лучшего. Хорошо, что потом у Шенола были другие аппараты, там проблем со звуком не было (если батарейки не разрядятся). Фотографировать во дворце запрещено, впрочем, нормальные снимки все равно бы сделать не удалось.

Дальше уже была поездка «По следам великих цивилизаций»: https://rutraveller.ru/note/5560