Четыре ганзейских города (часть 1)

Несколько лет назад, чтобы потратить «спасибо от сбербанка», я купила несколько путеводителей серии Полиглот. Многие из них описывали страну в целом, а вот про Германию мне попались только Мюнхен и Гамбург. Мюнхенский путеводитель я применила на местности три года назад, а вот до Гамбурга добраться никак не могла: предлагаемые туры не подходили мне по времени, да и все они были «проездные», например, из Берлина в Дюссельдорф. А на Гамбург 2 дней явно мало, особенно если хочешь увидеть еще и расположенные не слишком далеко города. Так что, когда в начале августа аэрофлот прислал письмо о распродаже билетов, в том числе из Новосибирска в Гамбург, я решила, что это судьба. Обратилась в агентство, чтобы присоединиться к групповым экскурсиям по окрестностям, но они предложили перелет по совсем не распродажной цене, да и отели один хуже другого. Так что пришлось билет и отель бронировать самой, предварительно выяснив, что из аэропорта в центр города ходит электричка. Сразу скажу спасибо тем, кто выкладывает в интернет советы и даже ролики, как добраться, как купить билет в автомате и за какую цену надо брать (в Германии куча разновидностей билетов, например, вдвоем путешествовать дешевле, чем двум людям поодиночке).
Отель я выбрала Holiday Inn Express Hamburg - City Hauptbahnhof за то, что он находится недалеко от центрального вокзала и за то, что в номере есть чайник. Общая беда отелей этой сети (и не только этой), что в номере нет холодильника. Так что пришлось вспомнить советскую юность и вывешивать кусочек сыра за окно, благо, за окном было очень прохладно, особенно ночью. Конечно, раритетную авоську сейчас найти трудно, но пакет из супермаркета, повешенный на ручку пластикового окна и перекинутый на улицу, свою роль исполнил хорошо. А покупать еду на ужин каждый день не получится, потому что в воскресенье магазины не работают. Хорошо еще, что я предусмотрительно в первый день купила пару баночек рыбных консервов на крайний случай: меня это выручило, когда вечером 31 октября выяснилось, что продмаги не работают, хотя вроде праздника никакого не было. А ходить вечером в кафе мне что-то не хотелось, район какой-то не очень уютный: под эстакадами расположились бомжи. Да и кафе поблизости не было. В Гамбурге вообще очень много бомжей (или «сирийских беженцев»?), хотя климат не очень-то располагает к ночевке на улице. Но тут под каждым мостом, а то и просто в парке или на улице (видела на Репербане, причем с ребенком), бомжи устроили лежбища: где-то стоят мини-палатки, где-то натасканы выброшенные матрасы-одеяла. Вроде никого не трогают, но знакомиться не хочется.
В аэропорту я купила суточный билет на общественный транспорт (стоит немного дороже, чем билет в одну сторону от аэропорта до вокзала, но действует до 6 утра следующего дня в любом направлении). Так что, разместившись в отеле, поехала на берег Эльбы. Собственно, что крупнейший гамбургский порт находится не на море, а на реке, по которой до моря еще плыть и плыть, я узнала из купленного мной путеводителя. Городские электрички и метро частично проходят под землей, частично по эстакадам над улицами. Так что за время поездки я поняла: если хочешь увидеть город, ходи пешком. Расстояния между станциями небольшие, но в центре за каждым углом что-то интересное. Автобусы тоже ходят, но как-то я их почти не встречала, чаще видела городские экскурсионные.
Первое, что я увидела, выйдя на остановке Санкт-Паули — огромную статую Бисмарка в старом Эльбском парке. Хотя, если бы листвы было побольше, возможно, я бы его и не заметила, несмотря на огромные размеры и то, что он расположен на холме. Вблизи памятник оказался еще больше, чем смотрелся издали, но сильно пострадавшим от вандализма: весь постамент исчиркали надписями, а когда памятник огородили забором из ДСП, забор тоже разрисовали. Конечно, у Гамбурга с Бисмарком отношения были непростые, но с тех пор больше ста лет прошло.

Посмотрев на порт, причалы Санкт-Паули и Эльбскую филармонию, пошла к видневшейся вроде неподалеку башне св.Михаила.

Но, когда добралась до нее, выяснилось, что внутрь церкви попасть нельзя: там какое-то платное мероприятие. Так что отложила до другого раза. Тем более, начинало темнеть, а мне еще предстояло позаботиться о пропитании.

Два дня я методично ходила по городу с путеводителем в руках. Сначала Амбарный город, каналы, мосты. Потом церковь св.Екатерины, развалины церкви св.Николая, ратуша (внутрь сходить не догадалась), церковь св.Петра, Альстер…

Отдельная история, как я искала памятник Битлз на одноименной площади. Закачала карту города в смартфон, но без wi-fi на ней можно определить только свое местонахождение, а путь проложить нельзя. Моей ошибкой было предполагать, что площадь будет значительных размеров, а памятник внушительным. В результате прошла мимо, не заметив. Поплутав в окрестностях Репербана, вернулась на исходную точку к станции метро. Синяя точка на оффлайн-карте показала, что я нахожусь совсем рядом с искомым местом. Приглядевшись, заметила на небольшой площадке перед каким-то клубом пять металлических контурных фигур человеческого роста. Это и был памятник Битлз. В Гамбурге ливрепульская четверка (тогда еще никому не известная, причем пятерка: Пол Маккартни, Джон Леннон, Джордж Харрисон, Стюарт Сатклифф и Пит Бест) стала тем, чем стала. Пита Беста сменил Ринго Старр (Ричард Старки), а Стюарт Сатклифф покинул группу в 1961 году, сосредоточившись на живописи. Впрочем, ранняя смерть в 1962 году прервала и его карьеру художника. На памятнике его фигура стоит чуть в стороне. Я раньше не знала, что «битловскую» прическу придумала подруга Стюарта Сатклиффа фотограф Астрид Кирхгерр. Рядом с памятником толп туристов не наблюдалось, но одна пожилая пара явно знала, куда пришла: мужчина встал в контур фигуры гитариста, а женщина его сфотографировала.

Перед поездкой обратилась в разные турагентства, чтобы на месте присоединиться к групповым экскурсиям. Кто-то ответил, что продают экскурсии только вместе с размещением, кто-то наценивает их для «чужих» туристов на десятку-другую. Обратилась в Chaika-tour, специализирующуюся на Германии. Не сразу, но они договорились с местным туропрератором, что я присоединюсь к групповому туру, едущему в Бремен, заплатив на месте сопровождающему, а после экскурсии по Бремену поеду обратно в Гамбург поездом. Так что после наконец-то увенчавшихся успехом поисков Битлов я пошла искать отель, возле которого мне предстояло встретиться с группой: интернет показал, что путь пешком займет ненамного больше времени, чем на транспорте (до и от остановок еще надо было дойти), зато ты зависишь только от себя. Я хотела засечь, сколько времени мне потребуется на путь от отеля до отеля. Моя скорость оказалась близкой к заложенной на карте гугл для преодоления этого пути, но лучше заранее было убедиться, чтобы потом не плутать и не нервничать.
Следующий день я посвятила походу в Альтону, попутно пройдясь по старому эльбскому туннелю. В башнях с лифтами идет реконструкция, но все работает. Для автомобилей движение одностороннее: если есть встречный, его пережидают у входа. А пешие граждане идут по тротуарчикам, по каждому в одном направлении. Велосипедисты едут посередине, но дорогу автомобилям уступают, впрочем, авто не слишком много: для этого есть новый туннель.

Бродить среди пакгаузов мне не хотелось, так что сфотографировала город с другого берега и пошла назад. Дальше дошла до Фишмаркта, но так как это был не воскресный день, то все было закрыто.

По пути видела желающих осмотреть бывшую советскую подводную лодку, превращенную в музей. В подводной лодке времен войны я была в свое время во Владивостоке, она там на набережной установлена. Эта, конечно, другого класса, но я не ценитель.

В тот день я находила особенно много километров: Альтона когда-то вообще была другим городом, причем датским. Около ратуши Альтоны стоит роскошный памятник кайзеру, а чуть подальше, на площади Республики, еще более роскошный фонтан, о котором в путеводителе по Гамбургу ничего не сказано.

Так что я сильно себя похвалила, что не поленилась дойти туда.