Узбекские хроники. Хроника седьмая, самаркандская.

Предыдущая часть: https://www.rutraveller.ru/note/5166

Следующий день начинался прекрасным утром и ноющим плечом. В первой половине – обзорная экскурсия по Самарканаду. Первая точка – мавзолей Гур-Эмир, усыпальница великого Тамерлана.

Здесь покоится не только его прах, но и прах некоторых членов его семьи, в том числе его знаменитого внука Улугбека. Мавзолей считается шедевром среднеазиатского зодчества, оказавшим значительное влияние на исламскую архитектуру. Усыпальница Тимуридов (именно так она называется с 2009 года) послужила прообразом для таких известных памятников архитектуры как мавзолей Хумаюна в Дели и знаменитый Тадж-Махал, которые были построены потомками Тимура, правителями Северной Индии.

Расположение мавзолея таково, что сюда лучше прийти во второй половине дня, когда солнце будет освещать входной портал

и фасад мавзолея.

Нам не повезло. Ну, а любоваться роскошным куполом ничто не мешало.

Ну, а внутреннее убранство на порядок роскошнее внешнего.

В центре зала расположено несколько надгробий. Все они светлые, за исключением одного, надгробия Амира Тимура, которое сделано из темного камня.

Но все эти надгробия декоративные. Настоящие склепы находятся в подвальном помещении, куда туристов не водят.

Затем мы поехали на площадь Регистан и осмотрели медресе Тилля-Кори.

Его интерьеры превосходили все, виденное ранее. В переводе название этого памятника означает «отделанное золотом». В полной мере он оправдывает свое название. Внутри все сверкало, переливалось, искрилось.

На площади Регистан, как и во многих туристических местах, ходят исторические костюмированные персонажи. В тот день по площади расхаживал царедворец эпохи Тимуридов.

Подрабатывают таким образом артисты Театра исторического костюма «Эл Мероси». В то время, когда я накануне любовалась волшебством ночного Регистана, часть нашей группы отправились на представление этого театра. Отзывы коллег об этом действе были противоречивыми.

Дильбар активно пользуется правами своего возраста, пригласила нас к молодому человеку, показала, как нужно сделать, и наша группа изобразила, а проходившая мимо узбечка тут же присоединилась к нам. Как же они любят фотографироваться!

А во внутреннем дворе медресе Улугбека,

где масса сувенирных магазинов, она остановила пару молодоженов и стала объяснять, по каким признакам можно определить, что девушка недавно вышла замуж.

Главное, спросить у мужчины разрешения, говорит Дильбар. Но, думаю, туристам позволять себе такого нельзя.

От Регистана мы прошли к грандиозной по своим размерам соборной мечети Биби-Ханум, построенной по повелению Амира Тимура.

Не буду распространяться о легенде, связанной с ее строительством (в Интернете масса информации), остановлюсь на забавном эпизоде. В центре внутреннего двора возвышается огромных размеров подставка для Корана Османа (древнейшая рукопись Корана, которую подарил Тамерлану его внук Улугбек).

Спрашиваем у Дильбар, почему сооружение огорожено «демаркационной» красной лентой. Она вздыхает и сообщает, что лента появилась после ее «прокола». Экскурсоводы всегда стремятся «разбавить» свой исторический рассказ какими-нибудь занимательными эпизодами, не всегда достоверными. В данном случае, с подставкой для Корана Османа прочно связано поверье, что определенные действия способствуют прибавлению в семье. Версий, как часто бывает, две. Первая: женщине необходимо обойти столько раз вокруг подставки под Коран, сколько она хочет иметь детей. Говорят, что этот способ придумали ленивые женщины, которые не верят в чудеса. Версия вторая: нужно пролезть под подставкой в не самом удобном положении после того, как обойдешь ее желаемое количество раз. Однажды Дильбар привела сюда туристов из Израиля и рассказала об этой примете. Одна из туристок, сказав, что ей одного оболтуса-сына хватает, а с бизнесом не все в порядке, и она надеется, что подставка сможет поспособствовать и денежному прибавлению, если «справляется» с трудной задачей киндер-подарков. И пустилась в путь под основания подставки… и в каком-то месте… С полчаса охрана билась над тем, чтобы вызволить несчастную. Все закончилось благополучно для туристки, Дильбар получила нагоняй, а подставку огородили.

Следующий час мы провели в чайхане «Бибиханум» за поеданием самаркандского плова.

Затем поехали в обсерваторию Улугбека.

Она была построена на возвышении. Сейчас территория облагорожена, а с холма открываются прекрасные виды.

Осмотрели грандиозный секстант,

зашли в музей при обсерватории.

На стене копия старинной европейской гравюры, где Улугбек изображен, похожим на запорожского казака.

Узбечки, попросившие сфотографироваться.

По дороге к последнему месту экскурсионной программы, комплексу Шахи-Зинда, Дильбар в качестве бонуса завезла нас в мавзолей Ходжа Дониер или Данияр (по-разному произносят).

Это место, куда приезжают паломники трех религий: христиане, мусульмане и иудеи. Пророк Данияр являлся одним из сподвижников исламского проповедника Кусама ибн Абаса, который сыграл ключевую роль в насаждении ислама в Самарканде. В христианстве тот же самый пророк известен под именем Даниил, в иудаизме он называется Даниэлем.

По преданию прах пророка привез из очередного похода Амир Тимур, и он был захоронен там, где споткнулась лошадь полководца, отчего забил целебный источник.

После постройки мавзолея надгробие стало расти в длину, достигнув 17 метров.

Мавзолей достраивался и удлинялся. Такова легенда.

Священное фисташковое дерево.

Оно многие годы стояло засохшим. В 1996 году мавзолей посетил патриарх Алексий II, и дерево стало вновь распускаться.

Следующие 2 часа провели в комплексе Шахи-Зинда, состоящем из группы мавзолеев самого разного периода.

Комплекс замечательный, но от обилия информации и однотипности архитектуры наступило перенасыщение, и из одного мавзолея в другой переходила механически, не в состоянии отмечать различия. В общем, Самарканд открылся нам с мавзолейной стороны, предстал грандиозной усыпальницей средневековой Средней Азии. По дороге на вокзал Дильбар указала куда-то в сторону, где виднелся мавзолей Каримова. Хорошо, что нас туда не повезли.

Уже в комфортабельном кресле скоростного поезда «Афросиаб», который мчал нас в Ташкент, попыталась оценить впечатления этого чересчур наполненного дня. Поймала себя на мысли, что не нашла того, что видела в альбомах советского периода: потертых от времени резьбы, мозаики, другой облицовки. Совершенно не ощущалось духа времени. Весь этот блеск, эффектный, декоративный лоск, наводил на мысль о сплошном новоделе. Что-то не в порядке с реставрацией в Самарканде. Конечно, и в других местах некоторые памятники смотрелись слишком новыми, и наводили на мысль, что с реставрацией «перестарались». Бухара произвела на меня гораздо большее впечатление, как город, сохранивший средневековую и самобытную атмосферу, свой особый уклад, ритм и дух, первозданные цвета и запахи. Вспомнилось, как Дильбар показывала место в Шахи-Зинда, где убрали часть древней кладки, чтобы открыть обзор на какой-то мавзолей. Возникли рабочие, которые что-то отбивали молотками от стен другого мавзолея. Уже в Петербурге «покопалась» в Интернете по этой теме. Да, все достижения советских археологов по раскопкам и консервации средневековой архитектуры в Узбекистане практически сведены на нет. То, что удалось сохранить, в значительной степени утрачено, потому что, когда памятник древней архитектуры перестраивается практически заново, да еще с использованием современных материалов, он перестает быть памятником. Историки пишут, что сложившаяся ситуация в сфере реставрации может привести к полному исчезновению памятников древности на территории Узбекистана. Ученые уверены, что возмущаться на тему реставрации в Узбекистане, бесполезно. Нынешнее руководство ведет себя также, как правитель Амир Тимур, который в свое время разбирал архитектуру караханидов, и на месте их памятников строил свои усыпальницы.

Поэтому пока не поздно стоит ехать в Узбекистан, чтобы посмотреть то, что уцелело.