Узбекские хроники. Хроника четвертая, бухарская.

Предыдущая часть: https://www.rutraveller.ru/note/5136

На следующее утро, позавтракав, сели в автобус и через Кызылкумы двинулись к Бухаре. По дороге, в районе Газли, останавливались на обед в придорожной зоне. Такой современный оазис: 3-4 строения с клумбами и деревьями по периметру небольшойй территории. В центре длинные деревянные столы со скамьями - обеденная зона, которая защищена от солнца виноградными лозами. Вокруг пустыня.

За все время тура это было единственное место, где обед был откровенно плохой. То, что подали в качестве первого блюда, я бы назвала «шурпа для бездомных»: два кусочка мяса и 3-4 дольки картофеля грустно плавали в бесвкусной жидкости. Шашлык был резиновый. Скрасила картину скудного обеда самса из тандыра, которую купила, чтобы ублажить недовольно урчащую утробу.

Перешла шоссейную дорогу, чтобы хотя бы ступить на пески Кызылкума.

За мной увязался пес и не отходил, пока не повернула обратно.

Неужели охранял? Или хотел предостеречь, чтобы не слишком увлекалась?

В Бухару прибыли около 15 часов. Разместились в гостинице «Кабир». Она расположена в самом центре старого города, на площади Ляби-Хауз.

Гостиница отличная. Утром выяснили, что завтраки с кашей. А оладушки, по определению одной коллеги, были «феерические». Но глаз туриста всегда найдет недостаток. Заходим в номер (а номера просторные), чувствуем, очень жарко. Во всю длину стены установлена батарея примерно метра полтора, и она работает, и крана, чтобы перекрыть, – нет. Я – на ресепшен, а мне в ответ: «Отопительный сезон начался, центральное отопление, ничего сделать не можем». На улице 26 градусов!

Вечер первого дня в Бухаре был свободным. Для желающих предложили ужин с национальными узбекскими танцами.

В промежутках между музыкальными и танцевальными номерами театр моды «Овация» организует дефиле модной одежды, созданной в национальном духе.

Это часовое представление. Подобные мероприятия, устраиваемые для туристов, часто бывают халтурные. Соблазнила цена – 10$. И в этот раз разочарована не была.

После ужина-представления нас вернули в отель. Вечер был теплый, старый город мерцал огнями. Грех было возвращаться в номер. Не спеша, побрели вдоль Ляби-Хауза. По правой стороне площади расположена масса магазинчиков и лавочек.

Совали нос практически в каждый из них, знакомились с ценами. Разброс цен приличный.

Прошли вдоль всего торгового ряда. За Токи Саррафон набрели на симпатичный магазинчик с керамическими изделиями. Разговорились с торговцем. Он оказался гончаром в каком-то там далеко не первом поколении. Их семья изготавливает так называемую гиждуванскую керамику. Гиждуван расположен недалеко от Бухары, древний гончарный центр, где мастера передают свое ремесло из поколения в поколение. Гамма этой керамики желто-зелено-коричневая. Гиждуванские мастера используют особые краски из природных материалов, которые до сих пор составляют и готовят вручную. В их состав входит даже зола от сухой верблюжьей колючки. Узоры и линии гиждуванской керамики достаточно толстые и расплывчатые. Получается это за счет особых свойств краски, которая слегка расплывается при нанесении. После каждого этапа (глиняное изделие с гончарного круга, нанесение краски, покрытие глазурью) изделие должно высохнуть, поэтому полный цикл создания длится около 10 дней. А в конце цепочки - обжиг.

Обжигается такая керамика вверх дном. Для этого используются глиняные "лапки" (мастер показал трехлопастую подставку), на которые устанавливается изделие, чтобы оно не соприкасалось с полом печи. Глазурь становится прозрачной при 500-600 градусах, при 700-900 приобретает блеск, а при 1050 на ней появляются капли, которые, с одной стороны, показывают, что пора изделие вынимать из печи, а с другой, служат одной из "визиток" гиждуванской керамики. Края у этой керамики неровные.

Мастер научил, как отличать ручную керамику от заводской. На донышке посуды ручной работы всегда будет виден след от гончарного круга. «Выдает» ручную работу также стопка посуды. Если пиалы входят одна в другую идеально, значит это фабричная работа. Пиалы ручной работы в ровную стопочку не составить – каждая из них уникальна и несколько отличается от своих собратьев. Каждая ручная работа маркируется клеймом мастера. Правда, это может означать только ручную роспись. В Хиве купила в качестве сувенира вот такую вещь.

Торговец уверял, что это ручная работа и показал клеймо мастера.

Оказалось, что это только ручная роспись. Рисунок тончайший и наносится не кисточками, и иглами. Это один из видов самаркандской росписи.

Узбекская керамика очень разнообразна, в каждом регионе своя школа, свои традиции, свои узоры. В Самарканде увидела вот такую.

Казалось, что она усыпана бисером. Оказалось, что такие узоры наносятся с помощью шприца.

Уличное освещение за Токи Саррафоном практически отсутствует.

Поэтому повернули назад. Прошлись с другой стороны Ляби-Хауза. Непосредственно у водоема расположен ресторан, который имеет открытую площадку.

Весь вечер здесь работает массовик-затейник, в одном лице и диджей, и исполнитель (поочередно). Пока мы перемещались от одной лавочки к другой, прослушали весь репертуар. Как исполнитель он тяготел к советской эстрадной музыке.

Коллеги пошли в отель, а я остановилась под чинарой. Тепло, легкий ветерок... Рассматриваю публику за столиками, слушаю музыку. Рядом стояло несколько человек. Программа вскоре закончилась, и народ стал расходиться. Молодой человек спросил, как мне понравилось. Слово за слово, нашли близкую тему. Он оказался студентом экономического факультета, летом подрабатывающим гидом. Интересовался впечатлениями от путешествия. Спросил, кто гид. «Ах, Дильбар! Вам повезло!» Дильбар, кажется, знают во всем Узбекистане. Еще в Ташкенте обратила внимание, что гиды с ней постоянно раскланивались. Поделился своими планами на будущее, думает заняться турбизнесом. Позабавило, что его огорчало отсутствие в Узбекистане государственного бренда. «Куда едут туристы (речь шла о европейцах), в Бухару, Хиву, Хорезм (даже это знают!), а Узбекистан не знают. Хочу, чтобы знали, как знают Россию!» Однако!.. Не стала напоминать, что Узбекистан, объедив ханства и эмираты, появился только в 1924 году, и то только в составе СССР. Да и едут сюда посмотреть средневековую Среднюю Азию. Но, мечтать не запретишь. Попрощались. Пошла в гостиницу. День закончился.