Из Испании в Марокко. Насыщенный день в Танжере.

Марокко – страна на севере Африки, которую Гибралтарский пролив связывает с Европой. Мало кто из россиян соглашается на путешествие в эту загадочную страну, поскольку пакетные туры в Тунис или Египет оказываются более бюджетными, да и сами страны на первый взгляд кажутся более безопасными и цивильными.

Насмотревшись в свое время сериала «Клон», я для себя однозначно решила, что когда-нибудь посещу Марокко. Пакетные туры в эту страну в основном ориентированы на Агадир из-за наличия аэропорта и неплохой инфраструктуры. А информации о возможности перемещения в другие города (такие как Фес, Марракеш, Касабланка, Шефшауэн) на просторах Рунета практически не представлено. Поэтому многих пугает неизвестность и кажущаяся дороговизна. Нам же выпала возможность посетить королевство во время своего двухнедельного путешествия по Испании. Возможно, кому-то наш опыт путешествия окажется полезным. И я надеюсь, что открывая Марокко вместе со мной, вы убедитесь в том, что эта шкатулка прячет в себе множество сокровищ.

Пакетные туры мы с мужем не рассматриваем в принципе, и все свои путешествия стараемся планировать самостоятельно. В этом конечно присутствует некая доля авантюризма, но ты не зависишь ни от каких групп и учитываешь только свои предпочтения и пожелания. Кроме того, ты намного глубже погружается в культуру другой страны, т.к. чаще соприкасаешься с его жителями и обычаями, в то время как в составе экскурсионных групп ты ходишь протоптанными маршрутами и познаешь все через призму восприятия гида. Успех самостоятельных путешествий зависит от того, насколько хорошо вы его спланируете и заранее подготовитесь к нему (бронирование, поиск информации, чтение отчетов и заметок и т.п.). Конечно, непредвиденные обстоятельства никто не отменяет, но лучше заранее подготовиться и максимально обезопасить себя от таких обстоятельств. Что касается нашей трехдневной вылазки в Марокко, мы лишь знали, где остановимся и что собираемся купить. Все остальные вопросы решались уже на месте и, надо сказать, без особых затруднений. Так что большинство наших опасений оказались напрасными. Итак, по порядку.

Как вы уже могли догадаться, въезжали мы в Марокко через Испанию морским путем. По Гибралтарскому проливу, соединяющему Европу с Африкой, курсируют паромы нескольких компаний. «FRS» и «Inter Shipping» стартуют из самого южного города не только Испании, но и всей Европы – Тарифа . С соседнего города Альхесирас компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, значительно больше и билеты оттуда чуть дешевле. Загвоздка в том, что вы приезжаете в африканский порт Tanger Med, расположенный достаточно далеко от самого города. От Tanger Med отправляются бесплатные автобусы, которые высаживают людей у дороги, а дальше добираться самостоятельно либо до испанской колонии Сеута, либо до марокканского города Танжер. От морского порта города Тарифа паромы отходят до порта Tanger Ville, который находится в самом городе Танжер в 10 минутах ходьбы от старого города (Медины). Поэтому нам с рюкзаками на плечах было удобнее ехать через Тарифу.

Мы выделили день, чтобы прогулять по городу Тарифа и осмотреться. Напротив морской станции находятся офисы компаний «FRS» и «Inter Shipping». Свои билеты мы приобрели у «FRS», на логотипе которого изображен красный дельфин в круге. Билет в одну сторону стоит 41 евро. При приобретении обратного билета, вам представляется скидка в 20%. Так что билет в обе стороны вам обойдется в 66 евро с человека. Обратный билет можно купить как с открытой датой (возвращаться в любой день и час в течение года), так и с закрытой (определенной). Мы взяли сразу билет в обе стороны с открытой датой.

На поездку в Марокко мы выделили бюджет в 690 долларов США на 3 дня пребывания. Разменяли в обменном пункте лишь 490, фактически потратили 410. Помимо трат на еду, размещение и перемещения, мы выделили средства на запланированные и спонтанные покупки.

Вместе с приобретенными билетами нам предоставили расписание отправления паромов (ежедневное отправление 4-5 раз в сутки с интервалами в 2-3 часа) и две иммиграционные карты. Последние лучше заполнить до отправления и прибытия на порт. Карта белого цвета заполняется при въезде в страну, желтого – при выезде. Информация стандартная – ФИО, паспортные данные, национальность, место жительства, страна выезда-въезда и адрес проживания в Марокко. На испанской стороне необходимо пройти паспортный контроль, где вам поставят штамп о выезде из Шенгенской зоны и проведут таможенный досмотр. На досмотре у нас отобрали ножи: один – маленький складной многофункциональный типа швейцарского; второй – среднего размера охотничий нож Кизляр. Первый вернули сразу, второй обещались по возвращению из Марокко. Но обещаний так никто и не сдержал. Нож нам не возвратили и мы потеряли своего верного «товарища», который сопровождал нас в походах и путешествиях более 5 лет. Но не будем о грустном.

Как только вы подниметесь на борт морского судна, не расслабляйтесь. Занимайте место в сформировывающейся очереди вместе с паспортом и заполненным белым иммиграционным листом. Как оказалось, на борту судна присутствует таможенник, который проставляет в паспортах штамп о въезде в Марокко и присваивает регистрационный номер, который необходимо будет в дальнейшем вписать в желтый листок при выезде из страны. При выходе из парома у вас проверяют только штампы в паспортах и, если их не окажется, вас не выпустят. В здании морского порта вам останется пройти формальный таможенный досмотр и все. Вы уже в Африке!

Но даже на этом этапе расслабляться рановато. Нужно решить вопрос с размещением и добраться с вещами до отеля. На выходе из здания морского порта вас уже поджидают таксисты, автобусов в порту не наблюдалось. Если вы не планируете останавливаться на территории старого города – Медины, то можете воспользоваться их услугами, т.к. до Нового города идти минимум 40-50 минут. Если же вы забронировали отель в Медине, как это сделали мы, то можно воспользоваться услугами многочисленных проводников или попытать свои силы с помощью навигатора.

Как я уже писала, от порта до Медины 10 минут ходьбы. Крепостные стены Медины хорошо просматриваются, но внутрь города ведут лишь одни ворота, с ходу найти которые достаточно сложно. Да и навигатор по городу не очень хорошо ориентируется, поскольку большинство улочек Медины настолько мелкие, что их сложно распознать устройству.

Воспользовавшись нашим незнанием местности, за нами увязался дедуля в качестве проводника. Довел нас до входа в Медину, а дальше передал в руки 8-9 летнего парнишки. Мы упорно шли по навигатору и старались не реагировать на его советы. Ему все таки удалось расспросить у нас название отеля. Он сказал, что проводит нас, а дальше мы сами решим, благодарить его или нет.

Выглядел он вполне опрятно, был одет во все новое и чистое и свободно говорил по-английски. Поэтому не внушал никаких опасений, и мы доверились ему. По пути он давал нам стандартные советы типа «держать рюкзак и сумки перед глазами»; «ходить по городу без карты и навигатора», т.к. это выдает в нас туриста и привлекает внимание; а как добраться он нам сам покажет. И действительно минут через 10 мы вышли к «Dar Jameel».

В королевстве Марокко два официальных языка – арабский и французский, поэтому подавляющее большинство отелей и гостиниц носит название «Dar…» (с араб. – дом) или «Maison/Chez…» (с фр.- дом / у). Внутрь нас впустили уже без сопровождающего и мы стали располагаться в своем номере и рассматривать сказочные арабские интерьеры.

Через полчаса мы вышли на улицу с картой на руках, на которой нам обозначили главную улицу Медины с банками и обменными пунктами. Курс обмена на всей территории королевства един. Чтобы избежать фальшивых купюр, лучше обменивать деньги в банках или специализированных обменных пунктах.

Паренек как оказалось, никуда не уходил и ждал нас у двери. Он настоял на том, чтобы мы спрятали карту и следовали за ним. Узнав, что нам нужен обменник, он привел нас к банку на центральной рыночной площади. Насторожило то, что он зашел с нами в банк и видел, сколько мы разменяли.

Потом он взялся провести нас к главной достопримечательности Медины – крепости Касба, у стен которой расположена смотровая площадка. Весь старый город Танжера окружен крепостной стеной, а на месте прежней тюрьмы сейчас предлагают бесплатное проживание. Бесплатно – понятие относительное в Марокко, в конце вас все равно попросят отдать, сколько не жалко.

По дороге паренек нам рассказал, что мы приехали в удачное время, т.к. можем попробовать куску, который готовят только по пятницам и в праздники. По типу и виду входной двери местные определяют, кто за ней живет. Так например, иудеи любят украшать входную дверь звездой Давида, а мусульмане – рукой Фатимы (дверной звонок или ручка). Так называли дочь пророка Мухаммеда. Считается, что постучав в ладошку, человек желает этому дому удачи и процветания.

Он нес нас через весь город сломя голову, не спрашивая, куда нам нужно. На пути встречались самобытные улочки с разрисованными яркими стенами, но останавливались мы на них лишь для мимолетной фотографии. Он начал хвастаться, что его знает полгорода, и он знает практически каждого жителя Медины. И действительно, многие останавливались с ним поздороваться, а одна женщина его даже поцеловала в щеку, так что с ним бы мы не пропали.

Скоро мы дошли до самой крепости Касба, которая возведена на самом высоком месте Медины и достаточно хорошо сохранилась до наших дней.

Со стен крепостной стены хорошо просматривается новая портовая мечеть и сам морской порт.

Осмотрев крепость, мы поняли, что смотреть в городе особо нечего, и попросили паренька нас проводить до рынка. Он спросил, что именно нас интересует, т.к. по всему городу разбросано множество рынков по характеру товара (специй, продуктов, антиквариата и т.п.). Нас интересовали марокканские лампы и он решил нас проводить до лавки антиквара. По пути он зашел в какую-то лавку сладостей и вынес нам угощение в подарок от себя. Показал нам помещение, где местные пекут хлеб. Из-за жара печи не каждый может себе позволить печь хлеб, поэтому многие пекут их здесь или покупают готовый.

После приобретения ламп, мы вышли на улицу, где нас поджидал наш проводник. Он показал на время и сказал, что не плохо бы перекусить. Задобренные сценой купли-продажи (подробнее ), мы доверились ему и вошли в заведение, к которому он нас привел. Мы пригласили его с собой, на что он ответил, что уже успел сбегать домой и пообедать. Но согласился нас проводить, чтобы объясняться с официантами. В ресторане он уже совсем осмелел и сделал заказ за нас двоих.

Блюда традиционные, но разные для каждого, чтобы мы смогли при желании попробовать блюдо соседа. На первое нам принесли овощной салат с консервированной рыбой и желтый суп. После подали треугольные пирожки из хрустящего тонкого слоеного теста с начинкой из курицы зеленого цвета из-за специй. Пирожки были щедро посыпаны сахарной пудрой и корицей. Вкусовые рецепторы отказывались верить в то, что это пирожок с курицей. И на основное блюдо нам подали кускус и тажин (блюда из курицы с овощами и крупой в специальной глиняной посуде). Стол ломился от тарелок. Помимо заказанного нам часто приносили закуски, которых мы не заказывали. Да мы и толком-то ничего и не заказывали, т.к. меню нам никто не предоставлял. Тогда я предложила мужу запросить меню или прейскурант, чтобы хотя бы сориентироваться сколько стоит каждое отдельное блюдо. На это официант заявил: «А на что вам оно? Я – ваше меню. Я же с вами говорю, все можете узнать у меня.». Пришлось взять еще и сладкое, т.к. меню запрашивали под предлогом узнать, что взять на десерт. Кроме того, отдельно парнишке принесли большое блюдо в тажине. Он заверил нам, что оплатил за себя, но так ли это мы проверить не могли. С нетерпением стали ждать окончательного счета.

Во время обеда за нашим столом происходил жаркий спор. Как только мы сделали заказ, парнишка сообщил, что ему нужно уходить, а соответственно пора бы расплатиться с ним. По доброте душевной мы разрешили ему первым озвучить цену. В своем неуемном аппетите он озвучил цену в 1 000 дирхам за двоих. Это на минутку 6 000 рублей за 3 часа сопровождения по улицам. Причем просит это не профессиональный гид, а мальчишка, который толком-то ничего не рассказал и не показал нам. Мы ему стали объяснять, что цена заоблачная. Нормальный гид в России за такую работу бы взял 1 000 рублей, мы же готовы заплатить 200 дирхам (1 200 руб.). Он назвал нас сумасшедшими, но, т.к. ему нравимся, готов спуститься до 800 дирхам (4 200 руб.). Мы ему стали разъяснять, что в России уровень цен и зарплат такой же низкий, как в Марокко, что только зажиточные европейцы могут позволить себе разбрасываться такими деньгами. Он скрепя сердце согласился спуститься до 600 дирхам (3 600 руб.), т.к. понимает все и готов уступить нам, как марокканцам.

Со своих 200 мы упорно не сдвигались. У мужа были порывы поддаться ему, но я трезво оценивала ситуацию и не давала шансов для психологической атаки. Парень это просек и стал ужесточаться, обращался теперь только к мужу одному. Он говорил, что ему звонил отец и надо уходить. То ему пора идти в школу, хотя ранее на мой вопрос, почему он не в школе, он отвечали, что у него выходной. Потом он стал играть в "голодающего ребенка Африки", которому кормить целую семью. Он готов был спуститься до 200 дирхам с каждого (итого 400 дирхам или 2 400 руб.). На это я ему заметила, что одет он во все новое и чистое, у него в руках Samsung не дешевой модели, он сам говорил, что ходит в платную школу, поэтому бедностью здесь не пахнет. Мы достали 200 дирхам и положили на стол. Он озверел и начал переходить на личности. До этого он повторял «Fatima, be nice», обращаясь ко мне и якобы усмиряя меня. То теперь он стал сыпать ругательствами, достал свои собственные деньги и начал размахивать ими перед мужем, предлагая заплатить ему мне. Я это оскорбление не пропустила мимо ушей. Он не взял с нас деньги, собрал свои и ушел. Минут через 10 вернулся он уже успокоившимся, но все равно требующим 400 за двоих. Мы спокойно ему ответили забирать наши 200, либо уходить ни с чем. Он походил вокруг стола, побормотал что-то, но все же взял деньги и ушел. Мужу сказал на прощание, что он хороший человек, а вот "Фатима" даже хуже иудеев. Видимо, это самое обидное оскорбление для них, хотя на самом деле от евреев они переняли многое. Обижаться на это я не стала, тем более что действительно принадлежу к древней христианской вере. Воспринимала все с улыбкой, но в душе все равно остался неприятные осадок от того разговора. С его слов я поняла, что не такой уж он и безобидный. Изучил, во что мы одеты, сколько разменяли, сколько отдали в антикварной лавке, сколько еще будем в Марокко и рассчитал, что можем себе позволить заплатить ему 1 000 дирхам. Так что решать каждому для себя сразу отшивать сопровождающих или умерять их аппетиты.

После его ухода, мы попросили счет у официанта. Нам озвучили общую цену без разбивки на составные части, причем озвучили на словах, а не принесли счет. Трапеза нам обошлась в 400 дирхам (2 400 руб.). Конечно тут переплата за сам антураж, атмосферу и интерьер заведения. Блюда сами стоили намного дешевле, в чем мы убедились впоследствии. Мы молча оплатили счет, а официант стал требовать чаевых. Мы отдали 20 дирхам, а он утверждал, что нас обслуживали двое, поэтому чаевые полагаются обоим. После нахального мальчишки, мы не стали терпеть еще одних нахлебников, поэтому отказались платить еще и второму официанту, который лишь раз мелькал перед нами. Так что заведения, в которых вместо меню вам предлагают одного официанта, лучше избегать.

По навигатору мы вышли к продуктовому рынку за виноградом и мандаринами. Стоит отметить, что я не чувствовала себя в полной безопасности в этом городе. Хоть я и была одета подобающим образом для мусульманской страны (полностью закрыты ноги и руки), я все равно чувствовала на себя осуждающие взгляды. Фотоаппарат из рюкзака я доставала украдкой, быстро щелкала и убирала обратно. Может я себе "накрутила", но все равно ходить по городу с наступлением темноты не стала бы.

Все пережитое в течение дня нам с лихвой окупилось прекрасно проведенным вечером. После того, как вернулись в «Dar Jameel», мы оплатили за номер 600 дирхам (3 600 руб.) и поднялись на террасу встречать закат.

Издали город уже не казался таким опасным и неухоженным. Он все больше приобретал свое очарование по мере того, как в городе стали зажигаться огни.

Как только похолодало, мы спустились в холл гостиницы, заварили себе марокканский чай с мятой и стали релаксировать под музыку. Кондиционирование в номерах конечно же не продумано. Ванная комната внутри номера, огороженная ширмой, лишь добавляет сырости и плесени. А отсутствие окон, выходящих наружу, лишает организма возможности просыпаться с дневным светом. Так что мы оказались в какой-то сырой темной пещере. Но все это забылось также, как и трудности пройденного дня.

Мы оказались внутри шкатулки с сокровищами. Интерьер гостиницы и номеров был настолько интересным и самобытным, что можно было бесконечно рассматривать плитку и узоры на стенах. В освещенной многочисленными лампами комнате мы находили что-то знакомое и непривычное одновременно. В этих орнаментах смешалась целая история народов. Тут и звезда Давида, и арабская вязь, и кельтская символика, и индийские элементы. Так что в этих хитросплетениях форм и цветов каждый найдет себе что-то привычное и знакомое. Причем вся эта мешанина смотрелась вполне органично и действовала на нас чарующе. Мы словно переместились в сказки Шахерезады, настолько атмосферными оказался марокканский интерьер.

Спасибо за внимание.

Продолжение следует.