Добро дошли (большой балканский вояж). Часть 1

Во времена социализма про Албанию мы не знали ничего, разве что социализм там «неправильный», т.к. Албания вышла из Варшавского договора. Югославия тоже почти приравнивалась к капиталистическим странам: туристам из СССР туда меняли совсем не такую сумму, как, скажем, в Болгарию: подруга рассказывала, что тетя привезла из Югославии в подарок ее детям только пластмассовые вилки-ложки из самолета, а нам папа в 1969 году из Болгарии привез кое-какую обувь-одежку.
Албания и теперь не принадлежит к массовым направлениям туризма, ну а из Югославии только Хорватия и Черногория раскручены как пляжный отдых. В Хорватию, надеюсь, я еще съезжу, а вот на Албанию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Македонию взглянула нынче в сентябре. Впервые мысль про Албанию возникла, когда увидела сюжет про эту страну на любимом канале «Моя планета». А весной, когда искала, куда бы поехать на майские праздники, на глаза попался тур «5 балканских стран» от Vand (принимающая сторона Luna Travel) с 9 сентября. Я загорелась, да еще они подогрели интерес, сказав, что надо торопиться, а то места заканчиваются. Не знаю, что они имели в виду (может, билеты Аэрофлота до Белграда) — нас в результате было семеро. Но это неплохо — на обратном пути разговорилась в самолете с женщиной, которая была в аналогичном туре (немного другой маршрут) от другого туроператора — их было 48!
Как всегда, перед поездкой распечатала краткие разговорнички и порадовалась, насколько близки нам по языку южные славяне. На сербском «ютро» значит «утро», а не «завтра», как у поляков. «Молим» — «будьте добры», «хвала» — «спасибо»… Почему-то это «хвала» напомнило мне приговорку одного из наших директоров «слава КПСС», которую он употребляет в смысле «все хорошо». Ну а «добро дошли» куда приятнее, чем вездесущее «welcome». Да еще родная кириллица, хоть и с некоторыми особенностями! Впрочем, латиница в Черногории тоже не напрягает. Но главное — отношение сербов к русским. Негатива к себе я не чувствовала нигде в Европе, но тут нечто особое. Гид пересказывала разговор: немцы спрашивали, почему сербы их недолюбливают, ведь они такие инвестиции в Сербию делают, и услышали в ответ, что трудно любить того, кто тебя бомбил.

Первое впечатление от Белграда было не очень восторженное, все-таки землетрясения, войны и то, что столичным город стал относительно недавно, сказывается. Потом погуляла, рассмотрела получше. Очень много зелени, парков. В Калемегдане набрела на выставку ретроавтомобилей и мотоциклов, и похоже, все они «на ходу».

На следующий день, в воскресенье, этой выставки уже не было. С гидом нам не очень повезло (хотя с кем сравнивать!) — работает давно, знает много, а интересно подать не умеет. Тем более, их князья не на слуху, запомнить, кто кому кем приходится и чем славен, трудновато. И обилие посещенных за поездку церквей утомило: одно дело, старые намоленные храмы или чУдные мозаики, но без осмотра изнутри недостроенного храма св.Саввы я бы обошлась, при всей его значимости для сербов.
А вот маленькая русская церковь св.Троицы стала для меня открытием: я не знала, что там похоронен Врангель. Точнее, туда перенесен его прах из Брюсселя, где Врангель как-то внезапно умер. Я потом почитала, что в недавнее время предлагали перевезти его в Россию, как останки Деникина, но родственники отказались: это не та Россия, за которую он воевал. Снимать внутри нельзя, но я не удержалась и сняла украдкой на телефон — получилось не очень качественно.

Ну и здания начала 20 века радуют глаз. Башня Тысячелетия в районе Земун напоминает о том, что здесь долго хозяйничала Австро-Венгрия: тысячелетие прихода венгров на паннонскую равнину. Еще воочию увидела реку Сава, по которой римскую империю разделили на восточную и западную (здесь она впадает в Дунай).

Если двумя словами — это не Прага и даже не Будапешт, который я тоже не с первого раза приняла, но погулять-посмотреть можно. Из новых памятников отмечу памятник Николаю II, вступившемуся за сербов в Первую мировую войну (чем это кончилось, мы знаем). И памятник Гаврило Принципу — при всех его благих намерениях по сути он убийца, причем одна из убитых — женщина.
Поселили нас в отеле Rex на Сараевской улице — вполне приличная трешка и не сильно далеко от центра. Немного насторожила табличка в ресторанчике, где накрывают завтрак: «Курить до 10 часов запрещено». Как выяснилось потом в Нише, парой дней позднее, насторожила не напрасно: я остолбенела, увидев курящую за столиком во время завтрака девицу (табачный дым не переношу совсем). Причем девица оказалась обслуживающим персоналом. Русский призыв не курить она не поняла, но на призыв «no smoking» среагировала, а потом ее товарка спросила, чего я желаю, «tea or coffee» — они тоже грамотные. Наша сопровождающая, появившаяся позже, объяснила, что курят сербы всегда и везде. И это при общей европейской борьбе с курением. Даже греки себе не позволяют курить за завтраком в отеле. Так что мысли поизучать поближе сербские курорты ушли, едва возникнув. Тем более, со слов Лилианы (нашего гида), большинство из них со времен социализма не обновлялись.
На третий день мы поехали в Воеводину, сербский автономный край. Посетили Фрушку-Гору, сербский Святой Афон, как они ее называют. Монастыри тогда мне еще не надоели, да и 15 век — не кот чихнул.

Крепость Петроварадин как-то не особо впечатлила, несмотря на большой размер. А вот раскинувшийся на другом берегу Дуная городок Нови-Сад мне понравился, жалко, времени было мало и самим погулять не дали. Опять же, оказывается, это город связан с Эйнштейном — здесь жила его первая жена Милева Марич.

Потом пара монастырей и завершился тот богатый впечатлениями день в городке Сремски-Карловци. Здесь несколько лет прожил со своими соратниками уже упомянутый Врангель. На доме, где он жил, мемориальная табличка, хотя сам дом имеет весьма убогий вид, какой-то нежилой. Врангелю установлен памятник, а рядом памятник Савве Лукичу Рагузинскому-Владиславичу, соратнику Петра I. Кстати, именно он выкупил Ибрагима Ганнибала, прадеда Пушкина, в Стамбуле. В городке известная семинария, дворец патриарха, самый старый платан в Европе…

Но главная достопримечательность — винные погреба. У нас была дегустация у виноделов Киш. Перед поездкой я вычитала, что автохтонными винами в бывшей Югославии являются Вранац (красное) и Крстач (белое). Вранац я купила в первый день в Белграде и мучила его полпоездки, а Крстач купила потом в Будве и справилась с ним за остальное время поездки. Вина, в общем, неплохие, хотя это еще от производителя зависит. А вот на дегустации узнала о существовании вина бермет, которое лет 140 назад даже в США поставлялось. По вкусу напоминает венгерский вермут, появившийся у нас в 80-е. Собственно, технология похожа: виноград перекладывается разными травами и заливается вином прошлого урожая. Бермет бывает красным и белым. После дегустации я купила красный, а в последний день в Белграде, тратя оставшиеся сербские деньги, купила белый того же производителя — на дегустации нам его не давали (он очень удачно продавался со скидкой, хотя все равно дороже, чем у производителя).
По дороге в Ниш заехали в монастырь-крепость 15 века Манасия (Ресава), неплохо сохранился и выглядит внушительнее Петроварадина, хотя гораздо меньше.

Водопад Велики Бук слова доброго не стоит, хотя его раскрутили как природный памятник, понастроили кафешек для желающих перекусить на природе. Даже по сравнению с греческими водопадами (Эдесса) очень скромный, а уж с норвежскими и сравнивать нечего. Хотя кто что имеет, то и прославляет. По дороге на водопад встретился необычный мост: он и автомобильный, и железнодорожный, но настолько узкий, что когда сбоку подходит поезд, автодорогу перекрывают. Выглядит это как трамвайный путь на городской улице, вровень.
Что родина Константина Великого Ниш находится в современной Сербии, я узнала перед поездкой — как-то неосознанно казалось, что римские императоры рождались на территории нынешней Италии, а не в дальних провинциях. Кое-что с тех времен осталось, в пригороде достраивают археологический комплекс Медиана, но пока там мало что можно увидеть: большинство мозаичных полов снова засыпали для лучшей сохранности: территория пока плохо огорожена, хотя сверху тент уже натянут. Удачно оказалось, что в тот день работал археологический музей в Нише, в который можно попасть по тому же билету, что и в Медиану.

Вернулись в центр и хоть что-то посмотрели из найденного в окрестностях. Экспозиция не очень большая, но для такого городишки просто отличная. Еще одна достопримечательность города — башня черепов Челе-Кула: турки велели обложить каменную пирамиду черепами погибших участников первого сербского восстания 1809 года. Черепов осталось не так много: кого-то родственники опознали и вынули из стены, чьи-то черепа растащили на сувениры приезжие. Потом над этой башней возвели часовню.

В Нишской крепости кое-что осталось еще с римских времен (могильные плиты), но больше с турецкого периода. Территория большая, разбит парк — приятное место. В городе много памятников по всякому поводу, вплоть до обелиска в честь первого договора Фридриха Барбароссы с сербами.

Ну а из последних — два памятника в честь погибших во время бомбардировок НАТО. Причем оба памятника находятся практически рядом, но ставили их разные организации.
Дальше наш путь лежал в Македонию. Первое, что бросается в глаза в столице — гигантские статуи-фонтаны в центре города, проект Скопье 2014. Церетели отдыхает. На набережной в Салониках статуя Александра Македонского, на которого греки имеют гораздо больше прав (его родина Пелла – в Греции) — просто карлик по сравнению с «Воином на коне», как его политкорректно назвали после протеста Греции.

В рамках проекта построили музеи, два пешеходных моста с 40 скульптурами каждый и т.д. Судя по названию, проект должен был быть реализован в 2014 году, но как-то пока до завершения далеко. Насколько оправдано в стране с более чем скромным бюджетом такое грандиозное строительство, споры не утихают до сих пор. Да еще местность не раз страдала от землетрясений, особенно в 1963 году. Но впечатляет. Мне понравился фонтан «Материнство», где сидят 3 мамы с маленькими детьми (по возрасту маленькими, не по размеру) и одна женщина в ожидании. Много городской скульптуры уже нормального размера: Нищий, Чистильщик обуви…И еще город знаменит тем, что в нем родилась будущая мать Тереза. На месте, где стоял ее родной дом, установлена табличка и на тротуаре обозначены контуры дома. Ну а отдельно построили дом-музей Матери Терезы.

Город условно делится по реке Вардар на мусульманскую и православную часть, да еще где-то есть цыганская, куда ходить не советуют. Поселили нас в отеле Амбассадор, рядом с российским посольством. Отель очень затейливый, номера все разные, санузел с большим окном. Это был единственный отель на всем пути, где в номере был чайник. Так как Лилиана выморозила меня кондиционером в микроавтобусе, то горячий чай пришелся кстати. А местами мы с ней на следующий день поменялись: она села на первый ряд за водителем, а я на ее место рядом с водителем — все довольны. Перед отъездом из Скопье посетили симпатичный монастырь св.Пантелеймона, а македонский гид подарил нам по открытке с изображением тамошней фрески.
Еще один монастырь (Иоанна Бигорского) посетили уже по дороге в Охрид.

Жалко, что там нельзя снимать внутри: очень красивый резной иконостас. Прямо напротив монастыря на противоположном склоне ущелья — поселок с мечетью аж на 4 минарета. В Охриде тоже мечетей достаточно. Местный гид рассказывал, что он потомок «тех самых нехороших турок», но они прекрасно уживаются с православными. Православных старинных церквей тоже немало, только внутри снимать не разрешают. Активно ведутся раскопки и восстановление древнего Плаошника — Охридской книжной школы, где велось обучение с использованием нового алфавита (кириллицы). Храм св.Пантелеймона по образцу древнего храма св.Климента восстановлен, теперь хотят на этом месте возродить и учебный центр.

А озеро очень красивое, особенно в первой половине дня — цвет воды изумительный. В ходе экскурсии за пару евро нас прокатили на моторке, а потом я пошла купаться. Вода очень чистая, хотя уже и не очень теплая. Но у нас в Оби и летом вода холоднее бывает, а тут середина сентября. Еще Охрид славится своим фирменным жемчугом: из перламутра с раковин готовят особую смесь и покрывают ей бусины, как ногти лаком. Только лак крепкий. Продают это добро и на улице, и в магазинах. Насколько «серебряное» серебро у уличных торговцев, не знаю. Цены разные, не особо дешевые.

Продолжение следует.