Про высокие горы, далекие ледники, и маршрут, какой уж есть

Тянь-Шань – небесные горы, даже само название вызывает уважение и какой-то трепет. Но так сложилась моя походная жизнь, что один из хребтов Тянь-Шаня, Заилийский Алатау я считаю чуть ли не родным. Ну или, по крайней мере, любимым районом. Так что, когда друзья просили показать им высокие горы, вопросов о том, куда именно идти, как-то не было.

Долго мы мечтали и собирались – сначала были другие дела, потом было не время, а Заилийка все ждала где-то на юге. Но время пришло, позади два года мечтаний и многие месяцы подготовки, и вот мы все-таки садимся в поезд до Алматы. Из Новосибирска до Алматы ехать полтора суток – как раз достаточно, чтобы насладится поездной романтикой, но не настолько много, чтобы от всего этого устать. Тем более, что едем мы вчетвером и нам есть о чем поговорить.
Из Алматы уже видны горы – их белые вершины стоят над городом, а далекие хребты уходят куда-то в дымку. До гор можно доехать на обычном городском автобусе, но мы экономим время, так что берем такси. Раньше машины ходили до Чимбулака, там горнолыжный курорт. Но сейчас таксист отказался ехать дальше селезащитной плотины Медеу. А выше мы поехали на канатной дороге.

За те шесть лет, что я не видела Заилийку канатку отстроили от Медеу до Чимбулака и дальше на перевал, аж до высоты 3400 над уровнем моря. Так высоко нам не надо, так что проезжаем до Чимбулака, откуда и начинается наш маршрут. Высота 2600, погода отличная – солнце так и палит, настроение у всех боевое.

Заилийка - это вообще удивительный горный район. Здесь можно утром проснуться в Алмате, ну или в поезде, как сделали мы, а уже днем видеть ледники и высокие горы.

По долине Малой Алматинки идет дорога к высокогорным метостанциям. По этой дороге теоретически даже ходят машины, но мы шли по ней пешком. По дороге любуемся крутыми скалами и ледниками вдали. Вот здесь уже ничего не меняется - горы стоят, солнце светит, подъем крутой. Четвертый раз иду по этой дороге, и четвертый раз кажется, что она меня убьет - и правда крутой подъем, и все по дороге идут быстро, да еще и самое начало, так что организм пока не понял, что лезть вверх с тяжелым рюкзаком - это нормально.
На обеде любуемся долиной реки и крутыми склонами по бокам. Я говорю, что вот на такой склон нам сегодня и надо подняться. Все почему-то решили, что это шутка, но какие уж тут шутки, если наш перевал именно там, и именно по такому склону идет тропа.

Когда уходим с дороги на тропу, жить становится тяжелее - уже начинает сказываться высота больше 3000 метров над уровнем моря, крутой подъем, и все те же тяжелые рюкзаки. Сразу видно, что идти стало тяжело всем - разговоры стихли, все берегут дыхание и погружаются в свои мысли. На самом деле, не самое плохое состояние. Идешь, слышишь звук своих шагов и собственное дыхание, ну и, иногда, ветер. Нельзя сказать, что прямо видишь горы вокруг, но всей шкурой ощущаешь их присутствие. С одной стороны, погружаешься глубоко в себя, с другой - растворяешься в этом бесконечном мире. Именно в этот момент происходит то, о чем пишут во всех походных пабликах в интернете - домашние проблемы перестают казаться важными, ты как бы отделяешься от них.

Вечер - самое долгожданное время в походе, уже не надо никуда торопиться, можно спокойно сидеть, можно есть, а потом еще и лежать в спальнике. Но в первый вечер ужин не казался таким уж желанным - симптомы горной болезни, она же акклиматизация, дают о себе знать. Вообще, под горной болезнью понимают очень широкий набор проблем, да и причины тоже бывают разные. Понятно, что это адаптация, и на высоте, все больше адаптация к гипоксии (чем выше в горы, тем меньше атмосферное давление, а значит меньше кислорода с каждым вдохом попадает в легкие), но есть и просто адаптация к нагрузкам, к климату, к смене режима и образа жизни. Ведь большинство из нас, большую часть жизни проводят сидя в теплом уютном помещении. И вот за это мы платим адаптацией в начале похода, даже когда высота еще не такая большая. А у нас, в этот раз высота была 3600, а это уже вполне чувствуется. Так что не очень весело хлебаем суп, но все еще находим в себе силы любоваться сначала закатом, а потом и звездным небом над горами. Все-таки горные звезды - это нечто особенное, мне кажется, я прямо вижу, что мы стали к ним ближе!

Ночка выдалась не самая спокойная. Вот лежишь, вроде спишь, а вроде и слышишь все вокруг, а потом не спишь, а потом снова спишь. Это все тоже симптомы аклиматизации, и это нормально, но утром от этого не веселее. Я пытаюсь убедить всех, что все по плану, что вот сейчас пройдем перевал, спустимся пониже и будет хорошо, но, похоже, мне не очень верят, а зря.
Тропа на наш первый перевал начинается прямо от места ночевки – здесь ее еще хорошо видно. Тропа сначала идет по морене – это такое нагромождение камней, которое ледник оставил перед собой специально, чтобы посильнее спрятаться и стать еще более недоступным. Нам, вроде, на ледник и не надо, нам надо мимо, но он-то об этом не знал, и камней нам под ноги насыпал. Так что идем по камням, потом тропа начинает круче подниматься уже на сам перевал. Здесь камни становятся мельче и от каждого шага норовят выпасть из-под ног, поэтому идти приходится аккуратно, чтобы не насыпать эти камни друг на друга. Но если идти в касках и не уходить далеко от товарищей, то все вполне безопасно.

Вроде бы уже видна седловина перевала, но все чаще появляется желание посидеть. Я скорее против сиденья, на каменном склоне, но и подниматься два часа без перерыва (а именно столько у нас занял подъем на перевал) как-то сложно. Так что сидим, как уж получается, на всех этих острых камнях.
Тут, видимо, надо сказать про перевалы вообще. В учебнике по географии было написано, что перевал – это место в хребте, удобное для его преодоления. И это простое и понятное определение я вспоминаю каждый раз, когда лезу по какому-нибудь особенно неприятному склону. Потому что, на самом деле, туризм – это спорт, и люди, для того, чтобы жизнь их стала еще менее скучной, придумали ходить там, где бывает совсем не удобно, зато, как правило, красиво. И у этих самых перевалов, которые спортивные, есть категории, а от этих категорий перевалов зависит категория похода. Поход у нас был второй категории (из шести возможных). Так что перевалы у нас должны были быть категории 1Б (тоже как бы второй из возможных), ну или 1А (это проще, это первая из возможных). В книжке, чуть по умнее школьного учебника по географии, которая называется «Классификатор высокогорных перевалов» написано, что перевал 1А для прохождения не требует специального снаряжения, а перевал 1Б уже может что-то потребовать, но не обязательно и не много. Так что как только мы на склоне повешали веревку, это уже перевал сложнее, чем нам нужен.

Но это все так замечательно только в теории, а на практике оказывается, что перевалы классифицировали когда-то давно, состояние ледового покрова за это время сильно поменялось: тут и глобальное потепление, и естественное движение ледников, и еще много всего. Так что иногда перевалы совсем не соответствуют тому, что о них пишут в этом самом классификаторе. А у нас еще и осень и весь снег стаял. И там, где летом можно спокойно пройти по снегу, у нас может быть голый лед, на котором стоять без «кошек» (почему-то я не сфотографировала этот альпинистский агрегат) уже нельзя. Так что мы были вполне готовы к тому, что перевалы наши потребуют немало специального снаряжения и техники работы с ним. Но, надо сказать, реальность превзошла все мои мрачные ожидания.
Итак, выбрались мы на седловину Пионера – так назывался наш первый перевал. Наверху очень красивые скальные выходы, больше похожие на причудливые строения. Фотографируемся у этих скал, и много смеемся – гипоксия дает о себе знать.

Сверху спуск кажется вполне логичным, тем более, что по рассказам тех, кто уже ходил этот перевал, все просто – спускаешься аккуратно по леднику да и все. Вот только в этих рассказах все как-то слишком гладко, учитывая, что трещины на склоне видны даже из космоса, так что спускаемся очень аккуратно, чтобы в эти трещины не угодить.
Перед тем, как выйти на ледник, надеваем кошки, чтобы стоять на льду, и делаем связку (все цепляемся к одной веревке), чтобы если кто-то упадет, другие его страховали. Это все совершенно обычные вещи для горных походов, пока все идет по плану – обулись, «связались», пошли потихоньку. И, буквально через десять шагов план уже не кажется таким простым и понятным. Я иду впереди, и очень быстро выхожу на участок очень твердого льда – такой лед обычно бывает зимой, когда он сильно охлаждается и перекристаллизуется, ожидать такого в сентябре мы не могли. Летом и в начале осени лед серый, ноздреватый, рыхлый, кошки и ледорубы в него втыкаются очень хорошо. Зимой же лед гладкий, блестящий и очень твердый, и в него не втыкается ничего, зато он красивый. Это примерно как разница между пломбиром и сосулькой.

И вот, стою я на такой сосульке, и понимаю, что идти по ней просто так опасно. Вообще-то нам надо вниз, но прямо вниз я спускаться не могу- ниже меня по склону трещина, та самая про которую я знала, что ее видно из космоса. Нужно пройти вдоль нее, а уже потом, спускаться, когда она кончится. Если бы можно было идти прямо вниз, то все было бы понятно – надо просто повесить веревку и спустится по ней, но прямо вниз не получается – там трещина. Да вот только и вдоль нее просто так веревку не повесишь, потому что склон не ровный, и в нем еще много небольших трещин – таких, которые из космоса не видно, но идти по ним нельзя. Так что решаем идти дальше в связки, но для большей надежности, вкручиваем в лед буры – дополнительные точки страховки. (не буду дальше вдаваться в подробности технической работы, если кто-то из тех, кто в теме захочет поспорить со мной, почему мы не повешали горизонтальные перила, или почему не стали прыгать через бергшрунд – это все можно сделать в комментариях).

Так что вкрутила я бур, простегнула через него веревку и мы пошли вдоль трещины. Потом еще бур, поворот вниз, еще бур, снова вдоль трещины, потом снова и снова. Местами попадаются участки мягкого льда, но чаще лед твердый и очень скользкий, крутить туда буры сложно – ледник не пускает в себя инородные предметы. В какой-то момент мне довелось проверить надежность бура – я не удержалась на особо крутом участке, соскользнула вниз по склону и повисла на этом самом буре. Ну ничего так, держат буры, работает сила трения. Медленно, очень медленно мы передвигаемся по склону, больше даже в сторону, чем вниз, выписывая какую-то сложную ломаную и оставляя за собой цепочку лунок от буров. Но вот зона трещин позади, мы вышли на более пологую часть склона, отсюда можно уже идти просто вниз. Ноги к этому моменту уже изрядно дрожали – не столько от страха, сколько от напряжения. Но теперь уже просто вниз пешком и все.

По факту, этот перевал оказался, конечно, гораздо сложнее, чем нужная нам 1Б категория, но мы вполне с ним справились, четко и аккуратно прошли все, хоть и спускались 3,5 часа. Ну что тут скажешь, бывает и хуже. Был момент, когда мне очень хотелось повернуть назад, и от этого меня удержало только понимание, что на таком склоне наша связка не развернется, так что выбора уже не было.
После спуска с перевала еще немного идем по леднику, а потом по морене (да-да, каждый ледник насыпала себе по горе камней). Вокруг – крутые вершины покрытые льдом, или острые скальные пики, откуда-то издалека слышен звук камнепада, под ногами только лед и камни, и даже не верится, что где-то в этом мире может быть что-то живое.

Утром проснулись все в том же холодном каменном мире – из-за сложного спуска не успели вчера дойти до травки. Вода в котлах, благоразумна приготовленная с вечера, за ночь замерзла, солнце еще не зашло в долину, я сижу колдую с горелками – жизнь прекрасна. И тут как гром среди ясного неба: «когда сегодня спустимся, я пойду вниз» - говорит мне один из моих товарищей. Вернее, на самом деле не так, говорил он мне это еще предыдущим утром, что ему слишком тяжело, что горняжка накрывает и сил нет, но тогда мой мозг просто отказался в это верить. Ну да, ну горняжка, ну бывает в походе плохо, но решить идти вниз после первого ходового дня… Тогда я решила, что просто человек плохо себя чувствует, и это не решение, а так, разговоры. Но тут, прошли сутки, а он снова «я ухожу». Ну что я могу сказать – держать я никого не могу, ты взрослый человек, это твое решение, сегодня днем будем проходить мимо станции канатной дороги, от туда ты сможешь безопасно уехать вниз. А мы остаемся втроем.
Вот это «втроем» и определило наш дальнейший маршрут. Вообще, по плану у нас было много всего интересного, и, самое главное, два ледника, по которым вообще мало кто ходил. Информации по тем перевалам минимум, только классификатор и снимки из космоса, поэтому они особенно интересны. Но чтобы идти туда, надо быть уверенным в надежном прохождении этих мест, тем более после того, как мы увидели, во что может превратится, не сложный в обычных условиях перевал. Если бы мы были вчетвером, то я бы даже не задумывалась об изменении маршрута – шли бы по графику и все. Но втроем это уже слишком ненадежно, слишком опасно может стать в непредвиденных обстоятельствах. Так что посидели мы, погрустили, и приняли решение изменить маршрут – идти по более простому и короткому варианту. В этом случае мы остаемся без дальних ледников, но с любой точки маршрута можем достаточно быстро и безопасно выйти.
За всеми этими сложными размышлениями доходим до верхней станции канатной дороги (той самой, с нижней станции которой мы начали свой маршрут) и тут расходимся. Мы еще какое-то время сидим там, перепаковываем рюкзаки по-новому, заново пересчитываем продукты, пытаемся оптимизировать вес. Но все равно рюкзаки становятся еще тяжелее, потому что снаряга рассчитанная на четверых никуда не делась. И у нас, например, все та же палатка, которой теперь на троих нам явно много, но она этого не знает и легче не становится. Но, сколько не возись, а двигаться все равно надо, хотя и кажется, что уже все закончилось.

Теперь нам в долину реки Левый Талгар – на мой взгляд, одно из самых приятных мест на Заилийке, и одно из самых дружелюбных заодно. Спуск в долину реки идет по хорошей, но достаточно крутой тропе. Вот уже вроде видно реку, но до нее еще идти и идти.
Местами тропу переметают старые селевые выносы, и тогда она теряется между камней. Страшно представить, что творится здесь в начале лета, когда застоявшаяся где-то наверху вода со всей яростью сносит горы. Но сейчас во всем этом есть определенная эстетика: серые камни, желтые деревья, коричневые склоны – все-таки осень самое красивое время года.

Медленно спускаемся по тропе, она приводит нас сначала на просторы альпийских лугов, потом – в лес, а уже ближе к вечеру – к реке. Здесь и ночуем – отличное место, есть дрова для костра, есть вода для чая, да еще и достаточно тепло, чтобы просто сидеть и наслаждаться всем этим.

Дальше наш путь идет вдоль реки. Здесь тоже хорошая тропа, которая местами переметена селями. А вокруг – красоты золотой осени! Здесь они ощущаются как-то особенно ярко.

Нам надо на другой берег реки. Бродят Левый Талгар в месте с романтическим названием «Солнечная поляна». Приходим мы туда, и правда, - поляна есть, солнце тоже. Не то что в прошлый раз, когда я здесь была под проливным дождем. А еще есть многочисленные разливы реки, по которым ее можно достаточно спокойно перебродить.
Уходим на другой берег и там и остаемся до утра. Время, конечно, еще есть, но так хочется полежать на травке под солнышком, прежде чем уходить к ледникам.

Сколько-то лежим греемся, потом я даже нахожу в себе силы сходить на соседний склон пофотографировать всю эту красоту сверху. А фотографировать есть что – ярко-бирюзовые разливы реки разбегаются по серым камням, а камни будто бы растеклись в осеннем золоте долины.

Но утром все-таки уходим вверх. Сначала даже есть какая-то тропа. Она проводит нас выше зоны леса, и это совсем не мало – хоть по кустам лазить не пришлось. Но потом кусты сменяются камнями, и тропа покидает нас. И, что еще неприятнее, покидает нас и вода. Летом здесь везде текут ручьи – где-то наверху на ледниках тает снег. Но сейчас снега уже нет, таять нечему, а то что текло – или высохло или ушло под камни. Так что в этот день мы просто обязаны дойти до ледника – там точно есть вода, хотя бы твердая.

Идем по морене, здесь она какая-то особенно огромная – настоящий моренный хаос. Огромные кучи камней складываются в волны, ямы и овраги, и вокруг не видно ничего, кроме все тех же камней – красных, серых, коричневых. Тропы здесь уже нет, идем просто по направление, и только изредка попадаются туры. Обычно именно такими кучами камней маркируют тропы, но здесь туры разве что могут напомнить о том, что мы в этом мире не одни, и когда-то здесь уже кто-то ходил.

И только иногда на горизонте показываются снежные вершины. Зато какие! Правда, на них гораздо приятнее смотреть снизу, чем подниматься – уж очень неприступными они выглядят.

Только к вечеру мы увидели наш ледник, а над ним – наш следующий перевал. На этой фотографии наша седловина – правая.

На ночевку устраиваемся у начала ледника. Назавтра хотели идти наверх, но погода внесла свои коррективы. Ночью задул ветер, пошел снег и, что самое неприятное, пропала видимость.

Нельзя сказать, что погода была совсем невыносимой, так вполне умеренно. Если бы нам надо было просто идти дальше, то мы бы спокойно пошли. Но именно в этот день мы хотели смотреть и фотографировать. По новому плану этот перевал – самая дальняя точка нашего маршрута, так что хотелось увидеть все это в хорошей погоде. Не пускает нас ледник дальше, целый день сидим в палатке и слушаем завывания ветра.

Следующим утром погода все-таки улучшилась – все еще ветер, и иногда он нагоняет клочья облаков, но уже есть видимость, а это сейчас для нас главное. Так что достаем кошки, связки, каски и идем на ледник. Ледник присыпало вчерашним снегом – не настолько, чтобы засыпать трещины или мешать двигаться, но достаточно, чтобы стало не скользко.

Сначала подъем на язык ледника достаточно крутой, но потом он становится ровнее. А на его поверхности появляются заструги – такие забавные острые ледяные волны.

А потом и зона трещин. В некоторых из них течет вода, иногда прямо под снегом. Бывает так, что воду не видно, наступаешь на снег, а проваливаешься по колено в воду. Поэтому надо быть внимательным, и проверять куда ставишь ноги.

На леднике то выглянет солнце, то затянет все плотным туманом.

Солнце все-таки чаще, но и туман, с его мрачноватым очарованием тоже не редкость.

По леднику подходим под перевал. Сам подъем на седловину идет по осыпи. Но нам повезло, что недавно прошел снег. В нем можно делать ступеньки и достаточно легко подниматься вверх. Если бы снега не было, то камни бы опять уезжали из-под ног, а так они смерзлись, а сверху – слой липкого снега.

Вышли на седловину, там – ветер и много-много солнца! Оно и понятно, высота перевала 4300 м, а это уже что-то значит.

Все клочья тумана разбежались, чтобы показать нам все возможные красоты. Вот только спускаться на огромный ледник впереди, нам уже не надо – наш маршрут теперь лежит в другую сторону.

Любуемся красотами совсем не долго – высота и холод дают о себе знать, так что быстро фотографируемся и спускаемся назад.

Я очень надеялась, что назад по леднику мы сможем пройти по своим следам, но пока мы ходили наверх, ветер от этих следов не оставил ничего. И обратный путь пришлось искать заново.
В этот день уже никуда не пошли – торопиться особо некуда. Так что снова ночуем на том же месте, и опять ветер всю ночь кидает ледяное крошево на палатку. Да и утром погода, конечно, красивая, но не то чтобы очень комфортная – такие облака куда приятнее смотреть на фотографиях, чем идти среди них.

Но сидеть еще день, или даже полдня под ледником не хочется, так что достаточно быстро собираемся и уходим вниз. Сначала вдоль сухого русла ручья, все по той же бесконечной морене. Ну хорошо хоть не прямо назад по своим следам. Судя по карте, где-то в валах этой гигантской морены должно быть озеро, мы решили сходить его поискать. Так-то оно нам было не обязательно, но интересно же посмотреть, тем более сверху мы его уже видели. Озеро оказалось достаточно красивым – темно-зеленая ванна среди заснеженных камней.

Еще бы хоть немного света, чтобы можно было оценить его красоту. Но солнца нет, а есть то снег, то туман.

Наша дорога идет через маленький перевальчик с романтическим названием Орлиное гнездо. Что-то в этом даже есть. От морены поднимаемся совсем не высоко, но сразу же открывается вид на далекие хребты, и даже облака куда-то разбегаются, остаются только клочья тумана на далеких склонах, но это они просто для украшения.

А так – видимость километров 10, а то и больше – то что надо, чтобы осмотреть и то, откуда мы пришли, и то, куда мы теперь собираемся.

Теперь нам уже некуда спешить, так что еще сколько-то любуемся движением облаков над горами, а потом неторопясь спускаемся к реке.

Реку эту нам надо перебродить – вся жизнь, к которой надо будет вернуться, осталась на другом берегу. Но сегодня это сделать не получится – полуденное солнце растопило тот снег, который нападал за предыдущие два дня, и река заметно поднялась.
Рано утром, пока ледники не начали таять все-таки преодолеваем препятствие с гордым названием река Конституции. И теперь до цивилизации у нас остается только один перевал.

Рюкзаки уже стали полегче, да и мы адаптировались, так что, несмотря на ощутимый набор высоты, идем достаточно быстро. Растягивать хождение по ветреной тропе среди голых камней уже не очень хочется, так что решаем уже в этот день пройти перевал. Ну если только ближе к вечеру не встретим озеро с лебедями и дворцом на берегу, и оно не поманит нас к себе.
И что вы думаете, конечно, мы его встретили. Ну пусть не с лебедями, но с жидкой водой и прекрасной ровной площадкой под складной дворец – о чем еще можно мечтать!

Что-то пишу я все это и как-то получается достаточно мрачно и сурово. Нет, конечно оно сурово, что скажешь, но ведь, на самом деле, мы в походе не только много идем, но и много разговариваем, и очень много смеемся. Просто большинство походных шуток совершенно не пригодны для пространного пересказа, а там, в горах очень даже смешно. Вот например в тот вечер, проходя мимо озера я решила проверить, насколько прочный на нем лед, и кинула камушек – лед выдержал. Потом кинула камушек побольше, лед снова выдержал. Очень скоро мы уже все втроем кидали камушки на лед, стараясь его проломить. То ли керлинг, то ли бильярд. В итоге, нам удалось утопить несколько камней, мы сочли это нашей победой надо льдом и вполне гордые собой пошли готовить ужин.

Но видимо, лед решил, что он так просто не сдастся, и отпускать нас он не намерен. Ночью поднялся ветер, такой, что стенки палатки иногда просто ложились на нас. Все утро мы пытались запихать разлетающиеся вещи в рюкзаки. И вот под таким ветром все-таки начали подъем на перевал.

У этого перевала взлет совсем не крутой, так что даже на таком сильном ветру вполне можно идти. Вот только в самом конце, когда уже до верха оставалось метров десять, снова появился он – твердый зимний лед. Ну что делать, и на этот раз без кошек не обошлось. Быстро обуваемся и доходим эти последние метры. Вот только наверху, как и положено, сдувает еще сильнее. Пока я пыталась замерзающей ручкой написать перевальную записку, меня в прямом смысле сдуло ветром – от падения меня удержало только дружеское плечо. Фотографироваться на перевале не захотел никто, в том числе и мой фотоаппарат, у которого в первый раз за поход все-таки замерзла батарейка.
Ну раз спокойно насладится видами все равно не получится, то находим тропу вниз, и по ней, буквально бегом уходим с гребня, пока к ветру не добавился еще и снег.

Ну вот, собственно и все горные приключения. В этом и есть прелесть Заилийки, что дороги подходят очень близко к ледниковой зоне, и буквально за полчаса после перевала мы уже выходим на хорошую грунтовку, которая выводит нас к Большому Алматинскому озеру. Ну это, конечно, звучит так «выводит», на самом деле мы еще часа 3-4 шлепали по дороге, хотя и казалось, что уже вот-вот и все. Но она, разумеется, кончилась, и даже машина за нами на озеро приехала и вниз в Алма-Ату отвезла. А там уже другая история.