Чанаккале и Эдирне в один день. Апрель 2016

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Сегодняшний мой рассказ будет о необыкновенно красивом и познавательном однодневном путешествии в очень значимые для Турции города – Чанаккале и Эдирне.
Введение.
За то время, что мы с вами были в «разлуке», в моей жизни произошли очень большие перемены. Обсуждать мою личную жизнь мы не будем, просто теперь делаем поправку на мое новое семейное положение и место постоянного местопребывания. Итак, я теперь замужем за гражданином Турецкой Республики и постоянно проживаю в Стамбуле.

Мне очень повезло, что мой теперешний супруг такой же любознательный, как и я. Изучаем вместе окрестности Города (вернее, это он мне с удовольствием показывает, а я с жадностью познаю). Показывает мне и Стамбул, которого я раньше не видела за все мои предыдущие посещения.

И, в один прекрасный день мне было сообщено, что «послезавтра мы едем в Чанаккале»!
…Вообще, мой Эрсан очень большой любитель подобных сюрпризов, когда за несколько минут (или, если МНЕ повезет, часов) решается вопрос о нашем маршруте в предстоящие выходные. Для тех, кто не знает, поясню, что в Турции нет привычных для нас двух выходных дней в неделю. В субботу они работают половину дня, и только воскресенье является полноценным днем для отдыха. Это касается тех специальностей, которые не требуют сменного графика.
Однажды был подобный «сюрприз», который, к сожалению, до конца не осуществился. Это было в середине февраля, когда мой муж решил свозить нас в знаменитую для тех мест пещеру DUPNİSA MAĞARASI. Когда-нибудь мы там побываем, и я вас познакомлю с этой достопримечательностью. Но наше тогдашнее путешествие закончилось в 2-х километрах до намеченной цели, а проехали мы их более 250! Просто нужно было почитать соответствующую литературу накануне поездки (как я делала раньше, но тем и хорош «сюрприз», что он случается неожиданно, и времени на изучение объекта у меня не было), и узнать, что в выбранный нами сезон там делать нечего. Так вот, препятствием к достижению желаемой цели стала разливающаяся в это время горная речушка, которая летом пересыхает, а в зимние месяцы перекрывает единственную к пещере дорогу, и своим мощным течением запросто может утащить автомобиль с путешественниками в ближайшее горное ущелье.

Но сегодняшнее моё повествование касается совершенно других мест, которых, если я и мечтала, то не надеялась увидеть так скоро.
Итак, состав путешественников. Эрсан (мой муж), его мама Хатун (67 лет от роду), младший сын моего мужа Али Эрен (поясню, что я вышла замуж за вдовца с двумя детьми) – 8-ми лет от роду , моя подруга Лена-Лейла (замужем за турком уже более 20 лет, проживающая так же в Стамбуле и знакомая постоянным читателям по моему последнему очерку о городе), и ваша покорная слуга - Ольга-Элиф!

Средство передвижения. Маленькая, но выносливая машинка Рено, заправляющаяся газом, с механической коробкой передач, и с мягким и покладистым характером.

Маршрут. В один день нам нужно было посетить две совершенно диаметрально географически расположенных точки: Стамбул – Чанаккале – Эдирне - Стамбул.

К своему стыду, я очень слабо ориентировалась в той части Турции, поэтому моему удивлению не было предела, когда на созданной мной карте маршрута я увидела практически равнобедренный треугольник нашего путешествия. В общей сложности выходило чуть более 700 км, но я, уже привычная к длинным путешествиям по стране, была уверена, что это расстояние будет больше километров на 100. Я почти угадала: потом по спидометру мы увидели, что в один день мы прошли около 900 км: с одним водителем, пожилой женщиной и мальцом 9-ти лет! Конечно, для многих читателей, которые с дорогами Турции знакомы не очень хорошо, эта цифра покажется просто невероятной, и я даже вижу скептические улыбки некоторых из вас. Но, смею вас заверить, что дороги Турции настолько комфортны и приспособлены к длительным перегонам, что расстояния здесь имеют совершенно другое – временное - значение. Да, мы все устали к концу путешествия, но не настолько смертельно, как это было бы через 300-400 км по славным ухабам моей великой и могучей Родины.
За несколько дней до намеченной даты стояла неважная погода, с сильными ветрами и частыми ливневыми дождями. Поездка В Чанаккале откладывалась несколько раз именно из-за ненастья, пока в один прекрасный день я не услышала, «завтра мы едем в Чанаккале, и помешать нам в эти выходные сможет только всемирный потоп!»
16 апреля 2016 года.
3:50 утра. Мы со свекровью (далее – мама) встаём раньше всех, собираем с вечера приготовленные и уложенные в холодильник заготовки еды в дорогу. Ломаем головы над тем, какие все-таки вещи с собой взять: потому что мы всё-таки женщины, и доверяем своей интуиции больше, чем прогнозу погоды. Добавляем теплые куртки и пледы. Получаем баулы, как будто наше путешествие готовится не на один день, а на неделю минимум. Но мы готовы отстаивать свои запасы, и поток оправдательных слов уже прорепетирован друг перед другом.
4:30. Поднимаем «местных» участников нашего автопробега, скоренько пьем кофе, потому что глазки у всех всё-таки слипаются. Про дополнительные сумищи наш водитель ничего не сказал: ну надо, так надо, логика железная, и она мне определенно нравится!
5:00. Выход из дома. Звонок нашей Лейле, что через 20 минут мы её забираем. Усаживаемся в машину и трогаемся в путь.
От района Кагытхане (Шишли), где мы проживаем, до Зейтинбурну, где мы должны забрать последнего члена нашей команды, по пустой дороге долетаем за 12 минут. Ещё и ждём нашу подругу примерно 10 минут.
Ну вот все в сборе, ещё темно. Выбираемся из города по одной из трёх трасс, ведущих из Стамбула в сторону болгарской границы и, собственно, к Эдирне. Я пока что уверена, что первым пунктом назначения будет именно этот город. Мне есть, что рассказать моим турецким родственникам об этом городе, т.к. , для тематической группы в одной из социальных сетей, я писала небольшой очерк о первых столицах Османской империи, до того момента, пока ей в конце концов не стал Стамбул. Первой столицей условно считается Конья. Но, во всех более новых источниках, читается информация, что Конью всё-таки османской столицей признавать не следует, она относится ко временам сельчуков. Первой столицей считают город Соут (Söğüt), потом была Бурса, и Эдирне - в качестве главного города империи просуществовал довольно длительное место, вплоть до падения Константинополя в мае 1453 года. Про Селимие мои любимые турки знали, но только то, что этот комплекс был построен по приказу сына Сулеймана Великолепного. Про невероятные пропорции этого строения, и про то, кто являлся архитектором сия творения, рассказала им я. Так же поведала и про Старую мечеть, роспись внутри которой не позволит никого остаться равнодушным. Лейла загадочно улыбалась, слушая меня, и переводя рассказ в особо тяжёлых для меня оборотах речи. Я так до конца и не поняла, знала ли она то, что я рассказывала, или улыбалась, слушая мой забавный «джамшутовский» турецкий. Про вышеописанное я расскажу вам как раз тогда, когда мы с вами с моей помощью «окажемся» в городе Эдирне.
Собственно о трассах. Их три, выходящих из Города, как я уже поведала вам. Идущая ближе к Мраморному морю самая известная, Е5, бесплатная, пользующаяся как раз в туристических маршрутах. Крайняя с другой стороны – новая, она идет параллельно двум предыдущим, но ближе к Черному морю, и скоро будет являться основной трассой к строящемуся третьему аэропорту Стамбула. Мы выбрали платный автобан, где движение не такое плотное, нет ограничительных знаков и светофоров. Это центральная трасса, по качеству дорожного покрытия ничем не отличающаяся от первых двух. Плата совсем недорогая, считывается автоматически сумма заправленного денюжкой стикера, укрепленного на лобовом стекле машины. Про эту особенность платных дорог я уже писала в очерках, когда путешествовала с бывшим мужем по дорогам западной Турции. Повторяться не буду. Все три трассы потом соединяются в одну, но при выезде / въезде в Стамбул у путешествующих есть выбор.
Некоторое время в пути мы ехали в утренних сумерках, потом вдруг как-то резко стало светлеть. И по левому борту нам показалось Мраморное море.

Да, все-таки от Средиземного утреннего оно отличается. Ведь турецкое название Средиземки – Ак дениз, что в переводе означает «белое море». Я повторюсь для тех, кто не знает, или забыл, что это название Средиземное море заслужило благодаря утреннему цвету своих вод, когда волна сливается с утренним бело-серым предрассветным небом, и практически невозможно найти границу их оптического слияния. Этот эффект достигается повышенным содержанием соли в Средиземном море. Мраморное море совсем другое. Не смотря на относительно малые размеры, оно почти всегда прохладно из-за течений, и цвет воды здесь тоже другой, в отличии от Черного или Мраморного. Но это только для искушенного глаза. Те, кому это совершенно не принципиально – разницы не увидят. Так вот утреннее Мраморное море цвета серебра. Не свинца, когда волна кажется тяжелой, а именно искрящегося драгоценного металла. Вдоль побережья выстроены деревни отдыха, которые выглядят очень фешенебельно; есть обычные поселки и деревни. Узнаю, что у наших близких родственников в этом месте есть «дача», в нашем понимании этого слова. В жаркие летние месяцы семья уезжает из мегаполиса поближе к природе. Разумно.
В одном месте вдруг попадается указатель на ресторан-самолет. Да, действительно, через несколько километров снова указатель, и слева от нас величественно появляется самолет, внутри которого сообразительные турки сделали KÖFTECİ – котлетную. Место, в своем роде, знаменитое.

В рассветных лучах солнца все кажется каким-то ненастоящим, «киношным»: из-за поворота открывается панорамный вид на возделанные поля. Издалека кажется, что это пейзажи другой планеты. Кто знаком с Турцией, тот неоднократно мог видеть, что таких возделанных полей, как мы видим на просторах России, тут практически не встретить. Обрабатывается все небольшими участками. И на одной огромной площади мирно соседствуют: урожай, который пора собирать; вспаханный участок, готовый к засеванию; всходы будущего урожая.

Несколько раз подряд проскакиваем огромные площади полей, засеянных чем-то желтым. Прошу мужа притормозить, как только будет удобный подход к полю. Посмотрите: чем не российский пейзаж?!

С подружкой выбираемся из машины и идем исследовать, что же там все-таки растет.

Первое, что приходит на ум – СУРЕПКА! Но зачем так много??? Насколько я знакома с сельским хозяйством, у нас сурепку выращивают для силоса коровкам. Но тут такие огромные территории засажены желтыми цветками, что хватит прокормить всех коров мира! Чуть позже я позвоню в Россию маме, чтобы рассказать и поделиться увиденным, и расскажу ей про эту сельхозпродукцию. На что получу ее версию, что это рапс. Действительно, посмотрела в интернете и поняла, что мама была права. Но и я была не далека от правды: рапса в биологически чистом виде не существует. Получился он путем селекции. Скрестили капусту с сурепкой, получили новое растение. Применение рапсового масла, оказывается, очень широко: его добавляют в блюда; используют при приготовлении маргарина и мыла; используют в металлургической и кожевенной промышленности; добавляют при изготовлении сухих кормов для животных. Ну и делают биотопливо для автомобилей, но пока что в малых масштабах.

Вдоль обочин мы видим огромное количество цветущих маков. Это дичка.

Знаю, что в Турции есть поля с культурными посадками этих растений. Но проблем с наркоманами нет, поля в свободном доступе, если и охраняются, то не более, чем какие-нибудь сады с апельсиновыми деревьями. Останавливаемся, с Лейлой позируем по очереди с одним из цветков, берем его в машину. И… через 5 минут выбрасываем, вспоминая сказку «Волшебник Изумрудного города», где одурманивающие свойства мака очень хорошо описаны.

Местность временами проходит по огромным холмам, мы в районе Текирдага.

Тут делают мой любимый сорт ракы. Пересмеиваемся с Эрсаном, но украдкой: его мама - строгая мусульманка и нашей тайной любви к этому напитку она не поймет. К слову, алкоголь тут мы практически не употребляем вообще. Бутылка ликера, привезенная в подарок моей подругой в январе месяце, до середины июня каталась с нами в багажнике наполовину полной. Пока Эрсан, не знакомый с особенностями алкоголя, её не выкинул. На мой удивленный вопрос: «Зачем?», он ответил, что :»Ну она же полгода открытая – испортилась!». Разубеждать я его не стала, пусть остается в сладком неведении, что сладкий ликер за это время не испортится.
Наконец наша дорога подходит к перекрестку, где нужно выбрать одно из направлений. Налево – в Чанаккале, направо – в Эдирне. Как раз я тут и узнала, что Эдирне будет у нас завершающим пунктом по маршруту. От Греции и Болгарии нас отделяют какие-то десятки километров. Интересно.

Все изрядно проголодались, Эрсан обещает, что при первой же возможности мы остановимся на перекус, а пока что покупает всем по турецкому бублику «симиту».
В Турции очень распространена продажа воды, симитов и цветов по трассам в местах, где возможны вынужденные притормаживания автомобилей (светофоры, к примеру). Со временем я к этому привыкла, в путешествиях мы часто пользуемся таким дорожным «сервисом»: не нужно останавливаться у маркетов, тратить время на хождение по магазину. Водичка у продавцов всегда холодненькая, а симиты - свежие.
У нашего «снабженца» оказались голубые глаза, что в этих местах не редкость в виду близости Болгарии, смешения кровей народов Турции и Балкан.

В общем, поворачиваем налево и движемся к первому пункту нашего путешествия. Опять меня ожидает «сюрприз», что в сам Чанаккале мы не попадем, т.к. он находится по другую сторону пролива Дарданеллы. Кто не силен в географии, поясню, что этот пролив соединяет Мраморное и Эгейские моря. Как раз поэтому являлся важным стратегическим объектом во все времена (из Эгейского моря через пролив Дарданеллы попадаем в Мраморное море, а там через пролив Босфор уже и в Черное), был причиной многих войн.
То, что в Чанаккале мы не побываем, ни о чем не говорит. Так как то, ради чего мы едем, находится как раз на северном берегу пролива. Битва при Чаннакале – общее название грандиозной битвы, которая положила началу образования Турецкой республике, тому государству, которое существует сегодня. Об этом чуть позже.
ЧАНАККАЛЕ.
Мы движемся по направлению к Гелиболу. Там находятся Национальный парк Гелиболу Ярымадасы и мемориальный памятник битве при Чанаккале с огромными площадями захоронений солдат, павших в жестокой битве.
Дорога хорошо асфальтирована. Сначала неожиданно выныривает из низины между холмами, а потом открывает нам по правому борту свои великолепные обзоры «какое-то море».

К своему стыду, у меня там случился географический кретинизм. Я знала, что мы будем видеть в этот день три воды, но полностью запуталась, где что. Хорошо, что есть интернет! «Вода» по правую руку оказалась Эгейским, а если уж быть совсем точным, то Фракийским морем.
Все-таки берега Эгейского моря невероятно красивы! Сосновые леса, мягкие холмы, покрытые густой растительностью, бирюзовое море – все это настраивает только на миролюбивый лад и жизнелюбие. Участок вдоль моря не очень большой, мы уходим в глубь полуострова, если я не ошибаюсь с названием земли по географическим правилам. Дорога меняется, из хорошо асфальтированной принимает вид российской «бетонки», чуть позднее становится ясно почему: идет строительство туннелей под холмами.

По левую руку опять появляется «вода». Тут уже Лейла знаток, она была здесь, и с уверенностью говорит, что это Дарданеллы. Если честно, то почему-то я ждала от пролива больших впечатлений. Набаловалась я, видимо. По мне, так Босфор показался шире и более могущественнее, что ли. Стратегическую важность ощутила, когда увидела огромный контейнеровоз, на месте которого легко представила военный крейсер.

Позже я прочитала, что ширина пролива варьируется от километра с небольшим, до почти 6 км в разных местах. Видимо, мы видели не самое широкое его место. Дарданеллы сопровождали нас до самой крайней точки нашего путешествия. Через пролив увидели собственно и Чанаккале, к нему можно перебраться на специальном пароме. Но нам туда не нужно.

Пришло время рассказать о том, почему турки очень трепетно относятся к данной местности, и ежегодно отмечают крайне важную для них дату Победы при Чанаккале. Я буду писать простыми доступными фразами, от которых у людей, далеких от боевых действий, не начнет болеть голова: обилие статистики не специалистов утомляет. У нас с вами прогулка, а не лекция на историческом факультете.
1915 год. Первая мировая война. Османская империя на территории современной Турции. Султанат, гаремы, падишахи, визири, Восток словом. И продвинутая Европа, союз «Антанты», о котором в средней школе нам рассказывали. Через Дарданеллы должна была, по замыслу союзников, прийти военная помощь царской России, которая должна была стать союзником в этой войне. Для этого необходимо было захватить земли Османской империи, чтобы иметь свободный доступ через Дарданеллы, а затем через Босфор к нашим землям. Такой отваги, которую проявили в защите своей земли турки, могли противопоставить если только русские! Кровопролитные бои, унесшие многие тысячи жизней, завершились победой турецких войск. Турки не пропустили вражеские войска, сохранив целостность Османской империи. Выдающуюся роль в этих сражениях сыграл будущий президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль, в последствии взявший себе фамилию Ататюрк. Его слова, сказанные в том сражении, пронизаны отвагой и мужеством, и направлены на защиту суверенитета своей страны ценой собственной жизни: «Я не приказываю вам наступать, я приказываю вам умереть!»
После череды побед под командованием Ататюрка, его повысили в звании, и началась его политическая карьера, в конце концов приведшая к государственному перевороту в стране, и рождению Турецкой Республики, как нового, молодого и светского государства.
Не могу не рассказать одну историю, которую рассказала наша мама, после того, как мы увидели один из памятников, проезжая через населенные пункты полуострова уже после посещения мемориала.

История как раз относящаяся сейчас по теме к моему повествованию.
Я бы и не обратила сама внимания, но я услышала, что мама что-то начала рассказывать, а Эрсан меня толкнул в бок, чтобы я прислушалась (свекровь с моей подругой и мальчуганом расположились на заднем сидении машины). Моя Лейла сослужила мне переводчиком, и вот что я узнала.
На мысе Геллес в береговой артиллерии форта Румели Меджидие служил один солдатик. Он так бы и остался безвестным бойцом своего расчета, но даже спустя столетие после легендарной битвы его имя знают и помнят. Так вот, Сейит Чабук (это имя нашего героя), под обстрелом, смог на руках поднести и заправить трижды (!) снаряды для стрелкового орудия, т.к. подъёмный механизм у него был поврежден. Каждый снаряд имел вес 275 кг. Один из принесенных им снарядов нанес фатальные повреждения английскому военному броненосцу, что сыграло огромную роль в дальнейших боевых действиях. После окончания битвы наш герой этот снаряд смог просто приподнять над землей на пару сантиметров, но о том, чтобы повторить свое действие, не могло идти и речи! После его подвига он был повышен в звании до капрала и стал национальным героем.
Мы с вами возвращаемся к нашему путешествию.
Пытаемся найти место для пикника, но пикниковые зоны нам не встречаются! Я предлагаю остановиться на обочине, и покушать так – «на коленках». Встречаю глухое непонимание – НЕЛЬЗЯ! Тут нет разрешения на пикниковую остановку, а раз не разрешено, значит – запрещено! Н-дя… А у нас вот как раз наоборот: не запрещено, значит – разрешено! Иногда меня ставят в тупик разные понимания одинаковых, в принципе, ситуаций. Все-таки надеемся, что что-нибудь пикниковое нам попадемся и едем дальше в конечную точку нашего путешествия в Гелиболу.

Лейла вначале узнаёт знакомую местность, а потом настороженно замолкает – Эрсан везет нас куда-то не туда, куда она ездила с экскурсией.
Мы проезжаем огромные территории захоронений иностранных солдат. Видим христианские мемориалы и обычные захоронения, все содержится в чистоте и аккуратности, вне зависимости от того, на чьей стороне сражались погибшие бойцы. Не останавливаемся, так времени уже относительно много, а нам нужно побывать во многих местах. Обгоняют многочисленные туристические автобусы, и я понимаю, что первое место нашей остановки где-то уже близко.

Я оказываюсь права, через несколько минут Эрсан находит место для парковки, и мы выбираемся наружу. Лейла здесь не была, удивленно смотрит, но место ей определенно нравится, так же как и нам! Представьте себе огромный холм, с которого открывается великолепная панорама выход на большую воду с одной стороны, и шикарнейшие пейзажи на лесистые холмы с другой.

Мы умываемся у придорожного чешме, оттуда же пьем свежую холодную водичку,

интересуемся памятником, расположившемся рядом с ним.

Из мемориальной таблички узнаем, что он посвящен директору музейного комплекса, который погиб здесь при тушении лесного пожара пару десятков лет назад. К сожалению, памятник я не сфотографировала, потому что для правильной экспозиции солнце било в объектив, а попу памятника смотреть не интересно.
Эрсан зовет нас вглубь мыса, там только пешеходная зона, вся перерытая окопами и блиндажами. Все это реальное, оставшееся со времен ТОЙ САМОЙ войны. За счет хорошего климата и постоянного присмотра, все прекрасно сохранилось и можно побродить внутри окопов, что многие, в том числе и я, с удовольствием делают.

Очень много экскурсионных групп с гидами: очень распространенная практика среди граждан страны на выходные отправляться куда-нибудь попутешествовать. Туры получаются относительно дешевыми, с одной основательной кормежкой в течении дня, и с угощением чаем и печеньями во время езды внутри комфортабельного автобуса с кондиционером и бесплатным вай фаем, и в сопровождении гида. Откуда я это знаю: сестра моего мужа большая любительница с подругами пошататься в выходные по окрестностям Стамбула или дальше. Вот тебе и женщины в хиджабах: если имеют желание попутешествовать в своей женской компании, то собираются и едут. Конечно, это не касается совсем уж исламизированных семейств.
Но мы немного отошли от темы. Невероятно сложно себе представить, что именно в этом райском месте шли кровопролитные бои!

Да, перед самым входом на это место, есть так же захоронения бойцов и мемориальная стела.

Я брала с собой два флага, турецкий и российский, и с гордостью и удовольствием позировала Эрсану в объектив. Присутствующие туристы, думаю, догадывались, какой стране принадлежит сей триколор, и поглядывали на нашу группу с интересом. А я для себя сделала выводы, не найдя ни одного злобного или осуждающего взгляда в нашу сторону: вражды турок к России НЕТ.

Эрсан уверенно ведет нас к какому-то, одному ему знакомому из нас местечку. И я опознаю место, которое видела когда-то у него на страничке в одной из социальных сетей. Это место, откуда Ататюрк наблюдал за ходом военных действий!

Обзор великолепен. И не хочется его видеть в военных действиях. Я – за мир во всем мире!
Лейла говорит, что мы приехали не в то место, которое наиболее известно туристам, и я припоминаю, что в интернете видела какое-то грандиозное мемориальное сооружение, которого тут не обнаружили. Эрсан с нами соглашается, говорит, что привез нам показать красивейшую панораму, а сейчас повезёт туда, «куда всех возят».
Возвращаемся немного назад до развилки, поворачиваем направо. Я немного теряюсь в пространстве: так красиво вокруг! И, ну вот хоть убейте меня, временами я вижу «российские пейзажи»!!!

Места для пикника мы так и не встречаем до самого нашего прибытия в нужное место. Голодные, не ели со вчерашнего дня (если не считать тех жалких симитов, которые Эрсан покупал нам ранним утром), а время уже хорошо за полдень. И, что мне удивительно, никто из моих турок не жалуется. Только мы с Лейлой еле еле скрываем досаду и плохое настроение, которое присутствует у нас из-за голода. Но, делать нечего, в тайне досадуя, следуем к мемориалу.

В этом месте очень много народу. Здесь уже не только граждане страны, но и очень много, если не сказать, что основная масса – туристов из других стран.
Увидели огромный мемориал, выполненный в виде незаполненного куба. Да, это то самое место, которое хорошо знакомо Лейле и мне, но только по интернету. Мемориал Мучеников Чанаккале (Çanakkale Şehitleri Anıtı) – официальное название памятника.

Обходим его со всех сторон. Любуемся рельефами. Иногда они мне напоминают наши, советские, из серии «Время, вперед!» или «Ленин (тут – Ататюрк) и соратники».

Пейзаж вокруг мемориала нравится мне больше.

Эрсан показывает вертолетные площадки: когда происходят торжества, посвященные годовщине битве при Чанаккале, правительство Турции и их гости прибывают сюда на геликоптерах.

Видим грузовой контейнеровоз, который мы обгоняли, когда только ехали к первому месту нашего путешествия. Медленно, но уверенно он идет из Дарданелл в воды Эгейского моря. Погода великолепная, апрель, и я все еще не могу привыкнуть, что в этом месяце может быть по-настоящему жарко! Так что наши с мамой баулы с тёплыми вещами так и остались не тронутыми...

Прошли еще к одному мемориалу, стоящему среди могил. В этом месте, кстати, все захоронения упорядочены и оформлены в одном стиле.

Подошли к стенду, где на стекле прописано количество погибших в этой мясорубке войны людей и захороненных тут. Указана страна и количество павших бойцов. Стенд стеклянный, что очень неудобно для съёмки.

Идем на выход, покупаем сувениры на память и в полуобморочном состоянии усаживаемся в машину. Время около 15 часов дня. Голодные. Злые. Я говорю, что время Рамазана ещё не настало и очень жестоко морить нас голодом, сажая на недобровольный оруч (пост). Эрсан добродушно посмеивается. Еще я переживаю, что наша еда за время поездки попросту испортилась, т.к. реально очень жарко. Забегая вперед скажу, что волновалась зря – вся еда оказалась съедобной.
Наконец-то мы увидели место, где кормят организованных туристов. Стоят автобусы, ждущие свои группы, которые после посещения мемориала придут покушать, и отправятся дальше по маршруту.
Мы договариваемся, что купим на стойбище чай, но еда у нас будет своя. И с блаженством и нетерпением располагаемся для трапезы. Думали, что это будет завтрак, а по времени оказалось даже не обед, а полдник!
Усаживаем наших мужчин и маму отдыхать, сами с Лейлой хлопочем, накрываем на стол. Я на пикники беру с собой стеклянную посуду: и тарелки, и бардачки под чай, и металлические столовые приборы. Ведь кушать из нормальной посуды гораздо приятнее, чем из пластика. Еще беру тканевую скатерть, не клеенку, и наши приемы пищи в выползах на природу превращаются в маленький праздник.

Можно было бы и не писать про это, но, я думаю, что многим интересно, как проводят свой досуг обычные турецкие семьи. Если кто является моим постоянным читателем, то могут припомнить, с каким восторгом я описывала совместные семейные пикники турков, которые мне приходилось видеть. И теперь это Счастье происходит со мной! И ведь, реально, мама нам не в тягость, а в радость. Малыш не мешает, а очень гармонично вписывается в нашу взрослую компанию. Об алкоголе даже никто и не вспоминает – здесь в этом нет потребности: кайф от природы, от погоды, от общения друг с другом, СЕМЬЯ.

Откушав, ополаскиваем с Лейлой нашу посуду в чешме, которые в пикниковых зонах обязательно присутствуют. И движемся дальше.
Теперь Дарданеллы у нас по правую руку. В одном месте прошу Эрсана притормозить, чтобы «потрогать воду».. Вода мокрая и холодная, ведь ещё ж апрель! А вокруг красота необыкновенная, эмоции переполняют.

Прошу Лейлу сфотографировать меня с любимым супругом на фоне пролива.

Эрсан нас поторапливает. Ехать до Эдирне еще далеко. А у нас запланирована ещё одна остановка по маршруту. Лейла ещё раньше, когда не думала, что мы её позовём с собой, рекомендовала одно местечко по маршруту, где есть совершенно потрясающий памятник, посвященный бойцам этой войны. К сожалению, название городка выпало из моей памяти, но проехать мимо него невозможно. Я подозреваю, что это как раз в самом Гелиболу, т.к. сразу после него мы ушли от побережья пролива. Муж название города тоже не сказал, пожал плечами, отослал в интернет. Но о Гелиболу в интернете при запросе о местных достопримечательностях я нашла упоминание только о памятнике, поставленном Русским обществом в 2008 году в память о Белой Армии. Неожиданно и совсем мне не по теме. В общем, я ставлю фотографии, смотрите. Невероятно реалистичное зрелище. На небольшой площади расположились с два десятка скульптур, изображающих конкретные действия людей, находящихся на поле сражения. Жутко, настолько правдоподобно.

Мальчики на пристани возвращают к реальной жизни. Пацаньё - оно везде одинаковое. Вода холоднющая, а эти отпрыски уже вовсю ныряют в чистые воды пролива. На вопрос «какова водица», мужественно отвечают, что ХОРОШАЯ.

Кстати, набережная здесь чем-то неуловимо напомнила мне мини Кардон в Измире. Ну и без памятников Ататюрку и бойцам-освободителям по доброй турецкой традиции никуда.

Уезжаем из этого милого места. Когда едем на выезд из города, между домами буквально на мгновение появляется турецкий флаг, сделанный на холме при выезде из города. Я ойкаю, хватаюсь за фотоаппарат, но это зрелище уже стало для меня недоступным. У Эрсана тоже набит глаз на фотоэтюды, понимает меня с полуслова, разворачивает машину, и мы еще раз проезжаем эти 5 метров, только очень медленно, чтобы я могла сфотографировать. Спасибо тебе, birtanem!

Этот флаг можно снять со многих ракурсов, но тут азарт фотоохотника – кадр только с одного места, доступен несколько мгновений. Вот такие мы с Эрсаном молодцы.
Уходим от берега, через некоторое время по левому борту появляется Фракийский залив Эгейского моря. Эти пейзажи уже видели с утра. Подъезжаем к развязке на Стамбул и Эдирне. Честно, почему-то внутри переживала, что повернем на Стамбул. Время уже скоро 4 вечера, темнеет в апреле где-то после 19-ти. Но, как говорит мой муж, мы вполне успеваем засветло посетить и Эдирне.
ЭДИРНЕ.
Опять рапсовые бесконечные поля,

одна остановка «просто походить размяться». Потому что для «пописать» есть АЗС, где совершенно бесплатно и в цивилизованных условиях можно себя порадовать. Полевые цветочки от любимого мужа.

Мы еще раз делали остановку, купить Лейле турецкие деревенские вкусняшки

Наш маэстро-водитель стойко держался в пути.

Хотя кое-кого сон все-таки сморил

Или я была в какой-то полудрёме, или, действительно, из-за качественных дорог время в поездке пролетело незаметно, но Город появился неожиданно, хотя расстояние до него вполне приличное.

Город находится в непосредственной близости с границей Греции, и чуть дальше находится болгарская граница.
В этом городе в свое время родился будущий завоеватель Константинополя Мехмед II . Во время русско-турецких войн город дважды занимался русскими войсками: в 1829 и в 1878 годах. В 1920-1922 годах аннексировался Грецией, но был возвращен молодой Турецкой республике. Про то, что Эдирне одно время являлся столицей османской империи, я писала выше. Невероятно богатый на историю город!
Мне было интересно, как мы найдем то, ради чего ехали сюда. У нас же было две цели: Селимие и Старая мечеть. В принципе, какую-то большую мечеть мы увидели сразу, как въехали в город. Она встречает издалека каждого прибывающего в Эдирне, промахнуться невозможно. Но, вот ведь незадача – у «нашей» мечети должно быть четыре минарета, а тут мы видим только две! Эрсан включил навигатор, который уверенно ведет нас именно к именно к этой Джами. У меня чуть не случилась истерика – МИНАРЕТОВ ДВА! А на всех картинках, которые я видела, их ЧЕТЫРЕ!!!

Нигде в интернете об этой особенности данной мечети я информацию не видела. Есть много постов об этом архитектурном сооружении, но такое впечатление, что все они написаны под копирку. Да, мне было интересно узнать, что минареты в Селимие ниже только минаретов Мекки. Что мечеть многогранна восемью колоннами, но квадратность не ощущается, за счет точно выверенной постройки и визуально «округления» за счет колонн и купола внутри. После увиденного я поняла, почему Мимар Синан (о, мой кумир - Архитектор!!) считал Селимание своим лучшим творением. Только с некоторых ракурсов можно увидеть целиком три минарета. А вот сразу четыре полностью увидеть практически нереально. Если, ради любопытства, вы обратитесь к поисковикам интернета, то по запросу картинок мечети он вам выдаст ее панорамные виды СВЕРХУ. Вот тогда все четыре мечети видны целиком. В общем, у нас был «взрыв мозга», мы ходили вокруг мечети и считали минареты, пока наша мама совершала намаз внутри Дома Аллаха. Мы тоже побывали и внутри мечети, и во внутреннем дворике комплекса. Чешме для совершения омовения перед молитвой во дворике вообще меня разочаровал: показался каким-то незавершенным.

А внутренность мечети отложилась мне в памяти только неповторимыми изникскими образцами и внутренним чешме, что мне доселе не встречалось (чешме ВНУТРИ мечети). По Википедии я не сверялась с количеством окошек и высотой купола. Для меня Селимие навсегда останется венцом архитектурного совершенства в плане невероятной постройки, когда из 4-х объектов все сразу увидеть практически невозможно, хотя точно знаешь, что ЭТО есть и ДОЛЖНО быть видно.

Во внутреннем дворике есть пара захоронений. Как мне удалось выяснить, это могилы министра финансов и одной из жен султана Селима III.

На территории комплекса есть еще музей, который был уже закрыт в наше посещение, примечательно, что он располагается в мечети Баязита. Наверное, внутри там интересно.
Около музея идет спуск «тех времен» в крытый рынок. Мы там ничего не купили, просто посмотрели на цены, сочли их сопоставимыми с ценами нашего, стамбульского, Египетского базара.

Следующая цель нашего визита в Эдирне была Старая Мечеть. Наша мама спросила у проходящей рядом женщины, где находится эта мечеть, и мы были приятно удивлены, что искать ее не придется. Мечеть оказалась практически перед нами после того, как мы вышли из базара.
Она была построена в ХIV веке архитектором Хаджи Алладином из Коньи, и стиль этого города очень хорошо угадывается во внешнем облике Джами. Кто хоть раз был в Конье, тот поймет, о чем речь.
Года два тому назад я смотрела по интернету неизвестную мне северо-западную Турцию, и как раз попалась на глаза информация об уникальном внутреннем убранстве Старой мечети. Я посмотрела фотографии, повздыхала, посетовав на то, что, видимо, никогда не доберусь до Эдирне в виду малого количества дней отпуска, которые я дробила так, чтобы 2-3 раза в год слетать в любимую страну, и на Эдирне просто не могла бы выцарапать несколько дней, отдав предпочтение все-таки Стамбулу. И вот я здесь. Я, конечно, не Газпром, но моя мечта, казавшаяся маловероятно осуществимой, всё-таки сбылась!

С нетерпением я захожу внутрь мечети, и меня охватывает небывалый трепет от того, что я вижу: ни одна из ранее посещенных мною мечетей не имела ничего общего с Эски Джами города Эдирне.
Во-первых, мечеть не имеет единого молельного зала, как я это привыкла видеть, и разделена пополам колонами. Во-вторых, никаких привычных фресок. Только отштукатуренные стены, редкие изображения орнаментов цветов, выполненных поверх штукатурки, а сверху, строгим каллиграфическим почерком выведена арабская вязь. На куполе очень мало окон, зато по стенам они идут в два ряда. Поэтому освещение тут не такое мягкое, как обычно бывает в других мечетях, а немного резковатое, т.к. свет не струится сверху в большом количестве, а бьёт из окон по периметру. Свекровь переводит для нас арабский язык. Главное имя Аллаха, потом вязь совместного имени главного пророка Ислама Мухаммеда в связке с именем Аллаха, и имена остальных пророков: от Адама до Иисуса (Исы). Фотографировать тут сложновато из-за особенности освещения, но и снимки получаются немного загадочными.

А наше ознакомление с достопримечательностями подходит к концу. Все устали, и переполнены впечатлениями. На «десерт» от Эрсана - посещение известной локанты Эдирне, где подают бесподобно приготовленную говяжью печень. Проходим через площадь с искусственной речкой и мостиком. Видим памятник мастеру вязальщику веников

и кучу кафешек, предлагающих знаменитое эдирнинское блюдо. Таких заведений на площади рядом со Старой мечетью очень много

, но Эрсан уверенно ведет нас в одну единственную верную, с его точки зрения. Я себе заказала куриные крылышки, так как к печенке отношусь настороженно. В последствии пожалела, действительно, очень вкусно пожаренные тончайшие пласты печени в какой-то панировке.

Идём на парковку, где осталась наша арба. Лейла обращает мо внимание на то, что практически все рекламы-зазывалки написаны, наряду с турецким, ещё и на греческом языке. Сказывается близость к стране.

Вижу еще одну старейшую достопримечательность Эдирне – Караван-сарай. В наше время у него та же функция, что и раньше, это отель. Сфотографировать не получилось, отвлеклась, да и забыла. А отвлечься было на что: целая улица с магазинами сладостей.

Вот, как у нас есть тульские самовары, гжельские сувениры, вологодские платки или луховицкие огурцы, так и в Эдирне есть свои знаменитости. Как объяснил Эрсан, именно тут подают самую вкусную в Турции говяжью печень и делают бесподобное курабье с миндальным орешком. «Наверное, тут ещё и самые лучшие веники в мире вяжут», - подумалось мне, припомнив скульптурную композицию с вязальщиком этих изделий на площади. К слову, печенюшки, действительно оказались невероятно вкусными!
На стоянке выясняется, что ушлые распорядители как-то странно считают парковочные часы. Нам они насчитали почти на 30 лир за пару часов стоянки. После того как мой двухметровый Эрсан громко спросил: «Чтоооо?» и зыркнул на них своими огромными глазищами, цена упала на 10 лир. Сразу. И без возражений.
А вообще-то добрее человека я в своей жизни не встречала. Людей смущают его огромные размеры, но он очень деликатен и всячески избегает всяких конфликтных ситуаций. Правильно, он знает свою силу и боится её применять. Я нашла его дембельский альбом и чуть не поперхнулась: мой милый Большой Медведь служил в десантных войсках, есть фотографии с учений. Респект ему и уважуха – он не кичится армейским прошлым и не рвет на себе тельняшку с криками : «ВДВВВВВ!!!» Опять ушли от темы.
Последний кадр в городе: греческий священник на турецком мило разговаривает со знакомыми турками, которые называют его «дружищем».

Есть ещё знаменитые мечети в городе. Есть памятник Мимару Синану. Есть два известнейших моста через реки Тунча и Мерич. Есть город, который манит погулять по его старым и новым районам. Но мы ограничены по времени, нам пора возвращаться. Уже начинает темнеть, ехать 255 километров до Стамбула, это 2,5-3 часа. А завтра моему любимому супругу вновь за баранку: работа, будни…
Обратный путь на заднем сидении тихо. По очереди засыпают то Лейла, то мама. Наш зайчонок умаялся и заснул сразу при выезде из Эдирне, проспав до самого дома. Меня тоже сильно тянет в сон, но я держусь, так как не хочу оставлять Эрсана наедине с дорогой. Он тоже мало спал и часто зевает. Развлекаем себя шутками и обсуждаем сегодняшнюю поездку. В одном месте превысили дозволенную скорость, даже не заметив этого. Узнали только спустя две или три недели, когда пришло «письмо счастья».
Уважаемые любители погонять, не делайте этого в Турции! Штрафы за превышение скорости здесь огромны, у меня реально случился шок, когда Эрсан мне пояснил, что циферка «400» это не код названия штрафа, а сумма в лирах, которую следует заплатить. Эта сумма составляла чуть менее 10 000 рублей по курсу апреля 2016 года. Вот так.
Стамбул нас встретил огромными пробками. Это нормальное состояние мегаполиса не только в выходные, но и в будние дни. Заезжали мы в город почти половину времени, сколько потратили на обратную дорогу. Завезли Лейлу и поехали в наш дом.
День закончился. Закончилось ещё одно наше путешествие, коих в нашей совместной жизни ещё будет много.
А мой Эрсан, узнав, что я пишу очерк про этот день, сделал мне очередной сюрприз : «Завтра мы едем в Бурсу!» Так что, дорогие мои читатели, я буду готовить новый очерк про первую (или вторую?!) столицу Османской империи, где мы побывали 19 мая, а вам всем желаю благоразумия в нелегких раздумьях об отношении между нашими странами. И.. ждать мои новые рассказы!
А перед вами - участники автопробега одного дня, встречайте!