Путешествие на каблук итальянского сапога

На эти майские праздники у нас были совсем другие планы: подруги хотели посмотреть замки Луары, а я, наконец, побывать в Реймсе и Страсбурге. Долго подбирали маршрут, который бы всех устроил по составу, продолжительности и цене, но по разным причинам поездка сорвалась. Стала лихорадочно искать другой вариант (третий раз по замкам Луары в одиночку ехать смысла не вижу), и тут у ПАК-групп появился маршрут Сорренто-Бари. Я еще пару лет назад приглядывалась к маршруту Южная новелла у Натали-турс, но побеждали другие варианты путешествий. Натали-турс все никак не публиковала летнюю программу и я купила тур у ПАКа, хотя в нем не было Казерты, Лечче и Матеры. А через пару дней и Натали-турс дала предложения на лето, но было поздно.
Поездка получилась в мини-группе: 10 человек туристов, сопровождающая и водитель микроавтобуса. Причем четверо были от турагентства «Радонеж», промышляющего паломническими турами. Трое действительно верующие, а четвертая из тех, кто накануне пасхального воскресенья плотно поужинает с вином, но осудит тех женщин, кто в храм в брюках зашел. Из этих троих две были женщины сильно за 60, одна помоложе. Мы прилетели 30 апреля, накануне Пасхи. Так они из пригорода Сорренто, где нас поселили, на такси поехали в русскую церковь в Неаполь на всенощную службу, в 6 утра вернулись обратно, а в половине восьмого утра поехали на экскурсию на Капри. Я на Капри не поехала: я там была в гораздо лучшую погоду, и то небольшое суденышко из тех, что ходят от Сорренто до Капри, нешуточно болтало. А тут шел изрядный дождь и ветер.

Сидеть в холодной сырой гостинице не хотелось, поэтому побрела по серпантинной дорожке в Сорренто: в той дыре, где нас расселили, даже туристического магазинчика не было, а пить их «домашнее вино» я не смогла (дали попробовать глоточек). И не пить нельзя — в гостинице кондиционер на обогрев не работал, а кипятильничек из серии «мечта командированного» взять не догадалась: я же на юг Италии ехала, а без кипятильника на майские праздники я обходилась и в гораздо более северных краях. По дороге вымокла так, что брюки ниже колена отжимать пришлось, а о туфлях и говорить нечего. Причем проверенный метод сушки обуви феном не сработал: в гостинице была такая сырость, что отжатые полотенцем и посушенные феном штанины были сыроватыми через два дня, а периодически продуваемые феном туфли за три дня так до конца и не высохли. Хорошо, что в последний момент сунула в чемодан летние брюки в цветочек: побоялась сжариться в вельветовых на южном солнце. Они мне еще потом в Неаполе пригодились, там действительно было жарко.
На второй день поехали по Амалфитанскому побережью. С погодой повезло: дождь начался уже на обратном пути, а то в пасмурную погоду море имеет совсем другой цвет. Не зря это побережье считается одним из самых живописных: горы резко обрываются в лазурное море.

Для пляжного отдыха я бы его не выбрала, уж очень редко попадаются узкие полоски песчаного берега, к которому есть удобный спуск, но виды потрясающие.

Главная цель поездки — собор Андрея Первозванного в Амалфи. За долгие века своего существования многократно перестраивался, но окончательный вид в редком норманно-византийском стиле производит сильное впечатление, лишь только выходишь на площадь перед собором, от которой по высокой лестнице надо подниматься собственно к собору. Внутри тоже все разнообразно: от старинных фресок до пышного барокко. Бронзовая скульптура Св. Андрея Первозванного в крипте, где хранятся его мощи, (Микеланджело Наккерино, 1604 г.).изрядно напоминает статую Моисея работы Микеланджело Буонарроти в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи. Мраморные скульптуры в крипте — работы Пьетро Бернини, отца прославленного Лоренцо Бернини.

Сейчас Амалфи — так себе городишко, а в былые века это была серьезная морская республика наравне с Венецией, Генуей и Пизой. Потому и знатный собор со значимыми в христианском мире мощами. В память об этом в городе устраивают костюмированные представления. После Амалфи мы поехали в Равелло, где тоже есть кафедральный собор 11 века, на этот раз св.Пантелеимона, где хранится сосуд с его кровью. Собор изнутри красивый, с кафедрой, украшенной мозаикой и покоящейся на идущих львах (творение Николло да Фоджи) и амвоном 1130г., мозаики которого иллюстрирует библейский сюжет об Ионе и ките.

Еще одна достопримечательность Равелло — вилла Руфоло, ставшая музой для Дэвида Лоуренса, написавшего здесь "Любовник Леди Чаттерлей", Рихарда Вагнера, создавшего «Персифаля», Бокаччо, описавшего город и виллу в одной из глав своего «Декамерона». Сейчас на вилле каждое лето проводят концерты Вагнера.

Сопровождающая несколько раз повторила, что вход на виллу Руфоло стоит 6 евро, так что стало ясно: она не хочет, чтобы туристы пошли туда и разбрелись по садам. Ее можно понять — еще предстояла долгая дорога обратно по забитой машинами узкой дороге вдоль берега.
Не сказать, что ночевали мы в самом плохом за историю моих путешествий отеле (хотя с тем, что в Европе нет сотовой связи, я столкнулась впервые), а если бы погода была получше и можно было искупаться, то было бы совсем неплохо. Но после трех ночей уезжала я радостно.

С утра мы побродили по Сорренто, а потом — в Апулию. Поселили нас в пригороде Альберобелло, городе, где царят трулли.

До туристической зоны недалеко, но в разгар сезона в пригороде наверняка потише. Отель очень приличный и бассейн есть, жаль, что купаться в нем было еще холодно. А особенно жаль, что тут тоже кондиционер на обогрев не работал: было хоть и сухо, но тоже очень холодно, только дополнительными одеялами и спасались.
На следующий день желающие поехали смотреть Кастелло-Гротте и Остуни. Потрясающее впечатление! Четвертая сильно верующая (всегда находящая для себя причины не соблюдать церковные ограничения) порассуждала на тему, что пещеры ничего для души не дают и видала она Новоафонскую пещеру, но поехала с нами. Хорошо, что мы приехали пораньше, группа у нас была маленькая и мы, в отличие от евросоюзных пенсионеров, пошли длинным маршрутом — с большой толпой мы столкнулись уже на выходе, но нас сопровождающие любезно провели к лифту без очереди (вниз спускаются по лестнице, подъем на лифте). Несмотря на малочисленность группы, двое сопровождающих, впереди и сзади: чтобы не заплутали и чтобы сталактиты руками не мацали — они тогда расти не будут из-за жира, который есть даже на самых чистых руках.

А желание потрогать эту красоту почти неодолимое: подсвеченные сосульки в некоторых местах выглядят как развевающиеся флаги, где-то — как ножки балерины, один сталагмит напоминал маленькую статую мадонны. Их так и называют, когда показывают туристам. А фотографировать тоже нельзя, только в пещере у входа, куда проникает свет из отверстия в земле. Основания для запрета, думаю, не только в том, чтобы не снизился поток желающих посетить пещеры, но и просто из соображений безопасности: пол в пещерах влажный да еще покрыт линолеумом, в некоторых местах приходилось вцепляться в перила — какие уж тут снимки, успеть бы все разглядеть. Протяженность полной экскурсии 3 км (по 1,5 км в одну сторону), но есть сокращенный путь с возвратом после 500 м пути. Потом зашли на дегустацию в сувенирный магазинчик местных товаров, раз уж нас пустил на парковку его хозяин (иначе пришлось бы идти к пещерам от дальней стоянки автобусов). В который раз поразилась, как народ набирал итальянскую лапшу, пусть и с грибами или с чернилами каракатицы. Я попробовала вино местных сортов primitive и negroamaro. Хозяин был прав: второе хоть и хорошее, но первое еще лучше. И мускат у него замечательный. К сожалению, апулийский мускат в супермаркетах мне не попался, но примитиво и негроамаро я привезла. Может, не того самого качества, как в сувенирном магазинчике, но значительно дешевле. А вкус — дело очень индивидуальное, мне понравилось, сестре — не очень.

Когда мы только высадились на площади Свободы в Остуни (нынешняя главная площадь города) и начали обход окрестностей, ничего особенного не увидели: как обычно, собор, чумная колонна… Но вот за поворотом открылся вид на старый город — это нечто! Два ослабших на туристических переходах бойца остались в скверике недалеко от места высадки, остальные пошли с сопровождающей в старый город. Конечно, жить там не просто (хотя во многих домах живут), но очень красиво и аутентично, что ли (трудно слово подобрать, чтобы точнее отразить первозданность этих улочек).

В четверг — апофеоз путешествия, поездка в Бари. Как выяснилось на месте, с посещением православной службы в крипте собора Николая Угодника. Конечно, посещение собора было одной из целей моего путешествия, но на службу я и дома не пойду, а уж в отпуске тем более. Хотя служба на пасхальной неделе рядом с мощами св.Николая для истинно верующих, наверное, очень круто.

Я посмотрела, как помощники ведущего службу священника сновали, хихикая, по крипте с фотоаппаратом, и мне стало неприятно: в них веры еще меньше, чем во мне. Точнее, в Бога (или во вселенский разум, называйте, как хотите) я верю, но его служителям — нет. Так что пошла бродить по старому городу. Нас таких оказалось четверо. Город интересный, красивый, но изучать его пришлось самостоятельно по вывескам у достопримечательностей (хорошо хоть они дублировались на английском) и плану города, установленному у театра Маргариты. Хоть не полноценная экскурсия, но минимальный рассказ о городе и прогулка с сопровождающей бы не помешала. Пока ехали к собору, она кое-что рассказывала, но больше о Николае Чудотворце.
Во дворе собора проходила репетиция представления, которое должно было состояться через пару дней на городском празднике в честь прибытия мощей в город Бари. Как-то двулично: с одной стороны, «не укради», с другой — празднование обретения мощей, как будто монахи из монастыря, где был похоронен св.Николай, их сами отдали.

А еще во дворе собора стоит подарок от В.В.Путина — статуя Николая Чудотворца работы кого бы вы думали — правильно, Церетели.

К концу службы я таки вернулась в крипту: огораживающую мощи решетку открывают только во время службы, хотелось подойти поближе. Еще одна деталь не в пользу местных священников: после прикладывания к мощам они кропили верующих «святой водой», так когда вода в сосуде закончилась, один сказал: «Ничего страшного, воды в Бари много». Они тут же принесли новую, но зачем так откровенно смеяться над верующими! Вода, кстати, была соленая — как не старалась я избежать этого «благословения», но получила брызги со всего маха. Потом еще отстоявшим службу дали время на осмотр города, так что в конце концов все настолько устали, что сговорились уехать раньше назначенного времени: хоть и все гуляли сами по себе, но постоянно пересекались, древняя часть города не так уж велика, а идти смотреть город эпохи Муссолини ни у кого сил не осталось.

На следующий день возвращение в Неаполь. С обзорной экскурсией по городу, заявленной в программе, сопровождающая явно схалтурила: она торопилась свозить народ за отдельную плату в Помпеи. Я на обзорной по Неаполю была в прошлый приезд, это была полноценная экскурсия, частично автобусная, частично пешеходная. А тут остановка на одной обзорной площадке и рассказ по ходу движения микроавтобуса: «вон там то, а в той стороне — это». Да еще ругань на мальчишку-водителя, который свернул с кратчайшего пути к отелю. Вот редкий случай, когда туристы охотно скинулись на чаевые водителю: всегда приветливо улыбается, чемоданы ставит-достает, предлагает сфотографировать на фоне достопримечательностей. И в Апулию он ехал первый раз, но мы ни разу не заплутали, хоть и с помощью навигатора — сами понимаете, куда он может завести, Сусанин позавидует. В конце поездки нам предложили анкету оценить поездку (отели, экскурсии, водителя, сопровождающую). Не знаю про другие пункты, но водителю все поставили «отлично».

От Неаполя осталось двойственное впечатление: в прошлый раз мы проехались по главным улицам, Кастель Нуово, королевский дворец и т.д. и поехали дальше. В это раз нас поселили в районе вокзала, рядом с самой старой частью города. Эта часть, конечно, самая достопримечательная, но и самая криминогенная (у одной туристки увели кошелек, пока мы шли от автобусика до дверей гостиницы, меньше 20 метров). И улочки здесь узкие, темные, грязные, дома облезлые, все обвешаны сушащимся бельем. Но иначе не посмотришь Дуомо, базилику св.Лаврентия…

Я еще, пока народ ездил в Помпеи, сходила в археологический музей: где нашли, я уже видела, а хотелось посмотреть, что нашли. Там еще богатая коллекция скульптур Фарнезе, в частности, фарнезский бык и другие статуи из терм Каракаллы. А мозаика «Битва Дария и Александра Македонского» стала просто подарком для души: увидеть не репродукцию, а оригинал помпейской мозаики, пусть и не совсем сохранный.

На другой день метнуться в Казерту и даже в Каподимонте я не рискнула (мы уезжали в половине второго), поэтому, слегка поцапавшись с сопровождающей, которая непременно хотела, чтобы все сдали номера и принесли чемоданы в отведенное место до половины девятого, хотя отель позволял оставаться в номере до 11 часов. Конечно, ей удобнее поставить чемоданы группы на хранение и пойти по своим делам до времени трансфера в аэропорт, но я поступила так, как удобно мне: спокойно упаковала итальянское вино в чемодан (вечером после музея и позднего ужина в ближайшей к отелю забегаловке, где нам дали на ужин гамбургеры — я заказывала поездку с питанием полупансион — сил не было) и часов в 10 отнесла его в указанное портье место, еще и яблоко у горничной попросила — чемоданы ставили в комнату для завтраков. Кстати, только с помощью горничной я накануне нашла свой номер 518: на указателях при выходе из лифта на 5-м этаже этого номера не было. Хорошо, что я знаю итальянские числительные и слова типа право-лево: горничная говорила только по-итальянски. Отель так причудливо реконструировали для извлечения максимума прибыли, что мой номер, до которого надо было идти от лифта почти полный круг по коридору, выкроили из какого-то закутка, так что кровать стояла прямо у двери, рядом с ней была раковина, а душ и горшок стояли в кладовке около окна. И все-таки этот номер не самый плохой, где мне приходилось останавливаться в подобных поездках: эталон плохого номера — отель в Ницце, где я останавливалась в первый раз, там в душевую кабину можно было попасть, только перешагнув унитаз (мимо пройти нельзя), а в самой кабинке можно было мыться только по стойке «смирно».
Так что не знаю, хочу ли я вернуться в Неаполь: с одной стороны, остался «должок» — Казерта, с другой — привокзальный район мне сильно не понравился.