Миланские зарисовки (часть 3)

Последний наш день в Милане решено было отдать на откуп музеям и еже с ними и постараться посмотреть на то, до чего так и не дошли руки за прошедшие два дня. Начали мы этот день, опять же, с Кафедрального собора, внутрь которого так и не нашли время попасть до того.

Билеты, купленные нами накануне для посещения собора и смотровой площадки действительны в течение 72 часов. Это значит, что на очереди, как минимум, в кассу можно будет сэкономить. Хотя, рано утром она не особо большая, как и очередь в сам собор.

От нашей гостиницы в центр мы отправлялись постоянно от станции метро, расположенной у самого железнодорожного вокзала. Мы уже несколько дней ходим около него, а я так ни слова и не написал об этом сооружении.

При взгляде на железнодорожный вокзал Милана на ум приходит лишь одно слово: МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ.

Это мощное, тяжеловесное здание с высоченными потолками иначе и не назовешь. Такое ощущение, что строили его какие-то великаны для себя и люди в этом монстре – существа инородные. Чувствуешь там себя буквально букашкой.

Итак – миланский Кафедральный Собор. Внутри это величественное ажурное здание выглядит несколько мрачным и массивным. Очевидно, из-за скупого освещения и обилия мощных тяжелых колонн, будто вековые кедры, тянущиеся вверх к самому куполу.

Всего внутри собора стоит 52 таких колонны, вершина каждой из которых украшена восемью фигурами святых.

По сравнению с другими итальянскими церквями и соборами, миланский собор расписан достаточно скромно. Но бедность росписей с лихвой восполняется обилием статуй. Их в соборе насчитывается 3400, включая тех, что венчают 135 мраморных игл на вершине собора и фасад здания.

И, конечно же, витражи. Они в соборе потрясающие.

Все витражи, большинство из которых относится к XV – XVI векам, оригинальные, ни один из них не пострадал даже во время Второй Мировой войны, так как их предусмотрительно сняли, занавесив проемы мешковиной.

Всего в соборе насчитывается 164 огромных витража общей площадью 1700 квадратных метров.

Еще на себя обращает внимание пол собора. Редко в таком старом сооружении встречается пол, сохранившийся столь хорошо. Для подобных мест почти всегда характерны какие-то потертости или восстановленные фрагменты.

Но здесь роскошный мраморный пол выглядит так, будто его положили относительно недавно, а не пол тысячелетия назад по рисункам Пеллегрино Пеллегрини (Pellegrino di Tibaldo de Pellegrini).

Среди многочисленных статуй Кафедрального Собора хочется остановиться лишь на самой, пожалуй, известной из них – статуе Святого Варфоломея.

По преданию, святой этот был одним из учеников Христа и активно проповедовал учение последнего среди язычников в городах Малой Азии, жители которых и не догадывались на тот момент, что являются язычниками. В результате, по наущению местных жрецов был схвачен братом армянского царя Астиагом и распят вниз головой. Однако, даже находясь в таком незавидном положении, Варфоломей проповеди своей не прекратил. Тогда его с креста сняли, содрали с живого кожу, после чего обезглавили.

Именно в таком виде и запечатлел святого итальянский скульптор Марко Д'Аграте. С содранной кожей, которая как плащ перекинута через плечо и опоясывает Святого Варфоломея. Статуя выполнена с такой анатомической точностью, что сам автор написал на постаменте: "Не Пракситель создал меня, а Марко д’Аграте". Так, на всякий случай, чтобы не перепутали. Скромный, видать, был малый.

Выйдя из собора, еще раз обошли его по кругу, восхищаясь многообразием скульптур, украшающих фасад здания и мастерством, с которым они выполнены.

В нескольких местах заметны более новые работы, видимо, заменяющие поврежденные или утерянные старые. И сразу бросается в глаза, что проработка деталей не идет ни в какое сравнение с работой старых мастеров.

Когда мы ехали в Милан, то моя дочка сказала, что очень хочет попасть в музей скульптур. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она имеет в виду Монументальное Кладбище (Cimitero Monumentale) Милана. Я тоже отмечал для себя это место, как обязательное для посещения, и мы все вместе отправились туда сразу после Кафедрального Собора.

То, что Монументальное Кладбище можно спутать с музеем скульптур, не мудрено. Ведь оно, по сути, и являет собой музей скульптур под открытым небом.

То, что это не просто скульптуры, а надгробные памятники, осознаешь далеко не всегда, гуляя по этому месту.

Этот огромный, в 250000 квадратных метров, город мертвых ощущается скорее, как вымерший город, нежели кладбище.

Основанное в 1866 году, кладбище изначально было доступно лишь гражданам богатым и достигшим определенного социального положения. Даже после смерти они продолжали соревноваться, кто кого круче. Возможно, оттого многие надгробия и напоминают маленькие и не очень дворцы.

Пока мы гуляли среди статуй и мавзолеев, нам встретились и египетская пирамида, и копия «Сферы в Сфере», оригинал которой стоит в Ватикане.

Тема «Пьеты» Микеланджело, так вообще обыгрывается в той или иной форме на каждом десятом надгробии.

Имеет место даже попытка воссоздать бессмертную «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Правда, попытка весьма скромненькая. Данная скульптурная композиция является надгробием семьи Кампари – владельцев всемирно известной фирмы по производству алкогольных напитков на основе трав и фруктов.

К большому сожалению, я очень мало знаю историю Италии и практически ни одно имя, виденное тут, мне ничего не сказало. Разве что, Кампари, о котором я упоминал. Странно. Никогда об этом не задумывался. Отчего история тех же Франции или Англии нам гораздо более знакома, чем не менее интересная история Италии? Нужно будет обязательно восполнить этот пробел.

На фоне великолепных скульптур бедным родственником выглядит небольшой мемориал у самого входа, посвященный жертвам нацистских лагерей. С другой стороны, что-то более вычурное было бы здесь куда как неуместно.

Несмотря на мое ерничанье, Монументальное Кладбище мне очень понравилось. На самом деле, практически каждое надгробие – произведение искусства. Многие работы достойны того, чтобы ими восхищаться. Если у кого-то будет время, очень советую заехать туда, не пожалеете.

Прямо от Монументального Кладбища мы отправились к Базилике Святого Амвросия (Basilica di Sant’Ambrogio) – еще одного знакового места в Милане.

Дело в том, что Святой Амвросий - личность в Милане весьма почитаемая. Назначенный епископом в 374 году он стал одним из самых активных проповедников христианства и не менее ярым борцом с язычеством.

Вдумайтесь. 374 год. Чуть больше полувека прошло с того момента, как Константин I провозгласил терпимость относительно христиан, прекратив тем самым гонения на них. И как только эти гонения закончились, представители самой миролюбивой религии тут же кинулись мочить тех, кто продолжал верить в своих богов, повесив на них ярлык - «язычники». Еще совсем недавно самих христиан преследовали и уничтожали представители других вероисповеданий. Точно так же и христиане начали активно разрушать все «языческое», безжалостно уничтожая и самих «язычников».
Вот Святой Амвросий и был одним из тех, кто вдохновлял свою паству на подобные деяния. Конечно, нам с нашей колокольни 21-го века негоже судить тех, кто жил без малого две тысячи лет назад. Ведь глупо рассматривать те или иные события безотносительно конкретного момента истории. Время было другое, да и нравы. Но факт остается фактом.

К слову сказать, ведь именно войска под предводительством префекта претории Кинегия – правой руки Феодосия Флавия (на чье мнение очень сильно влиял Амвросий), и разрушили Пальмиру. Ту самую, о которой так пекутся сегодня мировые державы, отбивая ее у ИГИЛ. Вернее то, что осталось от одного из богатейших некогда городов.

При этом, Святой Амвросий, как только стал епископом Милана, все своё огромное состояние передал церкви и до конца жизни соблюдал обет нестяжательства, ведя скромный образ жизни. Это говорит о том, что Амвросий был человеком, по крайней мере, честным в своей вере. Он был прекрасным оратором, о чем свидетельствует тот факт, что слушать проповеди его стекался народ не только из разных концов Италии, но даже из других стран. Именно под влиянием проповедей Святого Амвросия перешел в христианство Блаженный Августин, считающийся одним из отцов христианской церкви.

Но вернемся к базилике. В нее мы не попали, так как сиеста, однако. Пришлось думать, чем занять несколько часов до ее окончания. Тут наши мнения разделились. Одни хотели посетить Пинакотеку Брера (Pinacoteca di Brera), а другие – Музей Науки и Техники Леонардо да Винчи (Museo della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci»). Я был среди вторых. Так как на оба музея времени бы не хватило, я предпочел Музей Техники. К тому же, он находился буквально в квартале от базилики, тогда как в пинакотеку предстояло добираться в центр города.

Музей оказался огромным комплексом, состоящим из трех зданий, плюс установленные на улице подводная лодка и истребитель. Подлодка – «Тоти» - первая подводная лодка, построенная в Италии после Второй Мировой войны и спущенная на воду в 1967 году.

В музее прослеживается путь развития науки и техники от средневековья до наших дней. Все очень наглядно и занимательно. Множество разнообразных экспонатов и интерактивных инсталляций. Есть целые классы, оборудованные для проведения уроков по определенно теме. Думаю, что миланские школьники тут частые гости. Скорее всего, отдельные уроки проходят именно в этом храме науки. Даже завидно стало.

Кроме этого, в музее собрана самая большая коллекция рисунков, эскизов и чертежей Леонардо да Винчи, а также моделей, собранных по ним.

Глядя на все это, только и остается поражаться, как в одном человеке могло уместиться столько разнообразных знаний практически во всех областях.

Думаю, что если бы Леонардо в свое время было хоть что-то известно об электричестве и бензине, то люди пересели бы с лошадей на машины и самолеты века на три раньше.

А в небольшой экспозиции, посвященной космосу, можно не только познакомиться с устройством ракетного двигателя, увидеть скафандр одного из советских космонавтов

или прикоснуться к старинному глобусу,

но и лицезреть кусочек настоящей Луны, привезенный на Землю в 1972 году астронавтами корабля «Аполлон 17», последней пилотируемой лунной экспедиции.

Отдельный павильон посвящен железнодорожному транспорту. Там можно увидеть несколько представителей этого племени, включая легендарный итальянский локомотив Gr552, считавшийся на тот момент самым надежным.

Поэтому именно ему было доверено возить еженедельно с 1871 года из Милана в Бриндизи «Индийский чемодан» - знаменитый состав, курсировавший между Лондоном и Бомбеем, который состоял из почтового отделения, двух спальных вагонов и вагона-ресторана.

В последнем здании собрана коллекция того, что плавает или летает. Коллекция не особо большая, но интересная. Она включает в себя в частности несколько любопытных летательных аппаратов, учебное парусное судно «Эбе» и фрагмент трансатлантического лайнера «Конте Бьянкомано». Оба судна примерно ровесники. Парусник, построенный в 1921 году, служил верой и правдой до начала 60-х.

После списания был разрезан на части и перевезен в музей Леонардо, где его снова собрали в первозданном виде. Лайнер был спущен на воду 1925 году и регулярно курсировал между Генуей и Нью-Йорком.

В годы Второй Мировой войны судно служило для перевозки американских войск. До наших дней, правда, дошли лишь бальный зал и командирский мостик с приборами.

За те два с половиной часа, что у нас было на музей, мы успели лишь по верхам пробежать и все осмотреть. Хотя нет, вру, далеко не все. На «все» там день нужен точно.

Вышли из музея мы под самое закрытие, часов в пять. Как раз у нас оставался еще целый час на осмотр Базилики Святого Амвросия. Сиеста, слава богу, уже закончилась.

Базилика эта является одной из самых старых в Милане. Считается, что первый ее вариант Амвросий построил на этом месте в начале восьмидесятых годов IV века.

В то время она называлась Базиликой Мучеников (Basilica Martyrum). Впоследствии здание многократно перестраивалось и достраивалось, пока в 1099 году не приобрело знакомый нам сегодня вид.

В этой базилике между двумя мучениками Геврасием и Протасием, похоронен и сам Амвросий. Мощи всех троих покоятся под главным алтарем базилики, и их можно увидеть, спустившись по лестнице в специальное помещение.

Также в базилике находятся могилы нескольких франкских королей Италии, в частности, короля Италии и императора Священной Римской империи Людовика II, который умер в Ломбардии в 875 г.

В конце нашего путешествия мы решили хоть одним глазком взглянуть на Каналы Навильи. Везде пишут, что посещать район каналов лучше ближе к вечеру, когда начинают работать многочисленные кафе и каналы просто купаются в разноцветных огнях. И это действительно так. Но не только потому, что в темноте там очень красиво, а еще и потому, что при свете дня каналы представляют собой жалкое зрелище.

Некогда Милан сравнивали с Венецией, но времена те канули в лету. Причем давно. Те несколько водных артерий, оставшихся от прежних времен, доживают сегодня последние деньки, как мне кажется. Почти пересохшие, местами совсем без воды, заваленные разным мусором, каналы вызывают скорее жалость, чем восхищение. Но это лишь днем. В темноте, когда всех этих следов урбанизации не видно – действительно все сдорово.

А уже на следующий день, рано утром нам предстоял короткий путь из Милана в аэропорт Бергамо, а из него самолетом из итальянской весны в немецкое «не пойми что».

Вот такая у нас получилась поездка в Милан. Что-то приятно порадовало, что-то удивило, что-то расстроило. Все, как и должно быть в нормальном живом городе, где с избытком намешано разных красок на любой вкус. Ведь если город выкрашен лишь в один цвет, то сразу становится мертвым и скучным, несмотря на цвет краски.