Две недели по Нормандии и Бретани на машине. Часть 4: Сен-Мало, Мон-Сен-Мишель, Динан

С чем в первую очередь ассоциируется город Сен Мало? Конечно же с пиратами. Я имею ввиду, естественно, не любителей скачать на халяву музыку из интернета, а самых, что ни на есть настоящих пиратов.

Основанный в XII веке, он всегда славился независимостью и свободолюбием. Жители не считали себя ни французами, ни бретонцами. Они называли себя малуанцами, чем очень гордились. И только в XIV веке город перешел под крылышко французской короны.

Может именно поэтому, а, может быть, просто сказалось удобное расположение, но пираты издавна облюбовали этот город и долгое время тот являлся пиратской базой и одним из центров работорговли на севере Европы.

Естественно, что сегодня все, что только может, напоминает в Сен Мало о пиратском прошлом. В каждой сувенирной лавке обязательно в ассортименте найдется какая-нибудь пиратская символика. Череп, там, с костями на черном флаге, треуголка или еще что. Что я вам говорю, сами знаете, Жюль Верна, небось, читали.

Кстати, именно тут я узнал чем отличается пират от корсара. Всю жизнь считал, что эти слова - синонимы. Оказалось, что это правильно лишь отчасти. Чем занимались пираты все знают. Но дело это было небезопасное для здоровья. Я имею ввиду не то, что нападая на другие корабли, пираты и сами могли схлопотать по первое число - это всего лишь профессиональный риск. Я говорю о том, что данный вид деятельности был наказуем со стороны государства. Однако, пират мог официально подать заявку и получить от государства, скажем так, лицензию на занятие пиратской деятельностью. При этом, «зарегистрировавшись», он был обязан платить государству налоги с «прибыли». Такой пират назывался уже корсаром и был, фактически, государственным служащим. И всем хорошо. И в казну копейка, и бывшему пирату честь и хвала.

Но, к пиратам мы еще вернемся, а пока пройдемся по самому городу. Весь центр обнесен старой крепостной стеной. Идя по ней, можно обойти весь старый город по кругу. Дорожка идущая по стене достаточно широкая. В самых узких местах человека три в ряд там пройдут легко.

Но начали мы осмотр города не с прогулки по стенам, а с того, что подошли к Национальному форту, воспользовавшись отливом. Дело в том, что находится форт метрах двухстах от городских стен, на острове.

Так что, попасть к нему можно только во время отлива. А еще до поездки мы прочитали, что приливы тут самые быстрые в Европе и решили не рисковать.

Национальный форт был построен в XVII веке и служил оборонительным целям. Там постоянно находился гарнизон, который должен был защищать город. Кроме того тут же находился и маяк.

Мы были слегка ограничены во времени и потому внутрь форта не пошли. Немного погуляли вокруг него и пошли обратно к городским стенам. Говоря про эти стены нельзя не упомянуть о старых деревянных волнорезах, стоящих перед ними.

Внушительное сооружение, раза в два выше человеческого роста. Во время прилива они защищают стены от морских волн, что весьма актуально, так как уровень воды тут поднимается, например, в дни весеннего и осеннего равноденствия до пятнадцати метров.

Со стены открываются шикарные виды на море и на многочисленные острова, разбросанные около Сен Мало то тут, то там. Если присмотреться, то на каждом из них, даже самом маленьком, можно разглядеть какое-нибудь строение. Очевидно, оборона города, в свое время, одним Национальным фортом явно не ограничивалась.

Если повернуть голову в противоположную сторону, то перед вами открывается старый город. Со стены он виден весь, как на ладони. С высоты все улочки выглядят узкими и немного мрачными.

Потом, когда мы спустимся вниз, мы увидим, что это совершенно не соответствует действительности, но пока мы еще идем по стене.

Тут, наверху, стоит несколько памятников, установленных в честь известных людей, чье имя связано с городом Сен Мало.

Первый, из тех, что попались нам на глаза оказался памятником Роберу Сюркуфу, который в свое время изрядно попортил крови англичанам и имел прозвище «король корсаров».

Делал он это столь успешно, что за свои заслуги перед отечеством был награжден Наполеоном Орденом Почетного Легиона и титулом барона.

Пройдя по стене еще немного мы увидели следующий памятник. Поставлен он, для разнообразия, в честь человека к корсарству отношения не имеющему.

Жак Картье - французский мореплаватель, положивший начало французской колонизации Северной Америки. Он считается одним из главных первооткрывателей Канады.

Почти сделав по стене круг, мы увидели памятник еще одному известному корсару - Рене Дюге-Труэну. Начав плавать в шестнадцать лет на каперском корабле юнгой, Дюге-Труэн закончил свою карьеру в чине генерал-лейтенанта флота.

Этот достойный муж грабил англичан и голландцев как в северных морях, так и в Средиземном. Участвовал в нескольких войнах, выказав на полях сражений недюжинную личную храбрость. Пишут, что оставил после себя любопытные мемуары. Пытался отыскать их в сети (интересно было бы почитать), но пока не смог найти.

Чайки в Сен Мало наглые до беспредела. Сидят прямо перед тобой и позируют. И плевать хотели на все.

Проходили там мимо скамейки, на которой сидела парочка и жевала бутерброды. Около них ходило несколько чаек и кричали, выпрашивая хоть кусочек. Нагло так кричали, требовательно, будто им должны. Наш кот так орет, когда есть хочет.

Завершив круг по стене, мы спустились в город. Как я уже писал, внизу он не создает впечатления чего-то мрачного. Нормальный симпатичный старинный туристический город со всем, что из этого вытекает. Магазины сувениров, сладости, дары моря и тому подобные радости.

Не смогли пройти мимо витрины с пирожными безе. Они были такие огромные, что рука сама потянулась купить и попробовать.

На мой вкус, правда, они оказались не столь привлекательными, как внешне. Хотя, это действительно дело вкуса.

Кстати, если во Франции вы хотите купить пирожное безе, то должны спрашивать не «безе», а «меренги». Попросив у продавца «безе» вы напрашиваетесь на поцелуй. Ведь именно так слово «поцелуй» звучит по-французски. Учитывая легкость характера большинства французов и их чувство юмора, вы рискуете развлечь своим неправильным вопросом всех окружающих.

В самом центре старого города расположен Кафедральный собор Святого Винсента, построенный в XII веке.

Внутри он лично меня своим убранством впечатлил не сильно, разве что, шикарными витражами.

А вот ощущение уюта и чего-то домашнего не проходило все время, пока мы там были.

Выйдя из собора, выпили по чашечке кофе в кафе напротив и отправились снова на стены, так как по графику в это время должен был быть самый пик прилива.

Увиденное несколько разочаровало. Да, воды слегка прибавилось, но ожидаемого буйства стихии не получилось. К Национальному форту уже нельзя было пройти не замочив ног, однако, подкатав штаны, вполне можно было добраться до острова с фортом.

Но тут уж ничего не поделаешь, так как сила прилива зависит ни столько от того, что именно МЫ приехали в Сен Мало, сколько от фазы луны. Так, например, если верить графику приливов, то попади мы сюда на недельку позже, и уровень воды был бы выше на три метра.

Выйдя из города через ворота Сен-Венсан - самые красивые из шести сохранившихся ворот - отправились к фрегату-музею "Этуаль дю Руа", чтобы получше его рассмотреть.

Стоит фрегат практически напротив ворот и является копией пиратского фрегата 1745 года. На него можно зайти, чтобы посмотреть как и в каких условиях жили корсары не такого уж, в общем-то, и далекого прошлого.

День неуклонно шел на убыль и мы отправились к следующему пункту нашего путешествия - в Мон-Сен-Мишель, в который хотели попасть еще этим вечером.

Изначально мы хотели посетить Мон-Сен-Мишель дважды. В первый раз по дороге из Нормандии в Рен. Планировали заехать туда по светлому времени суток на пару часов, так как все равно по дороге. Второй раз собирались попасть туда в какой-то из дней вечером, чтобы увидеть светомузыкальное представление в аббатстве, о котором прочитали на страничке Мон-Сен-Мишель.

Планам нашим частично не удалось сбыться. В том смысле, что днем в Мон-Сен-Мишель мы не попали. И, как оказалось, слава богу. Узнав от нас об этом месте, сын со своей девушкой поехали туда днем за несколько дней до нашей с ними встречи. К Мон-Сен-Мишель приехали они часам к двенадцати. Я читал, конечно, о том, что людей там столько, что не продохнуть. Однако думал, что, возможно, не все так страшно. Про Живерни мы читали тоже самое, а оказалось все вполне приемлемо.

Сын рассказывал потом, что они даже до аббатства не смогли дойти. Туристов было столько, что колонна на единственной улице Мон-Сен-Мишель, которая, собственно, и идет к аббатству, практически не двигалась. Шаг в пять минут. И ускорить это дело шансов не было никаких.

Промаялись они там некоторое время таким образом и уехали обратно. Лишь вокруг немного побродили и все.

Если бы мы увидели в Мон-Сен-Мишель такое, то вряд ли бы поехали бы туда второй раз. И упустили бы в результате возможность получить одно из самых ярких впечатлений от поездки. Так что, что ни делается - все к лучшему.

Мы подъехали к Мон-Сен-Мишель к половине седьмого. Уже заехали на парковку, но на парковочном автомате прочитали, что с семи вечера до двух часов ночи парковка бесплатна. В противном же случае стоит она 12 евро. Посмотрели мы на это дело и с парковки выехали, справедливо рассудив, что вполне можем полчасика и потерпеть. Тридцать минут погоды нам не делали, а деньги эти лучше проесть, раз уж так сложилось.

В двух примерно километрах от Мон-Сен-Мишель находится небольшая деревенька, состоящая в основном из гостиниц, магазинов и ресторанов. Туристический рай, одним словом. В одну из лавок мы зашли, посмотрели на космические цены и вышли. Однако, в небольшом ресторанчике рядом с магазином цены, к нашему удивлению, оказались весьма даже божеские. Там мы и приземлились.

Заказали себе кто что, в смысле перекусить. Сидр, опять же. Жена заказала мидии. Давно хотела попробовать и вот, наконец-то, решилась. Вначале было сомнение, что она справится с принесенной кастрюлей этого лакомства. Но сомнения наши оказались беспочвенны. Справилась и осталась очень довольной. Я к морским извращениям отношусь без особого энтузиазма. Предпочитаю нормальную рыбу, а не непоймичто в панцире. Однако, и я попробовал несколько штук ради интереса. Оказалось, на удивление, очень даже неплохо. На вкус они совсем не такие противные, как кажутся на вид. Целую кастрюлю я бы конечно не потянул, а вот несколько штук - вполне.

Пока поужинали время перевалило за семь часов и можно было снова ехать к Мон-Сен-Мишель, что мы и сделали. Парковка находится километрах в двух от самого острова, но от нее каждые пять минут ходят бесплатные шаттлы, которые быстро доставят вас к конечной цели. И вот мы уже у стен города.

По правде говоря, городом это место можно назвать с большой натяжкой. По сути это гранитная скала, на вершине которой было построено аббатство. Вдоль же дороги, спиралью поднимающейся от подножия скалы к аббатству, разместились всевозможные лавчонки, магазинчики и просто жилые домики. Вот и весь город.

Однако, от этого Мон-Сен-Мишель не становится менее привлекательным. Он по праву считается одним из самых известных для посещения мест. Аббатство, строительство которого началось в XI веке, уже к середине XII века являлось одним из основных центров паломничества в Западной Европе.

По сути это остров, соединенный с сушей дамбой. Однако, нам не посчастливилось находиться там во время прилива и потому какой он там остров сказать ничего не могу. Могу только поделиться прочитанным. В этом месте приливы и отливы самые сильные на всем побережье Европы и вторые по амплитуде на всем земном шаре. Вода отходит здесь от суши примерно на восемнадцать километров.

Скорость же приливной волны достигает шести километров в час. Раньше нередко случалось, что люди гибли, не успев вернуться после начала прилива. Сейчас же работает многократно дублируемая система оповещений и всевозможные ЧП крайне редки.

В Мон-Сен-Мишель мы попали в самое нужное время. Поток туристов пошел на убыль и сильной толчеи уже не было. Да, много народа, но не смертельно. Места всем хватает.

Вдоль улицы лавки сувениров без конца и края. На все вкусы. Между ними то тут, то там вклинились ресторанчики. Атмосфера средневековья во всем, до чего можно только дотянуться взглядом. Очень красиво.

По дороге попалась небольшая церквушка со статуей Жанна Д'Арк у входа.

Потом уже узнал, что это церковь св. Петра. Атмосфера внутри очень понравилась.

Не знаю, от естественного ли освещения или от множества разноцветных свечей, но уютно в ней было очень.

Есть в Мон-Сен-Мишель и несколько музеев, но все они были уже закрыты, так что, от церкви мы пошли дальше по улице в сторону аббатства. Там как раз должно было начинаться ночное шоу.

Чем выше вверх карабкаешься, тем изумительнее вид открывается.

Бесконечное песчаное море от края до края - глаз не оторвать. Если приглядеться, то можно рассмотреть далеко впереди маленькие черные точки - туристов рискнувших прогуляться по обнажившемуся морскому дну. Тут это советуется делать только с гидом, который знает точное время приливов и отливов, а еще в курсе о зыбучих песках, которые около Мон-Сен-Мишель так же не редкость.

К самому аббатству подошли как раз к началу ночного шоу. Аббатство открыто для посещения (за определенную мзду, естественно), там организовано что-то типа маршрута, по которому вы и двигаетесь. Для ночного шоу маршрут изменяют - закрывают одни проходы, открывают другие. Убирается нормальное освещение и остается лишь ненавязчивая подсветка цветом. А еще свечи.

Представьте себе, огромный тронный зал в полной темноте и лишь свечи по стенам и на колоннах. А подойдя к огромному камину можно услышать еле различимый вой ветра и треск горящих поленьев (специальная подзвучка).

И так во всех залах. А еще то тут, то там живая музыка. Пройдя буквально два первых зала мы попали в небольшое сводчатое помещение, где женщина играла на арфе.

Мы зависли там минут на сорок, слушая ее игру. За это время снаружи окончательно стемнело и мы вернулись в пройденные залы, чтобы еще раз там пройтись, но, уже действительно по темноте (в первый раз снаружи было еще не совсем темно, что немного размывало ощущения).

Ночное шоу в аббатстве - зрелище незабываемое. Атмосфера, практически отсутствие людей. Да-да. Людей, как ни странно, было не очень много. Иногда ходили по тем или другим залам в абсолютном одиночестве.

В храме, который венчает собой гору, снова услышали музыку. На этот раз это была виолончель.

Под высокими сводами, в почти пустом старинном зале звуки разносятся совсем не так, как в концертном.

Прямо из храма выход на большую террасу, подсвеченную голубым светом. С нее вообще не хотелось уходить.

Виды с террасы вниз непередаваемые, хоть и не видно уже практически ничего. А подсветка создавала ощущения какой-то нереальности. Фотографии, которые мы попытались сделать там передают реальное ощущение точно так же, как фотография красивого пирожного его вкус.

Покинув, в конце концов, террасу и пройдя несколько залов, снова услышали музыку. В большом зале, подсвеченном множеством лампочек, играла флейта.

Кроме нас там было еще несколько человек и все. Лампочки то разгорались ярче, то почти гасли, после чего снова медленно начинали разгораться. Можете представить себе наше состояние. Полное ощущение, что ты в каком-то нереальном мире.

Когда мы вышли из аббатства время перевалило уже за полночь. Мы и не заметили, как пролетело больше трех часов. Шаттлы до парковки ходили до двух часов ночи, так что мы не спешили, спускаясь по вымершим улочкам Мон-Сен-Мишель. Все магазины и кабачки уже закрыты. На улицах ни души.

Думаю, что далеко не всем приходилось видеть этот город таким.

Ночью, со стороны гора со стоящим на ней аббатством сверху до низу залита огнями и являет вам еще одну картинку напоследок, от которой буквально невозможно оторвать глаз.

Хочется просто стоять тут и смотреть, что мы некоторое время и делали. И потом, всю обратную дорогу до гостиницы, перед глазами стояло увиденное в Мон-Сен-Мишель.

Активная часть нашей поездки понемногу подходила к концу. Далее мы планировали осесть в каком-нибудь кемпинге и неделю наслаждаться исключительно лежанием на пляже. Именно с такими намерениями мы и выехали из гостиницы рано утром и направились в сторону побережья.

В Динан же мы попали, можно сказать, случайно. Нет, мы знали, что есть такой старинный город, но изначально мы планировали искать кемпинг на южном побережье Бретани. Однако, поговорив с сыном, решили, что поедем на север, в Эрки, где они с девушкой как раз и снимали домик. По его словам там кемпингов тоже было хоть отбавляй и очень красивая природа. А нам, в принципе, было все равно. А раз так, то грех было в Динан не заехать и не взглянуть на него хоть одним глазком. Ведь он находился точно по пути из Рена в Эрки.

Объехав на машине старый город по кругу, нашли недалеко от городской стены парковку и отправились гулять. Сразу скажу, что делали это из последних сил. Неделя активного отдыха давала о себе знать. И жена, и дочь сильно настаивали, чтобы мы вообще пропустили этот пункт, так как они до краев полны крепостями и замками, и ехали уже, наконец-то, к морю. Однако, договорились, что на часок-полтора заскочим, посмотрим одним глазком и поедем дальше. Я тоже уже был сыт достопримечательностями, но пропустить такой город, находящийся к тому же прямо по пути, никак не мог.

Посему, впечатления о городе будут весьма поверхностные. Ну, во-первых, городские стены, опоясывающие весь старый город. По верху стен можно обойти по кругу практически весь центр. Вид сверху открывается достаточно любопытный. Крыши, старинные улочки, мощеные булыжником, современные постройки. Все перемешалось там.

Вообще, Динан, построенный в X веке, считается классическим средневековым городом, сохранившимся до наших дней практически в первозданном виде. Где-то читал, что если хотите попасть в средневековый город, чтобы с головой окунуться в атмосферу старины - лучшего места, чем Динан не найдете. Не знаю, столь категорично я бы не утверждал, но город действительно очень колоритный.

Зная, что время у нас ограничено, мы не стали обходить по стенам весь город, а, пройдя лишь небольшую его часть поверху, спустились вниз и направились по его узким улочкам к центральной достопримечательности Динана - замку. Мы видели его, когда объезжали город на машине - впечатляющее сооружение.

По улочкам Динана можно ходить долго. Очень красиво. Оно и не удивительно, ведь в центре города не существует зданий моложе двухсот лет. Хотя, встречаются и хорошо сохранившееся более старые постройки, относящиеся к XII - XIII векам. Не зря же Динан объявлен «городом искусства и истории».

В остальном же - все как везде. Весь центр города - сплошь сувенирные лавки, магазинчики, рестораны, закусочные и тому подобные обязательные туристические пункты.

Много уличных музыкантов.

Некоторые из них выглядели весьма экзотично. И играли на не менее экзотичных инструментах. Так один мужчина играл на чем-то, напоминавшем смесь шарманки и аккордеона и звучавшем, будто волынка. Уже потом я отыскал в интернете, что называется это чудо «Колесной лирой».

Этот инструмент, оказывается, был ровесником Динана. Он тоже появился в X-XI веке, хотя широкое распространение получил лишь к веку XV-му.

Еще одна женщина умудрялась играть одновременно на пяти или шести инструментах. Она их меняла на ходу во время игры.

Причем, там присутствовали и духовые, в лице флейт нескольких видов, и ударные, и инструмент - родственник русских гуслей, на котором она играла то смычком, то пальцами. Любопытное было зрелище.

Пробираясь к замку по узким улочкам Динана, мы неожиданно для себя выскочили на большую площадь, на которой развернулся городской рынок. Не могли себе отказать в удовольствии немного по нему погулять.

Свежие овощи и фрукты, всевозможные маячки, кофточки и прочие китайские атрибуты любого рынка. Все там имело место. Но главное, что мы вынесли с этой прогулки, так это знание, чем же отличаются «крепы» от «галет».

Продавались и те и другие тут на каждом углу и внешне подозрительно напоминали обычные блины. Время медленно подходило к полудню и мы решили перекусить, а заодно и разведать, в чем же разница. Оказалось все просто. Крепы - это и есть обычные блины, а вот галеты - тоже, в общем-то, блины, но из гречишной муки. И то и другое очень вкусно. Как правило, все что сладкое - шоколад, фрукты, варенье и т.д. - заворачивают в крепы, а в галеты - все остальное, от сыра с ветчиной, до банальной сосиски. Я вообще тут практически ни разу не видел, чтобы продавалась сосиска с булочкой. Все исключительно в блины упаковывают.

Мы решили взять галеты с сыром, ветчиной и яйцом. Думали как, положат на блин сыр и ветчину, сверху вареным яйцом посыплют и все. Не тут-то было. Прямо при нас на жаренный блин разбили сырое яйцо и тут же на блине его и пожарили. Потом уже и ветчина и сыр туда пошли, но сам процесс жарки яйца на блине был неожиданным.

В конце концов, мы все же добрались до Динанского замка.

Как я уже и писал, сооружение весьма впечатляет. Снаружи. Внутрь я пошел один, так как и жена, и дочь наотрез отказались идти «в еще один замок». Договорились, что минут через сорок встретимся у его входа. Оказалось, что я сильно преувеличил достоинства этого сооружения. Небольшой внутренний дворик и беспонтовая башня - это все.

Нет, башня конечно старая, можно даже подняться на ее смотровую площадку и посмотреть от туда на город,

но больше там делать нечего. Экспозиция на трех этажах башни особого интереса у меня лично не вызвала.

Короче, минут через двадцать замок я покинул и мы все вместе отправились к ожидавшей нас машине.

На этом наша прогулка по Динану, собственно, и закончилась., так как время поджимало, а нам нужно было еще найти подходящий кемпинг. На самом деле, в Динане есть где погулять и что посмотреть. Многое из того, о чем я читал, ускользнуло от нашего внимания, так как элементарно не хватило времени. Нам не удалось увидеть ни красивого старинного каменного моста, проложенного через речку Ранc на высоте сорока метров над землей, ни садов Жардин-Англез, ни базилики Сан-Север... Ну что же, будет на что посмотреть в свой следующий приезд сюда, гуляя по Динану уже без спешки.