Южное побережье Исландии

В тот день, вернее в ту ночь у меня приключился день рождения и я абсолютно не выспался. Звонки пошли косяком с двух часов ночи (у тех, кто норовил меня поздравить пораньше, было уже 8 часов утра!) и далее минут через 15-20. В 6 утра понял, что пытаться заснуть это абсолютно бесполезное занятие, поднялся, пожевал яичницу с колбасой, собрался и отправился дальше, смотреть чудеса Исландии.
Еще толком не рассвело, а, учитывая напрочь затянутое облаками небо, было совершенно темно.
Я двигался по бесконечной равнине из совершенно черного вулканического песка и щебня, черной-черной дороге темно серым, почти черным небом. Черный мир был пуст; ни встречных, ни попутных машин, лишь изредка с черной дороги передо мной срывались и улетали в темноту большие черные птицы, скорее всего вОроны.
Абсолютно сюрреалистическая картина!
Абсолютно фантастический мир!
Другая планета!
Как говорит современная молодежь: «Башню сносит!»
Реально сносит!
Как все это передать?! Даже мысли нет сфотографировать или снять эту фантастику на видео, ничего хорошего не получилось бы. Слишком темно, слишком черно, весь этот мир скорее угадывается, чем виден.
Невероятно! Жутковато! И, в то же время, прекрасно!
Через некоторое время светлеет. Все та же черная дорога сквозь все ту же черную бесконечную равнину, испещренную белыми полосками рек и проток, но небо уже чуть синеет в редких разрывах облаков и, о чудо(!) где-то впереди, вдалеке в этом черно-белом мире вспыхивает радуга! Пытаюсь снять, получается не очень, но хоть что-то, хоть как-то….

Вон она чуть различимая левее дороги!
Подарок ко дню рождения! )))

Вскоре становится совсем светло и видно, что слева все ближе и ближе к дороге подбираются горы, с голубоватыми языками ледников. На фоне этой красоты мирно и беззаботно пасутся овечки и с ними, на тех же пастбищах «пасутся» кто бы Вы думали (?) – лебеди!

О как!

Надо сказать, лебеди встречались вдоль дороги довольно часто, то плавая в придорожных водоемчиках,

то пощипывая на равнинах мох, или что они там во мху находили?

Странноватая была картина.

Через какое-то время подъезжаю к площадке, вокруг которой бесчисленное количество каменных пирамидок. Их тут явно больше тысячи.

На информационном щитке пояснение:
В 894 году произошло первое документально зафиксированное извержение вулкана Катла. Находившуюся в то время на этом самом месте ферму Laufskalor и всех ее обитателей тогда смело с лица земли. С тех пор, вот уже много веков, проезжающие здесь люди складывают каменные пирамидки в память о том трагическом событии. Зрелище печальное, и в то же время величественное.

Приходит мысль о том что, сколько пирамидок будет сложено в память о нас и в чьих они будут душах, зависит только от нас самих.

Правительство Исландии до сих пор периодически привозит сюда камни для строительства пирамидок. В момент, когда там оказался я, камней не было, и пирамидку я не сложил.

Редкая растительность вдоль дороги постепенно сменилась сплошным ковром из ярко зеленого мха

- это я добрался до лавового поля Skaftáreldahraun, возникшего после извержения вулкана Лаки в 1783 году. Ученые подсчитали, что тогда на поверхность земли вылилось более 16 кубических километров раскаленной лавы, сметавшей все на своем пути и покрывшей сплошным бугристым ковром площадь около 580 кв.км.

От дороги это поле огорожено невысокой проволочной оградкой, которую без труда можно перешагнуть, но ходить по этому полю практически невозможно. Мох весь сырой, сдирается с камней без усилий, и травмироваться здесь очень даже легко.

Рядом с местом, где я остановился поснимать, на минуту вспыхивает яркая радуга:

- на мой взгляд, получился один из лучших моих снимков оттуда.

Все ближе к дороге подступают невысокие горы, с которых во многих местах струятся водопады.
Вот этот симпатичный водопад, например, называется «Сестры».

Подъезжать ко всем водопадам совершенно нереально, нет у меня столько времени. Тем не менее, останавливаюсь, снимаю издали,

где-то спускаюсь к бурным ручейкам и речкам.

Говорят, вода в Исландии пригодна для питья практически из любого водоема. Убедился в этом лично и хочу добавить, что она еще и вкусна!
Проехав мимо живописного горного отрога,

въезжаю на другую огромную равнину с более легко произносимым названием: Скейдараурсандур.

Опять черный-черный песок, вулканическая крошка во все стороны. насколько хватает глаз.

Эта сравнительно недавно образованная равнина, которая появилась здесь после извержения в 1996 году одного из вулканов посреди ледника Ватнаёкюдль, вон он виднеется:

Тогда миллионы тонн воды из растопленного при извержении льда хлынули в сторону океана, сметая на своем пути дороги, дома, мосты. Обломки одного из мостов оставлены у дороги в качестве напоминания о буйстве стихии и бессилии перед ней человека!

И опять: во все стороны черный песок, серое небо, белый, чуть голубоватый лед! Нереальная картина.

Чужая планета!
Сворачиваю немного в сторону от дороги и въезжаю на территорию национального парка Исландии Скафтафель. Въезд, парковка, гуляние по красивейшим местам - все бесплатно!

Отсюда всего около 70 км до действующего вулкана Бардарбунга. В офисе парка спрашиваю про вулкан. На меня смотрят непонимающе:
- Ну, есть такой и что?
- Как что, он же извергается сейчас! Не беспокоит?
- Кого, нас? Нет, конечно, он же далеко! А что, он действительно извергается?
Вот так!
На территории парка два знаковых места - это один из языков ледника Ватнаёкюдль с ледовой пещерой (дорога к ним, к сожалению, была закрыта - не сезон!) и знаменитый водопад Свартифосс, куда я и направился. К водопаду ведет хорошая тропинка,

постепенно поднимающаяся в гору, и минут через 40-50 я добираюсь к цели прогулки. По дороге, несмотря на пасмурную погоду (ну, хоть без дождя обошлось) отрываются красивые виды и в сторону ледника

и в сторону океана.

Сам Свартифосс виден издалека.

Струя воды падает с высоты 12 метров в базальтовую «чашу» с шестигранными колоннами,

напоминающими органные трубы.

«В органном зале скал....свой звук ронял воды поток
он нужный тон и полутон искал...и падая найти не мог
и перебрав мажоры и миноры...
издав последний пред паденьем звук
он солнце взял себе в партнёры...
и радуга из брызг ...аккордом...вдруг рождена была
из водопадных мук!»
Вот такие свои собственные(!) стихи написала под этой фотографией участница нашего сайта девочка Лора с ником «ppzz». Спасибо тебе, Лора. за такие слова! Очень рад, что они родились под впечатлением от моей фотографии. Лучше об этом чуде я бы сказать не смог!

На обратном пути - вот такая красивая речка:

и вот такие виды:

Решаюсь подъехать поближе к одному из языков ледника Ватнаёкюдль и сворачиваю на «грунтовку», которую с важным видом переходит стайка лебедей.

Прикольно!
Вблизи ледник выглядит не особо привлекательно - сплошные трещины и торосы, по краям лед какого-то неопределенного грязного цвета,

вода, вытекающая из подо льда - буро желтая. Но, в целом, вид величественный.

Дальше на восток дорога идет между океаном справа и горами слева, разделяющими многочисленные языки все того же огромного ледника Ватнаёкюдль.

Местами вид этого ледника красив,

а местами таков, что опять начинаю сомневаться, на Земле ли я?!

Говорят, именно на этом леднике, выдаваемом за другую планету, проводились съемки фантастического фильма «Интерстеллар», с успехом идущего сейчас в кинотеатрах.
Можно останавливаться для фотосъемки буквально через сто-двести метров. За каждым изгибом дороги удивительные все новые и новые потрясающие панорамы.

И погода-то великолепна!

Застрял бы здесь надолго, но впереди манит следующее исландское чудо - Ёкюльсаурлоун. Надеюсь, Вы уже немного понимаете по-нашему, по-исландски? Если еще нет, то поясняю, что это означает «Ледовая лагуна».

Когда-то ледник, название которого Вы уже точно должны были запомнить: Ватнаёкюдль, высунул один из своих многочисленных языков настолько далеко, что тот коснулся относительно теплых вод Атлантического океана. Теплая вода, видимо, пришлась леднику не очень по вкусу, и он начал интенсивно таять, постепенно отползая от побережья и образовав, таким образом, солидную лагуну площадью 18 км и глубиной до 200 метров.

Именно здесь в фильме «Умри, но не сейчас» бегал Джеймс Бонд.
Сегодня от ближайшего к лагуне края ледника, вот он на заднем плане:

периодически отламываются небольшие айсберги, которые постепенно подтаивают в лагуне и потом их выносит в океан по неширокой протоке.
Лагуна была великолепна!

Я подъехал к ней, когда сквозь тучи еще пробивалось солнце, и просто задохнулся от восторга! Лед ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОЛУБОЙ.

До этого я практически не сомневался, что на ранее виденных фото, цвет льда подкрашен, но тут был приятно удивлен, даже поражен, совершенно неестественным чистым цветом отдельных льдин.

Уже потом вычитал, что если замерзает «плотная» вода, в которой отсутствуют даже малейшие пузырьки воздуха, получается лед, который пропускает свет только синих, или близких к синему цвету оттенков.
А еще по лагуне дрейфуют льдины полосатые как зебра,

обычные белые, серые и даже почти совсем черные,

а прямо над ними кружат чайки.
Вот между льдинами мелькнула черная голова тюленя. Успел сделать пару снимков и немного снять на видео.

Фантастика!

Когда планировал поездку и переписывался с турфирмами, задавал вопрос о том, организуют ли они плавание на катерах по лагуне между льдинами? Две фирмы ответили мне отказом, объяснив, что данное развлечение для туристов прекращается после 15 сентября. Однако, стоя на берегу лагуны, вижу, что между льдинами реально плавают катера с людьми! Я тоже хочу! Подхожу поближе к такому вот плавсредству,

которое на суше передвигается на колесах, а по воде с помощью винта сзади, спрашиваю, можно ли прокатиться, мне показывают на строение, очень напоминающее деревянный деревенский сортир, на котором надпись: «Ticket office», беру билет и через 5 минут отправляюсь в сорокаминутное плавание! Слава Богу, догадался одеть на себя все, что было теплого!
Сорок минут путешествуем между льдин и все это время солнце за пеленой туч.

Вначале жалел, что солнце спряталось, но потом эта суровая картинка мне даже понравилась:

в абсолютно сером бесцветном мире плавают голубые льдины!

Фантастическое пиршество для глаз!

За нашим катером все время следует то одна, то две резиновые лодки с мотором.

Спрашиваю зачем? Чтобы спасти того, кто вдруг свалится за борт, ибо втащить его на катер проблематично, а в ледяной воде человек может находиться всего минуты 3-4.
Красота окружающего мира это конечно хорошо, но я замерз как суслик, несмотря на многослойные одежки и спасжилет. Хорошо, хоть дождя не было!
В машине, дрожа крупной дрожью, включил печку, напился горячего кофе. Полегчало. Солнышко вышло. Жизнь наладилась! Все-таки классная поездка на кораблике среди пусть и небольших, но айсбергов!
Оттаяв немного, перебираюсь через автостраду на берег океана, куда льдины выносит по протоке вот из-под этого моста.

Сама ледовая лагуна злесь на заднем плане.

Океанские волны выбрасывают мелкие льдины на берег,

где они живописно просвечивают всеми оттенками голубого

на черном вулканическом песке в ярких лучах солнца.

Народу здесь тоже довольно много. Кто просто любуется необычной картинкой, большая часть щелкает фотоаппаратами.

Есть что!

Следующая точка моего путешествия, самая дальняя от Рейкьявика, это деревня Викингов.

Деревня в 100 метрах от очень красивого берега океана, вон она, у поднржия гор.

Говорят, что именно здесь высадились первые викинги, открывшие некогда Исландию, и именно здесь они построили свое первое поселение, использовавшееся как перевалочная база для тех, кто плыл дальше на запад открывать Америку.

Для меня так и осталось тайной великой, где они здесь нашли лес для постройки поселения. А древесины для его постройки ушло не так уж и мало.

Я попал сюда после ночевки в городе Хёбн (Hofn) рано утром, в самом начале восьмого.
Яркое утреннее непривычно безоблачное небо и ни одной живой души.

При этом музей (а деревня именно музей) открыт.

Можно зайти внутрь, в любой домик, подняться по лесенке к бойницам сквозь острый частокол забора.

Можно даже пофотографировать, хотя, сознаюсь, что на входе висит картинка с перечеркнутым фотоаппаратом.

Но, ведь никого нет!
Пощелкал, но как-то впечатлился не очень. Зато полюбовался красотой места,

лебедями, плавающими невдалеке в лучах рассветного солнца,

хорошей погодой и горами,

розовеющими в лучах рассвета.
Неплохое место выбрали для своей логистической(?) базы эти древние и суровые викинги. Все-таки и у них было развито чувство прекрасного!

На обратном пути, за 50-60 км до Рейкьявика, заглянул в долину Кверигерди и городок с одноименным названием,

которое переводится с исландского языка…, хотя чего это я (?), Вы все уже сами понимаете как оно переводится! Но, все же, если кто-то еще не полностью освоил этот довольно легкий язык, на котором говорит почти половина населения Земли, поясняю - это означает «сад горячих источников»!
Этих источников вокруг великое множество.

Правда, сад!
В городке проживает около 2 500 человек, которые обеспечивают всю Исландию фруктами и цветами, выращиваемыми в огромных оранжереях (вон то большое белое пятно чуть правее центра снимка).

Говорят, что после систематического купания в водах этих горячих источников можно избавиться от множества болезней. По этому поводу тут даже специальный курорт есть. Но я то ведь не лечиться сюда приехал! Вот я и глядел на некоторые из этих кипящих лужиц, которые были поближе к дороге,

подошел к довольно мощной тепловой станции,

подающую пар по огромному трубопроводу - куда?

Куда-куда? Куда надо!
А местные жители накрывают коробом кипящую и парящую круглый год ближайшую лужу, обкладывают короб мхом, и проводят от этого сооружения к себе домой трубы, снабдив предварительно короб отверстием для сброса излишков пара. Молодцы!

Дармовое круглогодичное паровое отопление, однако!

Уже почти доехав до Рейкьявика, решил, что прежде, чем сдам машину, еще есть время искупаться в знаменитой Голубой лагуне. Может от чего-нибудь заодно и вылечусь?! Всего-то километров 25 от города.
Искупаться здесь недешевое удовольствие. Даже если не брать халат или полотенце, билет стоит около 1500 рублей. За эти деньги получаешь право пользования индивидуальным шкафчиком и пропуск на берег лагуны. Сначала предлагают смыть с себя всякую бяку в душе, а уже потом купание. Выхожу на берег после душа, а температура воздуха всего около 7 градусов, да еще с ветерком! Замерз моментально и даже начал сомневаться, что мне вообще хочется купаться. Буквально пересилил себя, заставил спуститься в воду и не пожалел. Согрелся быстро. Вода градусов 40, а местами, где она, видимо, прибывает из под земли, реально горячая, думаю градусов 50-60! Над водой парок из-за разницы температур. В воде тусуется несколько десятков человек

у половины из которых лица вымазаны чем-то белым,

наверное, даже лечебным. Что это такое и где это берут, не узнал, честно - поленился. Расслабился как-то и просто отдыхал после пятидневного путешествия. Немного возбуждала мысль, что где-то совсем недалеко, опасно недалеко(!) внизу, подо мной находится чудовищно раскаленная магма, подогревающая всю эту воду и нас вместе с ней.
Не выходя из воды, можно в баре

купить пива, сок и даже какой-то еды.

Ничего не хочу, отдыхаю. После полуторачасового расслабона, выбираюсь их этой теплой приятной огромной ванны.
Нисколько не пожалел, что заехал и искупался здесь. Что бы там ни было - это одно из местных чудес, которое стоило того!

Поздно вечером в аэропорту Кеблавика (Keflavik) за три часа до вылета домой, решаю выйти поглазеть на стоящую при входе странную скульптуру, где из огромного бронзового яйца торчит что-то совершенно непотребное. В общем - все живое из яйца. Фотографирую этот сюрреализм

и на ночном, почти безоблачном с редкими звездами небе замечаю какое-то шевеление света. Всматриваюсь, и сердце ухает от мысли, что вдруг это и есть Северное сияние?! А что, может быть! Правда, все как-то зыбко, едва видно, какие-то редкие бледные сполохи, немного зеленоватые. Отхожу в сторону, подальше от света в ночную степь вдоль дороги метров на 200. Стою минут сорок, ожидая, что вот-вот начнется небесная феерия. Замерз изрядно, но на небе ничего особенного не меняется, даже, кажется, что и так-то бледные пятна начинают слабеть. Терять нечего и уже без всякой надежды на успех, решаюсь сфотографировать. Устанавливаю длинную выдержку, пристраиваю фотоаппарат неподвижно, нажимаю кнопку и жду 16-секунд. С надеждой гляжу в небо, а вдруг вот именно сейчас?! Нет. Ничего не меняется. Без всякой мысли смотрю на дисплейчик фотоаппарата, что там получилось, и ахаю! Батюшки! На фото хорошо видно зеленоватое свечение, складывающееся в чуть размытые пятна и кривые полосы на фоне практически черного неба с редкими звездами!

Но, как же так? Я же не видел этого глазами и не вижу сейчас! Или это эффект длинной выдержки, когда бледные кратковременные вспышки за 16 секунд сложились в удивительные зеленые облака? Наверное, так.
Забыв про холод, делаю еще один снимок, но на нем уже едва различимые пара светлых пятен. Да и глазами уже не вижу никаких вспышек. Увы.
Вот так и получилось, что, не видя северного сияния как такового, я умудрился его сфотографировать!
Вспоминаю, что еще перед поездкой я консультировался по технике съемки Северного сияния с участником нашего сайта Виталием Кулешовым, который живет на Шпицбергене (ник «kadetwww»). Привожу целиком цитату из нашей переписки:
«Творческих успехов и удачи!!! Боюсь только, что в сент. ещё рановато будет... Да, Виктор, у меня случалось и так, что глазом едва вижу сияние, снимаю, а оно есть!!! Ну, надеюсь, у Вас впечатлений будет предостаточно от поездки!!»
Еще раз хочу сказать ему: «Спасибо, Виталий! Похоже, именно так у меня и случилось!»

Вот на такой радостной ноте и закончилось мое путешествие по сказочной стране Исландии.

Как хочется сказать ей: «До свидания и спасибо за все!», но понимаю, что уже вряд ли когда-нибудь попаду сюда еще раз и поэтому говорю: «Прощай удивительная страна и Спасибо тебе за всё!»

Спасибо и всем Вам, кто был со мной во всех описаниях этой поездки!

P.S. Для тех, кому было интересно проделать вместе со мной весь этот путь, могу предложить ссылку на видеофильм с моими же комментариями, сделанный в этой поездке: https://yadi.sk/i/qQoh1I1zei5bP Хочу предупредить, что, если смотреть фильм в режиме «онлайн», качество никуда не годится, поэтому нужно скачать его (там есть такая кнопка), а потом уже смотреть хоть на мониторе, хоть на даже большом телевизоре.

ДО СВИДАНИЯ!