"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИСЛАНДИИ

Сразу хочу поблагодарить двух участников нашего сайта: туроператора Parais, конкретно Igor/Ingvar Karevskiy) и Richardd, чьи советы во многом помогли мне спланировать и осуществить это путешествие!

Еще дома, когда планировал поездку, решил, что проеду по основным, по главным достопримечательностям острова, что, коль скоро поеду один, не буду брать автомобиль высокой проходимости и лезть куда-то по бездорожью, хоть и хотелось в некоторые места, например, к действующему вулкану Бардарбунга. С учетом этого и машину взял попроще, тойоту-короллу. Куда я «намыливался», должно хватить.
Начать я решил с Золотого кольца.
Золотое кольцо, пожалуй, самый раскрученный в Исландии экскурсионный маршрут. С одной стороны хочется чего-то эксклюзивного, но такая раскрученность – она ведь не на пустом месте! Есть здесь, как минимум, три достопримечательности, являющихся своеобразными визитными карточками Исландии. Вот их то и намеревался я посмотреть в первую очередь.
Около 9 часов утра получил машину и отправился в путь!
Погода, как и в предыдущий день, переменчива. То дождик, то яркое солнце, расцвечивающее тундру желто-красно-оранжевыми красками на фоне ослепительно голубого неба!

Еду и меня переполняет радость от сознания того, где я оказался и что сейчас увижу!

У дороги стадо овечек. Останавливаюсь, чтобы сфотографировать и с удивлением обнаруживаю, что это муляжи!

О как!!!

Через некоторое время подъезжаю к национальному парку Тингве́длир (Þingvellir). Перед парком – площадка с пирамидками.

С удовольствием фотографирую, тем более, что выглянуло солнце и даже появилась радуга. Думаю, может тоже сложить пирамидку и с удивлением обнаруживаю, что в пределах разумного нет камней, пригодных для ее постройки! Да и вся площадка, занятая пирамидками, не менее 100 метров диаметром, и стоят-то они чуть ли не ровными рядами, во всяком случае в каком-то порядке.

Кто их соорудил, откуда притащили камни? Неужели туристы? С трудом верится. И, главное, зачем? Ну и ладно, думаю, не стоит на этом зацикливаться, принимаю как должное, еду дальше, до обзорной площадки самого Тингве́длира.

Парк Тингве́длир место особое.
Во-первых, о чем рассказывают всем туристам, это, можно сказать, единственная историческая достопримечательность в этой богатой на природные достопримечательности стране. На этом самом месте

в 930 году был образован старейший в мире парламент, Альтинг, который принимал или утверждал все важнейшие для страны решения до 1798 года, впрочем, особенно самостоятельным и важным органом в эпоху датско-норвежского контроля он не был. Но именно парламент принял решение об отделении Королевства Исландии от Дании в 1944 году.
Но меня привлекло сюда и интересовало несколько другое - именно здесь видно как зарождается наша Земная Твердь!
Маленькое отступление для тех, кто «не в теме».
Между Африкой и Европой с одной стороны и Южной и Северной Америкой с другой по дну всего Атлантического океана от Антарктиды и почти до самого северного полюса тянется подводный горный хребет, называемый Срединным Атлантическим.

Хребет этот возник потому, что земная кора в этом месте меньше по толщине, чем в среднем на планете, и подпирается снизу жидкой магмой. Давление магмы снизу и породило весь этот хребет, где присутствует вулканическая деятельность – магма периодически прорывается наружу как под водой, так над ней. Вышеописанное приводит к тому, что гигантские плиты земной коры пол разные стороны от оси этого хребта постепенно раздвигаются, удаляясь друг от друга по разным оценкам от 2-3 миллиметров до 2-3 сантиметров в год. Возникающий промежуток заполняется изверженными породами, образующимися за счет застывающей магмы.
Исландия как остров это не что иное, как часть Срединного Атлантического хребта, его «высокогорное» плато, поднявшееся над уровнем океана. А парк Тингве́длир, это как раз то самое место, где можно посмотреть в одну сторону и увидеть Североамериканскую тектоническую плиту, а с другой стороны – Евроазиатскую.
Обычно туристам объясняют, что здесь «сходятся» две эти плиты. Как геофизик, ответственно заявляю, что они здесь не сходятся, они здесь как раз расходятся! Вот этим и интересовал меня Тингве́длир.
Увидел обе плиты. Та, что слева на снимке,

она чуть выше. Ну, как же, она же Североамериканская! Не может же она быть ниже Евроазиатской!
Погулял между плитами (условно, конечно) по дорожке. ))))

Народу гуляет довольно много. Те, что приезжают с турфирмами, двигаются организованными группами и слушают гидов, те, что самостоятельные (а их не меньше!), ходят парами, поодиночке и просто глазеют, как и я, на окружающую красоту.
Был я здесь около часа и за это время четыре(!) раза принимался дождь, пару раз сильный, но каждый раз погода улыбалась и проглядывало яркое солнце.

Далее еду в сторону долины гейзеров вдоль озера Тингватлаватн (Þingvallavatn), самого большого озера в Исландии. На берегу группа елочек

редкое для Исландии зрелище.

Долина гейзеров Хаукадалур (Haukadalur) видна издали, километра за 3-4. Она вся дымится и хорошо заметно, как периодически брызгается по сути единственный действующий гейзер Строккур.

На парковке, как, впрочем, и во всех без исключения интересных местах Исландии, места предостаточно и, как и почти везде, бесплатно и сама парковка, и входы в парки. Не на этом ребята зарабатывают здесь, хотя турбизнес, думаю, в стране занимает не последнюю строчку в доходах.
Плановых туристов сюда привозят на 30, максимум 40 минут. Хорошо, если эти минуты выпали без дождя! Но спокойно погулять по долине, не торопясь полюбоваться и всласть пофотографировать выбросы Строккура, времени, как я понял, катастрофически мало!
Долина гейзеров довольно большая. Ходить здесь принято по довольно условно огороженным дорожкам и тропинкам,

рядом с которыми булькают кипятком небольшие источники.

Почва покрыта разноцветными окислами.

Воздух теплый, сырой, с изрядным запахом сероводорода.

Лично я пробыл здесь около 2,5 часов. Облазил все.
Вдоль дорожек, над ручьями висят знаки, предупреждающие, что вода горячая, 80-100 градусов. Попробовал рукой – не так уж и горячо! Наверное, успевает быстро охладиться, все-таки воздух всего 8-10 градусов.
Поснимал вволю Строккур,

со всех сторон, при разном освещении,

хватило даже времени посидеть на лавочке и просто поглазеть на гейзеры, впитывая настроение.

А настроение – великолепное! Все идет так, как я и хотел, и даже обещанная непогода куда-то подевалась!

Через 20 минут езды паркуюсь на площадке у водопада Гюдльфосс (Gullfoss).
Надо сказать, что с произношением того, что написано на местном исландском языке, у меня и, думаю не только у меня, были проблемы. Попробуйте прочесть название водопада так, как это написано латиницей. Попробовали? И где здесь звук «д»? Далее в путешествии пришлось ночевать в городке, знак при въезде в который гласил: «Hofn». Как бы Вы прочитали это? Я прочитал «Хофн». Когда заговорил с администратором отеля, где остановился, он не мог понять название города так, как я его произносил. Оказалось, что слово Hofn следует произносить как Хёбн! Вот так!
Или они тут все «хёбнутые» или я!

Так вот, водопад Гюдльфосс – один из самых живописных водопадов Исландии и наибольший по объему сбрасываемой воды. У него есть своя история:
В 1920 и в 1977 годах были предприняты попытки построить на месте водопада гидроэлектростанцию, что привело бы к разрушению водопада. Однако попытки инвесторов построить здесь гидроэлектростанцию не увенчались успехом, отчасти из-за нехватки денег и впоследствии водопад был продан правительству Исландии. Но даже после продажи, существовали планы по строительству здесь гидроэлектростанции но правительство Исландии наложило запрет и сегодня толпы туристов любуются на это чудо природы. Название переводится как «Золотой» водопад, вероятно потому, что по какой-то легенде в верховьях этого водопада скрыт тайник с золотом. Но этот водопад и сам по себе ЗОЛОТОЙ!

Помимо красоты у водопада есть и другая особенность – это самый большой по объему проходящей воды водопад не только в Исландии, но и в Европе. Водопад необычной формы, двухступенчатый, причем одна ступень повернута относительно другой на 90 градусов, и со второй ступени вода обрушивается в глубокое ущелье. Верхняя ступень водопада около 11 метров высотой, вторая — 22, а в каньон длиной 2,5 километра вода падает с семидесятиметровой высоты.
Когда я вышел на первую обзорную площадку, солнце пряталось за очередной тучкой, но открывшееся зрелище уже поразило меня!

Конечно, я видел массу фотографий Гюдльфосса, но ни одна из них не предавала тех чувств полного восторга, охватившего меня! Понимаю, что и мои фотки этого не предадут, все же щелкаю и щелкаю затвором. И тут проглядывает солнце и картинка кардинально меняется – водопад наливается светом, цветом и над ним вспыхивает ярчайшая радуга!

Голова крУгом от радости! Я счастлив!!!
Смещаюсь по дорожкам и смещается радуга, раскрашивая водопад то в одном месте, то в другом!

Через некоторое время начинаю приходить в себя, приглядываюсь к проложенным для туристов тропинкам,

прикидываю расстояния и понимаю, что плановым экскурсантам у которых есть 20, максимум 30 минут, придется здесь буквально бегать бегом, и то они скорее всего не увидят водопад с разных сторон. А еще понимаю как не повезет многим из них, которые приедут сюда в пасмурную погоду. У них не будем времени дождаться Солнца, дождаться Радуги, дождаться Восторга, то есть всего того, ради чего сюда все и едут!
Брожу вокруг около 1,5 часов, снимаю водопад со всех сторон.

На площадке у самой воды постоянная водяная пыль, из-за которой каждый раз удается сделать только один снимок.

Потом приходится, отвернувшись от ветра, тщательно протирать объектив, буквально усыпанный капелями воды, и только тогда щелкнуть еще раз!
За время, пока я там был, погода сменилась пару раз и я очень доволен! Очень! Я увидел его во всей красе!!!

Время идет и надо двигаться дальше, на юг, в сторону города Сельфосс, где я собираюсь заночевать. Решаю сделать небольшой крюк и выбираю дорогу, позволяющую еще раз увидеть гейзеры.

Еще час провожу у Строккура сидя на лавочке, беседую неспешно с пожилой англичанкой. На пять минут появляется радуга и с замиранием сердца жду выброса, чтобы сфотографировать его на фона радуги.

Получилось и я очень доволен!
Не зря сюда возят туристов, очень интересное место!
Сворачиваю на нужную мне дорогу и почти сразу вижу, как парень из остановившейся впереди машины общается с лошадьми, пасущимися рядом за изгородью. Паркуюсь рядом, снимаю лошадей,

снимаю его, он снимает меня.

Эти лошади - особая глава Исландской саги.

Вот, что написано про них в Википедии:
«Исландская лошадь — порода лошадей, выращиваемая в Исландии. Ее характерные черты — небольшой рост (до 144 см в холке), коренастость и грубоватость, большая голова, косматая плотная челка, длинные грива и хвост. Масти лошадей могут быть разные — например, рыжая, гнедая, серая, вороная, пегая, или с зебридностью на ногах. Исландских лошадей не следует путать с пони, несмотря на их сходство. Порода была завезена в Исландию викингами в IX–X веках. Для экономии места на драккарах викинги выбирали только низкорослых лошадей — отсюда и характерный признак породы. В скандинавской мифологии лошадей почитали, а исландская порода по легенде произошла от восьминогого коня Слейпнира, помощника верховного бога Одина. В 982 году альтинг принял закон, запрещающий импортировать лошадей в страну. Это было сделано для предупреждения заболеваний. С тех пор в Исландию не разрешается завозить лошадей, вывезенных оттуда ранее. Например, лошадь, вывезенная за пределы острова — пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, — не может вернуться назад. Запрет распространяется и на вещи, используемые при работе с лошадьми, — одежду, амуницию. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы.»
Их гривы действительно напоминают женские прически.

Далее дорога лежит среди бескрайних лугов, на которых мирно пасутся очень даже шерстяные пугливые овечки.

Пастораль!

Идиллия!
Сворачиваю на полкилометра с дороги, чтобы полюбоваться водопадом Факси (Faxi). Сюда практически не возят плановых туристов, а зря.

Водопад невелик, не сравним с Гюдльфоссом, но на мой взгляд очень даже красив и стоит посещения.

Уже вечеров, недалеко от места намеченного ночлега, подъезжаю к кратеру вулкана Кериз.

С удивлением узнаю, что здесь надо оплатить вход на территорию парка. Сумма небольшая, около 120 рублей на наши деньги, но! Как потом оказалось – это было ЕДИНСТВЕННОЕ место в Исландии, где наследники Остапа Бендера берут деньги на ремонт провала!
Из Википедии:
Кальдера этого вулканического образования состоит из красного или чёрного вулканического камня. Глубина кальдеры достигает 55 метров, ширина — 170 метров, длина в поперечнике — 270 метров. Кальдера Кериза — одна из трёх наиболее заметных вулканических кратеров. Возраст — 3 тыс. лет.
Когда-то отсюда выплюнулась магма! На дне озеро, говорят, около 14 метров глубиной. Обхожу кратер вокруг.

Дырка в земле впечатляющая, но, как понимаю, далеко не всех плановых туристов сюда привозят.

На этом закончился первый день моего путешествия. Я увидел все достопримечательности Золотого кольца, и даже больше!
Устраиваюсь на ночлег в намеченном гестхаусе.
Дальше мой путь лежит по южному побережью острова, но это завтра, а сегодня:
Я расслаблен, я удовлетворен, я счастлив!