Дворцы пустыни

Дворцы пустыни (desert castles)- объединяющее название для более чем двух десятков укреплений, расположенных к востоку от Аммана по дорогам к границам Ирака и Саудовской Аравии.

Во времена правления Омейядов каменная пустыня (бадия) была неплохо застроена. По мнению историков, караван-сараи и укрепленные сооружения находились в пределах одного конного дня пути друг от друга, то есть представляли собой сетку с разбросом не более 50–60 км между соседними сооружениями.

Омейяды, как известно, не отличались мягкостью правления и не пользовались особой популярностью ни в Европе, ни на Ближнем Востоке. Еще за три века до крестовых походов умудрились пару раз (безуспешно) взять Константинополь, ввели на территории от Марокко до Турции отмену налоговых льгот для мусульман — джизьи и нажили на свой клан массу врагов в трех частях света.

В итоге династия Омейядов была жестко подчищена. Более того, были уничтожены наиболее значительные памятники эпохи их правления. Во многом поэтому заброшенные ныне укрепления посреди пустыни в Иордании представляют существенный исторический и научный интерес.

Дворцы, или замки? Военные укрепления или охотничьи дома? У исследователей до сих пор нет единого мнения о предназначении сооружений. Само слово Qasr дает непроизвольную отсылку к тунисским, ливийским и алжирским укрепленным пустынным поселениям — ксарам. Суть, в целом, та же — жилой комплекс, предназначенный как для ведения сельского хозяйства, так и для полноценного проживания, прерываемого редкими наездами знати во имя бани и охоты.

Добраться до дворцов из Аммана проще всего на такси. Альтернатива — прокатное авто. Прочие варианты займут не один день и приведут к поискам ночлега в далеко не самых дешевых городах пустыни.
Однодневная поездка на такси стоит 40 JD за машину (до 4х человек). Заказать проверенного водителя можно в любом отеле. Желание посмотреть совсем дальние развалины — предмет торга.

Первый замок на хайвее № 40 — Укрепление Аль-Харана (Qasr Al-Kharana). Вполне типовой караван-сарай с нетипичной для востока формой фундамента — отсюда не сильно обоснованные предположения источников, что основой для формирования укрепления служил таки римский (византийский?) форт.

С дороги замок кажется маленьким, но это видимость — внутри достаточно пространства для небольшого войска.

В 710 году замок попал в руки Омейядов и претерпел некоторые изменения. В частности, был достроен третий этаж (его конструктивное отличие заметно и снаружи, и изнутри), расширен внутренний двор, обновлены фрески и настенный орнамент.

От былого убранства остались лишь малозаметные намеки.

В Аль-Харане 61 комната. При необходимости он умещал до 400 человек — вполне для обороны от случайного набега кочевников.

Внутренний двор использовался как загон для скота и лошадей.

Входная плата, кстати, едина для всех замков. Купить билет можно в офисе перед любым укреплением. Цена вопроса — 2 JD. Проще всего найти билетера в маленьком замке Амра (Qasyr Al-Amra), фрески которого занесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО.

От Амры остался именно Qasyr — маленький замок, пристройка. Наполовину баня, наполовину комната отдыха.

Дабы соответствовать стандартам ЮНЕСКО, замок потихоньку реставрируют. Вот, баню немного восстановили.

Чтобы понять, что именно изображено на обшарпанных фресках, полезно зайти в музей на самом входе. Музей неплохой, собирался преимущественно итальянцами.

Самое загадочное изображение — оно даже на реконструкции в музее не становится особо понятным. Ощущение — женщина, вылезающая из кокона.

Медведь с балалайкой, внезапно.

Скупо освещаемый проход в банное помещение.

В бане фрески…на банные темы. исключительность их состоит в том, что все это — произведения исламского периода, то есть изображения обнаженных людей здесь появились вопреки всем канонам и умудрились дожить до наших дней.

А вот и основной повод для включения комплекса в список общемировых ценностей. Первое изображение созвездий северного полушария на куполе. По-сути, первый планетарий планеты.

Основание печей. Бани в дворцовых комплексах были неплохо автоматизированы — вода закачивалась из глубоченных колодцев, нагревалась и распределялась по трем зонам — холодной, горячей и паровой.

Колодец — тотальная реконструкция, но глубокий.

Следующая остановка — Азрак. Само поселение интересно тем, что в годы сталинских репрессий сюда массово ссылались чеченцы. В итоге, южная часть города считается чеченской, и встретить в поселении рыжебородого старца — в порядке вещей. Архитектурно, вместе с тем, городок не примечателен — фактически, существует за счет транзитного транспорта к иракской границы да благодаря паре арендованных американцами военных баз.

Замок Азрак (Qala’at Al-Azraq), расположенный практически в центре города, на шоссе, когда-то был самым крупным из дворцов пустыни. Сложенный из массивных базальтовых плит, трехэтажный черный монстр выдержал ни одну осаду, прежде чем землетрясение 1927 года не снесло пару верхних этажей.

Замок Азрак построен еще в 3 м веке императором Диоклетианом. Перестроен в 13 веке. Отличительная особенность конструкции — максимальное использование камня. Обратите внимание на входные двери. Каждая створка — плита весом в тонну.

Комната Лоуренса. В Азраке Лоуренс Аравийский провел не один месяц. Его комната, находящаяся прямо над самой укрепленной входной башней, уцелела.

Мрачный черный замок под зимним ливнем.

Каменные перекрытия из длинных базальтовых плит.

Еще одна мегадверь.

«Петли»

Очень симпатичная была конструкция. Ничего похожего еще не видел.

Подземелье. Может, каземат.

Рабочее место сонного охранника.

К любому замку, кстати, пристроен гид, но стоимость его услуг как-то не соответствует представлениям о ценах в стране. Проще купить путеводитель. Гиды вежливы и не навязываются.

Последние пункты поездки находятся на хайвее № 30. Укрепление Аль-Халлабат (Qasr Al-Hallabat) и относящаяся к нему баня, в принципе, едины, но расположены на значительном расстоянии — замок на горе, а баня, понятное дело, в низине — поближе к водоносным слоям.

Первым делом — баня. Строение обнесено забором из рабицы и закрыто. На гвоздик. В Иордании вообще многое закрыто на гвоздик — не стесняйтесь проверять. Это скорее от бродячих собак, нежели от туристов.

За гвоздиком — небольшое сооружение.

Здание практически полностью восстановлено — сзади видна старая арочная конструкция. Все, что из блоков — новострой.

Колодец, 30 метров.

Еще один фундамент для печки и каналы для подачи воды. Говорят, систему гидравлики не могут воссоздать до сих пор даже теоретически. Чем-то ситуация напоминает воронежскую Рамонь.

Под конец — сам замок. Пилить в гору от площадки парковки по штормовому ветру, через гуляющие по каменной пустыне ливни — не самое приятное занятие.

Замок, понятно, заперт на гвоздик.

Халлабат — замок тяжелой судьбы. Основанный как военное укрепление, был оперативно перестроен под монастырь. В качестве охотничего домика не использовался — Омейяды попросту пристроили дополнительные помещения к баням, а разоренный монастырь превратили в настоящий форпост.

Замок активно восстанавливают, отрадно.

Неплохо сохранились деревянные элементы.

Напольные мозаики закрыты от туристов. На гвоздик.

Пол прогнулся, но мозаики сохранились.

Местами просто прекрасны.

И штукатурка была на стенах…

…и памятные надписи…

…и даже барельефы. Увы, еле заметные.

Лучшие образцы пустынного зодчества собраны в музее Халлабата. Можно побродить, пофантазировать, сколь прекрасно здесь было когда-то.

Итого — полный световой день без обеда, 240 километров и масса положительных впечатлений даже при всей жести февральских штормов. Highly recommended.