2 дня в Замбии. Водопад Виктория.

В Замбию, мы прилетели в основном, для того, чтобы посмотреть на водопад Виктория. Путешествовали по ЮАР и решили, что почему бы не потратить пару дней на знаменитый водопад; не лететь же потом специально из России, а здесь все близко и недорого. Поначалу попытались вылететь в Зимбабве, говорят оттуда вид на водопад самый лучший, но там как раз произошел очередной политический переворот, нас не пустили, так мы и оказались в Замбии.
Погода встретила нас мелким моросящим дождиком. В крохотном аэропорту города Ливингстон с тридцатитысячным населением, при сходе с трапа всем выдали зонтики, которые мы сдали при входе в здание аэропорта.

Немножко стыдно за родину.

Едем устраиваться в Zambezi sun Hotel. Дорого, зато самый близкий к водопаду.

По приезде вопрос:

- От малярии прививались?
- Нет, а надо? В ЮАР ведь было не надо!
- В ЮАР не надо, а здесь…
- И что теперь делать?
После некоторой паузы следует совет:
- Пейте побольше джина!
- Почему джин?
- Он настаивается на можжевельнике, в котором есть хинин. Готовое лекарство от малярии.
Упрашивать туристов из России на такой «подвиг» было не нужно: Не пьянки ради, а здоровья для! Надо сказать, мы попали не в малярийный сезон (дело было в декабре) и, несмотря на обилие исправно употребляемого джина, ни одного комара так и не увидели. Не очень то и хотелось!

На водопад мы попали не в лучшее время - период засухи, водопад обмелел, но и обмелевший, он производит грандиозное впечатление. Над ним все время туман – взвесь водяной пыли. Полюбовались, с противоположного берега на мощную стену водопада, пофотографировались. Действительно, из Зимбабве, наверное, вид более впечатляющий. Зато здесь, в замбийской части, можно перейти на тот берег реки Замбези, с которого вода и срывается в жуткую узкую тектоническую трещину.

По частично высохшему руслу реки двигаемся к месту падения воды. Там, на самом краю обрыва, есть естественная «ванночка», в которую желающие могут сесть и, свесив голову за край, смотреть на воду, срывающуюся вокруг тебя в бездну. Зрелище должно быть не для слабонервных. И стоит это удовольствие немало. Рискнем мы на такой экстрим или нет, еще не решили, разберемся на месте. Однако, при подходе к месту падения воды нас встречает охранник, негр, который ни за какие блага, в.т.ч. и материальные, не соглашается нас подпустить к обрыву. Оказывается, надо было купить билет на это мероприятие еще в отеле. На предложение заплатить на месте – категорический отказ. Вряд ли в России все охранники были бы так же принципиальны. Тащиться по жаре обратно, и потом еще раз туда - обратно (путь в один конец около получаса!), как-то не хочется.
Вечером в отеле открываются ворота, отделяющие цивилизованную территорию от дикой природы и из саванны появляются зебры.

Они уже привыкли к охотно подкармливающим их туристам. С руки, правда не едят и трогать себя не позволяют, но подпускают довольно близко.

Ближе к ночи зебры уходят и ворота закрываются, однако это не мешает проникать сюда вездесущим мартышкам.

Здесь это разновидность «голубояйцевых» мартышек.

Чувствуют они себя хозяевами и, если неплотно прикрыть дверь в номер – заберутся, распакуют ваши чемоданы, сумки и развесят вещи на ближайших деревьях. Охрана отеля исправно гоняет их, но далеко не всегда успешно.

Есть и бабуины - эти гораздо больего размера и более опасны.

Сразу за отелем - небольшой рыночек с местными поделками, в основном деревянными из эбенового дерева. Поделки недороги и некоторые очень даже колоритны и красивы.

Наутро едем на вертолетную площадку, откуда на маленьком вертолетике летим над водопадом.

Делаем несколько кругов и резко ныряем вниз, в узкий каньон ниже водопада.

Летим над самой водой, следуя изгибам каньона. Кажется, вот-вот врежемся в скалы или в воду.

Адреналин!

Вечером едем на кораблике на прогулку по реке Замбези.

Животные по берегам выходят на водопой, плавают бегемоты, разевая огромные рты с редкими зубами.

Красота и покой, наверное, все как тысячи лет назад.

Совсем поздно решаемся съездить в Ливингстон на дискотеку. Попадаем в зал с грохочущей музыкой, где топчутся человек 500 – 600 подвыпившей молодежи. Белые только мы - четверо мужчин. Ребята чувствительно моложе меня. Негритянки почти сразу обращают на них внимание, все-таки белые люди здесь редкие гости. Реакция девушек сразу влечет явно выраженную неприязнь их ухажеров. Атмосфера чувствительно накаляется. Переглядываемся – пора уносить ноги, если не хотим неприятностей. А кто их хочет? Наш отъезд похож на бегство (ребятам больше по душе слово отступление). В отеле явно спокойнее!
Утром последнего перед отъездом дня, в одиночку (остальные мои спутники поленились), со своим убогим, еще школьным, английским, решился поехать в обычную замбийскую деревню, посмотреть, как живут простые люди. Пришел на ресепшен, объяснил, чего хочу.

Очаровательная девушка – администратор объяснила мне, что такая экскурсия у них бывает, стоит она 40 $, но бывает не всегда из-за нехватки желающих. Увидев, что я расстроился, предложила мне съездить в местную деревню с ее братом, таксистом. Сказала, что обойдется мне это в 20$. Соглашаюсь и минут через 20, на, хоть и стареньком, но мерседесе (!), отправляюсь в поездку. Дорога – грунтовка по кроваво-красной земле занимает около 40 минут.

По приезде водитель знакомит меня с вождем племени, которому я презентовал 3$, за что он с удовольствием провел меня по всей деревне, позволил зайти в хижины.

Жижины пустые. Внутри нет ничего, кроме нескольких циновок и одеял на полу, да еще рога животных на стенках, видимо вешалки для одежды. Все остальное – во дворе: кухня с кострищем, шкафчиками, посудой, курятник и т.п. удобства.

Дворы чистенькие, ухоженные.

Деревня с населением около 500 жителей не умирающая, жизнь кипит.

Очень живые очаровательные ребятишки. Жаль, что взял с собой мало какмелек, но и тому, что было с собой (пакетик грамм 200) они очень рады.

Побывал я и в местном «баре». Это редкий частокол по кругу с соломенной крышей. Сидят, в основном, мужчины (женщинам некогда, они работают!), пьют приготовленное здесь же «пиво».

Предложили и мне, но, увидев, что жидкость у них в больших, плохо вымытых, эмалированных кружках мутно-белого цвета с какими-то подозрительными крошками (очень напоминает нашу брагу), вежливо отказался.

На обратном пути сказал шоферу, что есть мечта поснимать на видео жирафов на воле. Нет проблем! - ответил шофер и завернул в национальный парк. При въезде в парк, к нам в машину сел егерь с автоматом Калашникова. Без егеря въезд запрещен. Минут двадцать они возили меня по разным дорожкам, пока не увидели трех жирафов. Далеко, метрах в 100 в стороне от дороги. Я попросил подъехать поближе, но оказалось, что съезжать с дорожек нельзя. Тогда я попросил разрешения подойти к ним пешком, на что тоже получил категорический отказ – могут напасть хищники. Потом, видя, что я сильно расстроился, они пошептались о чем-то, и шофер сказал, что если я согласен заплатить егерю 10 рандов (примерно 50 рублей), то он согласится сопроводить меня к жирафам. Конечно, я согласился!

Забыв обо всем, подойдя к жирафам поближе с упоением снимал их минут 5-7, а потом, когда оглянулся первый раз в жизни увидел бледного негра. Егерь напряженно осматривающегося вокруг, держа автомат наизготовку. Тут только до меня дошло, что опасность-то и вправду нешуточная. Зато, когда мы прибежали обратно в автомобиль, как егерь был рад получить деньги! Далеко не каждый день ему так улыбается счастье.

Жирафы – удивительные животные. Самые высокие в мире, самые обаятельные. А какие у них лица! По другому и не скажешь. Темные маслянистые глаза, с длинными ресницами, большие губы, полностью заросшие не короткой щетинкой, большие уши, живущие своей собственной жизнью. И смотрели они на меня с таким видом, как будто знают что-то такое, неведомое мне и я просто чувствовал, что им меня жалко!

Что уж они там такого особенного видят со своей высоты? С какой планеты они пришли в наш мир? В общем, не влюбиться в них нельзя.

Лично я влюбился навсегда! Надеюсь взаимно.

При всем обаянии, выглядя совершенно беззащитными, могут своими копытами насмерть забить льва или гепарда, посягающего на жизнь их детеныша. В семействе у них всегда есть сторожевой жираф, который при приближении опасности, подает остальным сигнал взмахами хвоста, а сам выходит навстречу опасности! Вот так!
В южной Африке растет такое дерево «марулла», в листьях которого в определенный период, около недели в году, накапливается много алкалоидов. В это время жирафы с жадностью набрасываются на эти листья и ходят изрядно пьяные.
Кстати, изрядные пьяницы и слоны. Они выкапывают в глине ямку, натаскивают туда плоды бананов и папайи, утаптывают, закидывают пальмовыми или банановыми листьями и через три-четыре дня съедают эту, забродившую на жаре, массу, становясь при этом совершенно неуправляемыми. Местные охотники утверждают, что нет в Африке животного более опасного, чем пьяный слон. Если такой слон пройдет через деревню – позади остается след в виде просеки.
Очень довольный поездкой, возвращаюсь в отель. Все уже собрано для отъезда.
Прощай, Замбия!
Или до свидания?!....