Оман 2014. Автопутешествие. Часть 1.

За 14 дней в феврале 2014 года на арендованном автомобиле Nissan Patrol прошли всю страну. Маршрут (названия городов максимально приближены к транскрипции на дорожных указателях): Muskat - Izki - Ibri (шоссе 15-21) - Ibri - Bat - Ablah- Bahla (шоссе 9 - дорога Ad Dreez-Ablah Rd) - Bahla - Wadi Ghul - Jebel Shams - Bahla - Nizwa - Adam (шоссе 21-31) - Sinaw - Lizq -Ibra (шоссе 27-23) - Al Mintarib (съезд с шоссе 23, достигаются пески) - Wadi Bani Khalid (возврат на шоссе 23) - Lizq - Sinaw - Al-Awad (шоссе 32 и поворот на остров Masirah) -Hiji -Shana (паромная переправа на Masirah) - Masirah Island - Al-Awad - Hayma (выезд на шоссе 31) - Salalah - Tagah - Mirbat -Salalah- Muskat (по шоссе 31 -15). Протяженность маршрута 4100 км. Почему Оман? Много раз до и после поездки я слышал вопрос: «А почему Оман? Страна то вообще малослышная, что ж в ней такого заманчивого?». Ответа на вопрос до поездки не было, потому что об Омане не часто прочитаешь и услышишь, а ответа после поездки не оказалось тоже – Оман спокойная страна «с историей», с разнообразными ландшафтами и классическим исламским воспитанием. В нем непросто отдыхать, но в нем легко общаться с людьми. По нему просто и комфортно ездить, но это если ты не сворачиваешь с асфальтированной дороги. В Омане почти невозможно отличить 1000 летние руины от недавно покинутых городов, и ты можешь ездить по руслам рек и ущельям, но только пока не пошел дождь. На севере страны девчонки в хиджабах, на юге – в масках, но при этом очень многие вообще не закрывают лиц. Оман – арабская страна на севере и бедуинская на юге, но в основном ты видишь индийцев и пакистанцев. И еще, по описаниям, там много животных, черепах и птиц, но видишь ты в основном пустыню, берег моря и ущелья. Так почему Вам нужно в Оман? Наверное потому, что это красивая, нейтрально насыщенная страна, с многовековой историей и малым количеством посторонних (туристов). Мы прилетели в Оман 1го числа февраля месяца, заселившись в дорогущую гостиницу Shangrila. Перелет после 4х дневного путешествия по Стамбулу оказался нелегким и с дополнительной посадкой в Бахрейне. Этакий «подскок» с выходом части пассажиров, позволивший смотреть с высоты на нефтяные вышки в море с подсветкой. Отель хорош – на берегу своего залива, спокоен, ленив и, мягко говоря, дороговат. В общем ничего интересного, если вы настоящий путешественник. Запомнился мне отель завтраком: отличный творог, любовно замешанный мной с медом, орехами и изюмом – оказался очень необычным на вкус. Чего уж говорить, сыр фета, коим и оказался творог, заиграл вкусовыми красками «по полной». Главное в этом блюде – не сдаваться сразу и съесть хотя бы три-четыре ложки. Теперь немного о выборе машине для путешествия. Пункт первый. Не стесняйтесь замучить вопросами менеджера по передаче вам автомобиля в аренду. Потом, в пути, вам мучать будет просто некого. Ну разве что вам отлично известен арабский язык и в дороге вам будут попадаться исключительно арабы, что для меня звучит как книга фантастических рассказов. Ну так вот, я проверял все возможное и невозможное в арендуемом автомобиле (Ниссан Паджеро), обогатил поиском знания менеджера и его руководства как снимается запасное колесо, проверил домкрат (не понравился), протектор (не для горных дорог, явно), расход топлива (запечалился) и мы были готовы в путь. Очень рекомендую, при аренде авто смотреть не только на цену аренды, но на количество бесплатных километров, предоставляемых компанией в цене аренды. Прикиньте, сколько вы хотите проехать по Оману. Уже на «лишней» пройденной тысяче километров, экономия в аренде около 5 тысяч рублей в битве AVIS & Hertz. Мы проехали 4100 километров. Бензин в Омане дешевый, примерно 10-11 рублей за литр самого дорогого. Пункт второй: обязательно задумайтесь, нужен ли вам джип. Нет, понятно, что вам объяснят, что «в пустыне, в вади и вообще во многих местах» - без джипа никак. Отнюдь. Большинство туристических мест, в том числе и Wadi имеют асфальтированные дороги. В районах Маскат-Низва-Бахла-Рустак-Сур везде асфальт! А по пескам Вы сами, в здравом уме, не поедете. У Вас есть опыт вождения по пескам? По почти 30метровым барханам и дюнам? Вы имеете оборудование с собой, чтоб спустить колеса, а потом их накачать – ведь по пескам ездят со спущенными шинами? Я совершенно уверен, что лучше походите пешком по дюнам, это классно и утомительно. А уж если хотите на джипе по пескам – покатайтесь прямо у пустыни на предложенных местными машинах. Сравнивая с суточной ценой аренды джипа и легковушки - это выигрышный вариант в пользу легковушки. Правда, все перечисленное выше относится к периоду, когда в Омане не шел дождь. Но когда в Омане идет дождь – дороги чаще всего перекрывают вообще, для всех машин. Да и по руслу рек, в период дождей, вы точно не поедете, и это относится ко всем «диким» Wadi. Ну все, мы пожили в отеле, накупались в море, выбрали и взяли машину. Теперь – в путь! Хороший план путешествия – это план по ситуации. Вы планируете подробные планы путешествия? И всегда следуете им? Тогда вам не к нам J Я часто говорю, что самый отличный план путешествия – это тот, который можно изменить в любую минуту. Вот спрашивали меня – придумал ли я, как мы поедем по Оману? И я честно отвечал «конечно». Чего проще: берешь машину, проезжаешь из Мuskat по «золотому кольцу Омана» Rustaq-Змеиный каньон-Nizwa-Bahla-Sur, потом вдоль побережья до острова Masirah, и оттуда все также вдоль побережья до Salalah. Отдых в районе Salalah-Mirbat и в конце, через всю страну за один день, в Muskat обратно. И так я искренне думал, пока не начался первый день путешествия. В этот день 3 февраля дня мы выехали в сторону Ibri (откройте карту и убедитесь, что это совершенно не путь в сторону Rustaq). Город Ibri не входил в мой план поездки по Оману, как город-остановка. Предполагалось, что мы через Nakhl доезжаем до Rustaq, там смотрим форт и ночуем. На следующее утро, через какую-то неявную горную дорогу («змеиный каньон») - мы поднимаемся к району Bahla-Nizwa, где осмотриваем абстрактное «всё» и ночуем. А уже на третье утро, дабы завершить осмотр горного Омана – через Ibri и два памятника ЮНЕСКО - по внутренней дороге возвращаемся в Nizwa и выдвигаемся в сторону Sur. Именно там, судя по туристическим маршрутам поразительное изобилие природных чудес. Красиво же было придумано? Я и сейчас рекомендую такой маршрут тем, кто читает этот жизнеописание. Но план рухнул как кусок горного камня под ногой неосторожного путника, верившего в надежность скал… Рухнул из-за одной невиннейшей ремарки жены: «Жень, в Рустаке нет отелей. Ну по крайней мере, интернет дает только гостевой домик и отсутствие номеров в нем). И где тогда остановимся?». «А что-то есть в Ибри?», - вопросил отчего то я? – «есть всего один отель и один номер в нем, который может кончиться». «Бронируй, мы едем в Ибри!» – принял я мгновенное решение. И задумчиво посмотрел на карту, где тщательно выверенный путь мысленно трансформировался в неопределенность. Скажу сразу, на протяжении всей поездки план претерпевал и претерпевал изменения, что видно даже по итоговому маршруту, если вы возьмете за труд стрелочками на карте соединить последовательность движения. Помните такую игру детскую? Если помните – смело рисуйте! Горный Оман. Путь до Ibri не омрачен ничем, даже почти часом времени, чтоб выехать из Маската. Дороги отличные. Вдоль дороги, на холмах, как и почти везде в Омане видны сторожевые башенки неопределенного времени постройки. И первое значимое впечатление мы получили в городе Izki. Судя по карте там были руины и мы, подустав от дороги, заскочили в него. Планировали недолгую прогулку, но ошиблись. Izki это продолжение руин старого города, без определенного времени постройки, в которые встроены жилые дома. Забавно идти по городу, часть стен которого новые, а часть разрушенные древности. Внутри города стоят совсем заброшенные стены, часть башен и брошенный квартал старого города. В него попадается или через стену, или через старые ворота и в нем можно спокойно бродить по брошенным улицам. Там я и потерял свою жену Ольгу. Бегая от въезда в Izki до руин и обратно по узким и совершенно не прямым улочкам, я даже подумал, что арабам навсегда понравилась белая девушка. Но она нашлась, точнее выяснилось, что нашелся я – потому, что «…именно я и заблудился, а она всегда была там, где и должна была быть…» Что ж, точки зрения бывают разными, и мужчины меня поймут. До Ibri мы добрались к вечеру и без происшествий поселились. Ну разве что в холле гостиницы нас встретила заселяющаяся арабская семья, глава которой - задумчивый пожилой араб, играл настоящей саблей… План на следующий день предполагал осмотр форта Izki, обнаруженного на карте города, поездка по памятникам ЮНЕСКО, расположенных относительно неподалеку, ущелья и горы вдоль неосновной дороги до Nizwa-Bahla. По крайней мере, эта дорога была изображена на карте. Кстати, для путешествующих самим по себе – есть небольшая тайна дорог в городах Омана. Обычно через сам город проходит трасса, а слева и справа идут параллельные дороги, но уже городские. Так вот, съезды на них отделены друг от друга значительно, а иногда они только в начале и в конце города. Не стесняйтесь сворачивать сразу, если вам нужно в город, в отель или в магазин вдоль дороги. Утренний осмотр форта в Ibri принес достаточное количество положительных эмоций. По крайней мере любимая женщина уточнила – не купить ли нам такой же, потому как он «чудесно небольшой». Но эмоции от прикидывания преимуществ обладания уютным фортом померкли от выставки козлов, увиденной на прифортовой площади Ibri. Вы бывали на собачьих выставках? Это такое же зрелище с выводкой, оценкой экстерьеров, показом козлят. И конечно же, бушующие страсти мужчин в белых дишдашах (так называются национальные длинные рубахи арабов), активно болеющих за своих козлов или покупающие чужих. Если вы будете проезжать мимо такого действа – остановитесь и посмотрите. Не пожалеете! Только учтите, если вы еще и фотограф – то ваша выдержка будет подвергнута серьезному испытанию. Фотографировать людей в Омане без их разрешения – нельзя, а разъяснения, что вы только козлов хотите снять – могут быть не поняты. Уезжая с прифортовой площади Ibri в сторону памятников ЮНЕСКО, мы наткнулись на неопознанные руины, закончившиеся почти часовой прогулкой по ним. Самым последним зданием этих руин был традиционный форт. И он уже был в черте обычного города. Судя по длительному сопоставлению карт и названий, мы посетили руины и форт старого города Al-Araqi. Свернув от Ibri по шоссе 9 на дорогу Ad Dreez-Ablah Rd по направлению к Bat, мы планировали увидеть раскопки Archaeological Sites of Bat, расположенные в местах Al-Khutm и Al-Ayn. Тогда мы не знали, что это два очень отдаленных друг от друга места, и совершили первую ошибку, увидев указатель, направлявшего к какому-то Wadi. День был отличный, настроение приподнятое – и мы свернули к нему. Проехав километров 25, мы его так и не увидели, и повернули в сторону первоначальной трассы, уже основательно промахнувшись мимо Bat. По левой стороне движения, сначала нас заинтересовали скальные породы необычного цвета. Ярко-черные с переливающейся золотистой окантовкой. Фотографируя их, увидели и небольшие сооружения, выстроенные в ряд на скале. Не сразу мы нашли вход с надписью «охраняемая территория», но поднявшись поняли, что это и есть знаменитые захоронения, датируемые 2500-3000 лет до нашей эры. Как говорят ученые, в них проводились массовые захоронения, путем сожжения. Поэтому они и являются памятниками ЮНЕСКО. Но цветовые переливы скальных выходов меня поразили больше, чем захоронения. А вот дальше по дороге все стало не настолько простым, как виделось еще несколько часов назад. Мы запутались в трассах. Точнее стала иногда заканчиваться асфальтированная часть, и мы по карте и двум навигаторам уточняли наше местонахождение. Данные разнились, а помощь в виде разговаривающих на английском арабов не приходила. В итоге, (как показывала карта и мой навигатор, противоречащий навигатору любимой женщины), мы по основной дороге выехали к горной части пути. Мы неторопливо поднимались, поднимались и асфальт резко закончился. Отдыхающие самосвалы, бульдозеры, ни души вокруг и классическая горная дорога, то есть даже не грунтовка. Остатки потоков воды, крупные камни, разбитые границы дороги, выбоины, вымытые части грунта, крупные камни. Карта и мой навигатор уверенно показывали, что мы на центровой дороге этого района, правда выделена дорога была как «не магистраль». По такой дороге мы очень осторожно (шины не горные, джип на коробке-автомате) спускались, хотя дорога становилась все уже и круче. Мне, как человеку осваивавшему горные дороги в Киргизии и Гватемале, казалось, что мы немного сбились, но впереди показалась отлично выровненная площадка с твердым грунтом, ведущим за гору. Ура! И я с огромным трудом на упирающемся джипе, почти под углом в 90 градусов «выпрыгнул» из горной колеи на площадку. Вышел, уфф, отер пот, прошелся немного вперед и оказался перед тупиком. Поясняю: выровненная отличная площадка и была отлично выровненной площадкой, но без дорог с нее. Были пару-тройка съездов, но все они закончились меньшими площадками, выровненными бульдозерами. Зато с каждой из них открывался отличный вид на город внизу, с асфальтированными дорогами. Помните отца Варфоломея из 12 стульев? Того, который с колбасой залез на отвесную скалу и остался там жить, потому что слезть не мог? Я смог провести параллели. Любимая женщина очень тактично уточнила у меня, по-прежнему ли я верю своему навигатору, уверенно показывавшему, что мы находимся на отличной дороге, или все-таки своим глазам. Я предпочел вместо ответа пойти гулять вниз по той дороге, с которой я так умело «спрыгнул» на площадку. Прошелся я по извилистой «не дороге» с километр вниз, потом столько же вверх, потом еще раз вниз, прикидывая сколько мест малопроходимы даже для джипа, потом снова вверх с осознанием того, что ни с площадки, ни с любой точки этой оставшейся дороги - я потом вверх не поднимусь и даже не развернусь. Возвратившись к джипу, я грустно окинул его неповрежденный и не охватываемый страховкой корпус, печально посмотрел на шоссейную резину, с ужасом прикинул уклоны в некоторых местах пути вниз как «до 60 градусов», повспоминал «змейку» с поворотами до 90 градусов и высадил любимую из джипа. Порекомендовал топать сзади и запоминать «как все это было». Те, кто ездит по горам, оценит скольжение по сложносформированной каменистой дороге на самой низкой передаче, особенно при повороте вниз по промоинам с камнями до 50 сантиметров. При этом ширина самой дороги не более двух метров, с обрывом по краю. В итоге, этот длинный спуск стоил примерно 20 минут нервов, и что самое неожиданное – джип не получил ни одной царапинки. А ведь я уже прикинул стоимость этого «off road». Уже вечерело, и мы тихонечко доехали до Bahla, где и заночевали, предварительно полюбовавшись на вечерние закрытые форты Bahla и Jabrin. Для тех, кто пойдет по нашим следам - две небольшие ремарки. На развилке Bahla и Jabrin указатели на гостиницу «Jabrin Hotel». Ночуйте смело, тем более, что других отелей в Bahla мы не нашли. По той дороге, что я описал – не рискуйте ехать, пока ее не достроят. И когда вы видите на карте обозначение дороги «белая неширокая полоска», вспомните, что вечером этого дня, я просмотрел карту того места, где мы спускались с горы. Участок обозначен как «место с плохой дорогой», но после него в условных обозначениях карты Jabal Shams только пожелания к маршруту. Утром меня настигла Родина. Представьте себе, на стене гостиницы в Омане висит картина «с березками средней полосы». В общем, песня-классика: «И Родина-мама, настигла меня, березовым соком, в Омане далеком..». За завтраком было принято решение проехать в «щадящем» режиме близлежащие окрестности и около обеда выдвинуться уже в сторону острова Masirah. Это означало, что осматриваем форт Bahla (все-таки памятник ЮНЕСКО), потом через Al-Hamra и Ghul заезжаем на смотровую площадку Jabal Shams, на обратном пути смотрим форт в Nizwa, и еще засветло выезжаем от Nizwa в сторону Al-Mudaybi, где и заночуем. Гляньте карту: план был безупречен. Форт Bahla безупречно красив, познавателен и огромен. Дорога на площадку Jabal Shams около 45 км, но большая часть горная. Нет камней, твердая грунтовка до самой развилки на отель Jabal Shams и собственно смотровую площадку. Мы свернули в сторону отеля. Смотровые площадки недалеко от отеля дают полное представление и о каньоне, и о горных ландшафтах, при этом легковые автомобили проезжают свободно. Дорога на вершину Jabal Shams шла в сторону от развилки на отель и носила ярко выраженный не трассовый характер. Чем запомнился Jabal Shams? Безумно страшно, высоко и красиво. Козы и козлята, гуляющие по горам. И вот здесь-то вас могут поджидать страстные, самозабвенные игры с козлами и козами. Выяснилось, что яблоки творят чудеса: козлы и козы готовы даже обниматься с вами или вставать на задние лапы, как собаки. Отсмеявшись над обниманиями любимой женщины с козлом, утерев слезы с глаз – я увидел приступ смеха уже у нее. Козел обошел машину, и начал влезать за яблоками, уже через меня. Преданные глаза, нежные копыта на коленях, голова с рогами на плече… Короче, душа козлячая была продана без сомнений и без остатка. Обратный спуск с горы: видны пересохшие русла рек и горные водные пути, выжженная земля и горные пейзажи. Около деревеньки Ghul, по левой стороне дороги, неожиданно в лучах солнца становится виден брошенный город, сливающийся с цветом скал. Сначала мы остановились около небольшой площадки с указателем куда-то в горы: «A*nakhaar 7 км» и сделали фото. И уже уехали, но развернулись на 180 градусов, потому как решили посмотреть город вблизи. Спустились в русло пересохшей реки, и по нему поехали вдоль города. Местные люди махали руками вдаль и утверждали, что «там красиво». Мы думали, что там вдали основной город, а оказалось, что мы проехали весь красивейший каньон (ущелье Wadi ghul) длиной около 6 км, окончившийся несколькими жилыми домами. Как они туда попадают в период разлива реки? Судя по географическим координатам, конец каньона был виден со смотровой площадки Jabal Shams. Путь по каньону непростой, обязательно 4wd и только в период сухого русла. Высота стен ушелья около 700-1000 м (исходя из того, что сверху мы смотрели с высоты 1600-1900 метров, а сам каньон около 900 м над уровнем моря). Возвращаясь обратно, к трассе, погуляли по брошенному городу. У его подножия можно посмотреть классические, но внесенные в достояние ЮНЕСКО ирригационные системы Омана Афладж. Следует учесть, что с основной дороги ущелье не видно совершенно. Мы уже выехали с каньона на трассу, когда солнце изменило угол освещения гор и на склоне стала видна еще часть города, которая почти сливалась с цветом склона. Уже потом я прочел, что там хороший трековый маршрут, а сам брошенный город Village Ghul. Когда мы въехали в Nizwa, уже вечерело. В городе мы осмотрели (обошли вокруг) старый форт города, восхитились мечетью около форта, прошли огромный рынок на площади перед мечетью и фортом. Очень оживленно, рынок огромный и крытый «под старину». В Nizwa, проехав ее насквозь, мы не нашли обычных гостиниц, а две многозвездочные были полные. На другой стороне трассы мы видели guesthouse, но чтобы попасть в них - требовалось несколько километров проехать и развернуться. Мы решили не морочиться с ночлегом в этом городе и ушли в дальний путь «в сторону моря». Приютил нас в эту ночь город Adam, что около 60 км к югу от Nizwa. Для тех, кто будет проезжать Adam: один guesthouse в самом конце города, спрятан за заправкой и не виден с трассы. Но если что – координаты у нас записаны! Чем примечателен этот guesthouse? В номере с вами будут жить мышки, но они ненавязчивы и очень нешумные, зато отличный внутренний дворик с открытым небом и звездами. В комнатах достаточно всего для нормальной ночевки. И еще: если вы перед сном сидите во дворике, вам могут подарить упаковку питьевой воды, как это сделал для нас «немного веселый» араб из соседнего номера.