В гости к Карлсону или Как высушить туфли феном

Для тех, кто вдруг не знает: шведские дети Карлсона не любят, потому что он злобный и обижает Малыша. Это в русском переводе с учетом русского менталитета (с согласия Астрид Линдгрен) он стал милым шалуном. Шведские дети любят Пеппи, которая у нас не очень популярна. Я раньше передачу про парк Юнибакен смотрела, а теперь и увидела его, бродя по острову Юргорден в Стокгольме. В сам парк, правда, не пошла: туда с детьми интересно. Кстати, там можно отведать тех самых плюшек, которые Карлсон таскал у фрекен Бок.
Идею посетить скандинавские страны я вынашивала 2 года, начитавшись путеводителей по Швеции, Норвегии и Дании серии «Полиглот». Нравится мне это издание: кратко, но составить общее впечатление хватает: срочно надо ехать, ехать когда-нибудь и не ехать никогда. И фотографии хорошие. В чисто экскурсионных турах меня привлекает продолжительность и возможность охватить регион побольше, чтобы максимально оправдать затраченные на длинный перелет деньги. К сожалению, экскурсионка в скандинавские страны есть только летом (горные дороги частично закрыты), а то бы я съездила в межсезонье, чтобы лето не тратить, оно у них не особо приятное. В прошлом году из нашего жаркого я туда поехать не решилась, а в этом тур купила в мае, чтобы обратной дороги не было. И не прогадала, у нас в этом году лето тоже прохладное и дождливое.
Первый раз купила тур без авиаперелета, а главное, без трансфера в отель (трансфер предлагали индивидуальный за совсем негуманную цену, дороже такси). И я плоховато подготовилась: в прошлом году нашла описание в интернете, как добраться от аэропорта Арланда до гостиницы в Стокгольме, но не самое лучшее, а в этом в суете между двумя поездками не успела. Хорошо, соседи по самолету подготовились лучше: я у них подглядела, что надо подойти к центру информации недалеко от выхода из аэропорта, купить стокгольмскую карточку и спросить, как добраться. На сайте ИКЕИ написано, как купить эту карточку со скидкой, но я не решилась: в программе тура было написано, как обычно, «свободное время или дополнительные экскурсии», а стокгольмская карточка, кроме безлимитного проезда, дает право бесплатного или «уцененного» входа в музеи, но и стоит дороже обычной туристской карточки (проездной на 1 или 3 дня с минимумом скидок в определенные объекты). Если бы я знала, что никаких дополнительных экскурсий не будет (первый раз с таким столкнулась), то купила бы стокгольмскую карту — музеи очень дорогие.
Есть вариант доехать из аэропорта на экспрессе, но на него надо брать отдельный билет, тем более, шведских крон купить заранее мне не удалось, а можно ли купить по кредитной карте билет в автобусе, сомневаюсь. По проездному (или стокгольмской карте) надо доехать на обычном автобусе до конечной остановки электрички, а там дальше до главного вокзала и на метро. Вокзал огромный, там и международные поезда, и местные, и переход в метро. У меня был распечатан путь до гостиницы, от платформы электрички до нее почти столько же, сколько до станции метро T-centralen, так что я пошла пешком. Как водится, эскалатор от ж/д платформы до выхода «в город» на подъем не работал. Но афрошвед, поднимавшийся впереди, заметил меня с чемоданом, вернулся и помог донести — настроение стало еще позитивнее. В гостинице, правда, пришлось час дожидаться заселения, а когда зашла в номер, поразилась его минимализму: длиной ровно в кровать, над ногами кровати нависает полка, на которой стоит телевизор. Шириной в окно (не окно шириной в номер, а именно номер шириной в окно), никаких минибаров и прикроватных тумбочек. А номер, судя по количеству стаканов и полотенцам в микросанузле, 2-местный, второй жилец может попасть на кровать, только перелезая через первого. Потом, встретившись с остальными членами группы, я узнала, что в отеле Amaranten First не все номера такие, но мне вот так повезло. Зато в коридоре установлен автомат для выдачи льда. В первый холодный день я подумала: «Лучше бы кулер поставили» (никаких чайников в номере, во всяком случае в моем, не было). А следующий день был жарким, так что и лед пригодился.
В номере лежала памятка, на чем доехать до острова Юргорден (там куча музеев, в том числе новый музей АББА). Но музеи в Стокгольме (как потом выяснилось, и в Дании, и в Норвегии) работают до 4-5 вечера, так что я никуда не попала и пошла бродить по улицам. Даже картой почти не пользовалась, вспоминала путеводитель и шла от одной достопримечательности к другой, так в гостиницу и вернулась. Город очень красивый, жалко, на кораблике покататься времени не хватило. А на следующий день обзорная экскурсия и «свободное время». Начала я его с просмотра торжественной смены караула примерно в 12-10.

По незнанию заняла место далековато от основного действа (надо на площади, где стоят пушки, в первом ряду), но тоже получила массу впечатлений: эта смена приезжает на конях с духовым оркестром и барабанщиками, играет музыка, конные музыканты многократно перестраиваются, сменившийся караул уводит лошадей нового караула… Действо длится довольно долго, но народ расходится, только когда конный оркестр торжественно уезжает. Дальше в королевский дворец (билет действителен несколько дней, но у меня их не было), потом снова на Юргорден, пока не закрылся музей Севера (бесплатный, кстати). И само здание музея впечатляет, и экспозиция.

Но у меня к тому времени сил даже фотографировать не было, только смотреть. Большое впечатление произвела выставка старинного текстиля: там такая большая экспозиция, что она представлена не в витринах, а многочисленных стеллажах типа комодов с тонкими ящиками — выдвигаешь ящик и смотришь вышивку или кружево или вязание где-нибудь 17 века. Богатая коллекция ювелирных украшений местных мастеров (не всегда из драгоценных материалов, но всегда искусной работы). Совсем вечером попыталась рассмотреть места, с которых началась обзорная экскурсия (я там не была накануне), но не туда свернула и снова вышла к вокзалу.
Назавтра в половине третьего отъезд на поезде в Копенгаген, а номер надо сдать в 12. С утра пораньше поехала к риксдагу поискать музей средневековья (его открыли после того, как при строительстве подземной парковки для членов правительства наткнулись на древние постройки, вместо парковки). На втором круге по маленькому острову нашла табличку: музей средневековья, работает с 12 до 17, вход свободный. Поехала сдать номер и вернулась. Девушка на кассе что-то объясняла англоязычным туристам, я покрутилась по магазину сувениров, на русский аудиогид 20 крон пожалела и пошла в музей. Тоже интересный музей, реконструкции старинных домов, мастерских, восковые фигуры, останки ладьи. Хожу и думаю, как же они такие затраты оправдывают, на одних аудиогидах такой музей не окупишь. И только выйдя из музея я заметила надпись на русском языке: «вход свободный ДО 20 ЛЕТ» (на английском тоже самое было написано, только я не дочитала). Ну глупо было бы подойти и сказать: «я тут по ошибке на халяву сходила в музей, возьмите деньги», так что для успокоения совести решила, что в душе-то мне и есть не больше 20.
На вокзале сопровождающая выдала нам билеты и подвела к пути, с которого должен отправиться поезд на Копенгаген. Пока поезд не подошел, присела на лавочку. Рядом присела очень пожившая дама и что-то заговорила по-шведски. Обычно я перед поездкой учу на местном языке несколько фраз, в том числе «я не говорю по…», а тут 3 страны, очень трудные для нашего уха слова (или поздно спохватилась учить), так что я ей просто по-русски сказала: «Я вас не понимаю». Дама засмеялась, перешла на английский (ни на секунду не допуская, что есть люди, которые не знают английский) и спросила, откуда это я такая. Рассказала, что она когда-то была в Москве и Ленинграде (!), ей очень понравился Эрмитаж. А еще ей понравился борщ со сметаной и черный хлеб. Видно, действительно понравился, если она эти блюда назвала по-русски через столько лет (сколько лет назад Ленинград переименовали?), только водку шнапсом назвала, ну тут уж я ей напомнила.
Поезд отстал от расписания минут на 10, но свое место на перроне упустил, поэтому мы долго тащились по туннелям, ждали, когда место освободится. В результате с опозданием на 40 минут выходим на перрон и оглядываемся в поисках встречающего — никого нет. Стоим, ждем (все-таки поезд опоздал), а никого нет. Вечереет. Продвинутые пользователи нашли по мобильному интернету, что до гостиницы 500 метров, только вот в какую сторону?! Решили идти на вокзал и искать справочную. Тут из-за забора выглядывает мужик и машет нам. Мы кричим: «Сергей Горбачев?» — так в программе написано, он отрицательно машет головой. Поднимаемся по переходу в вокзал, а там уже и стоит этот Сергей с табличкой нашего тура. И даже не извинился. А махал нам водитель автобуса, который нас встречал: он честно отрицал, что он Сергей Горбачев, но вот искать своих пассажиров на перроне догадался. Настроение, конечно, не лучшее, а тут этот Сергей еще заявляет, что он назавтра будет вести обзорную экскурсию и спрашивает, что мы хотим посмотреть. Конечно, туристы часто приезжают подготовленными, но потому экскурсия и обзорная, чтобы за минимальное время дать максимальное представление о городе, а не посмотреть что-то одно. Судя по всему, экскурсионный туризм в Дании только начинает развиваться, поэтому привлекают случайных людей, лишь бы говорили на языке туристов. Хороший экскурсовод не только знает историю и архитектуру места, но и обладает богатым словарным запасом. Это был не тот случай. Так что такого восторга, как от Стокгольма, я не испытала. Правда, скрасил впечатление дворец Розенборг и глиптотека. Розенборг — что-то вроде бывшего загородного королевского дома, а так как революций там не было, то мебель и вся обстановка сохранились почти в неизменном виде.

Не поскупитесь на разрешение фотографировать, очень красиво. Я купила билет сразу и на посещение королевской резиденции Амалиенборг (оптом дешевле), но там мне не особо понравилось. Маленькая деталь: чтобы сработал замок в кабинке камеры хранения (сдается все, вплоть до дамских сумок, если они чуть больше ладони), надо в ячейку на внутренней стороне дверцы в Розенборге положить монету в 20 датских крон, а в Амалиенборге 10 крон. Я не сразу разобрала и долго пыталась запихнуть 20 крон в щель для 10. Потом закрываешь дверцу ключом и идешь смотреть. Когда открываешь, монетка выпадает в кармашек, ее забираешь. Как всегда, музеи работают до 5 вечера, все-таки мало еще у них туризм развит. Остаток дня бродила по улицам, по которым проезжали с обзорной экскурсией. А на другой день до посадки на паром в Осло сходила в глиптотеку — богатое собрание древней и не очень скульптуры: местный меценат приподнялся на пиве и создал такой вот музей.

Жили мы в Копенгагене в районе Исланд Брюгге, который застроен банками и бизнесцентрами (раньше там была промышленная застройка), а теперь начали привлекать молодежь для занятий спортом, настроив тренажеров. Отель наш спроектировал датчанин Йорн Утзон.

Надо сказать, здание сиднейской оперы ему удалось лучше. Хотя внутри отель интереснее, чем снаружи. Давно заметила: чем больше в отеле наворотов, тем он неудобнее для жизни. В этом отеле около кровати сделаны датчики: как только опускаешь ноги или подходишь к кровати, внизу включаются лампочки, которые гаснут через определенное время — потихоньку в ванную ночью не сходишь. Правда, судя по отзывам членов нашей группы, это сделано не во всех номерах. Или предыдущие постояльцы отключили — например, у меня с одной стороны датчик был заклеен скотчем. Рядом с отелем находится крупный торгово-развлекательный центр, в том числе и продуктовый магазин там есть. Купила наконец нормальной рыбы в вакуумной упаковке (в шведском и датском отелях на завтрак давали сладкую (!) селедку, а что они называют горчицей!) и местного пива — ни одно из трех видов не понравилось. А еще не удержалась и купила спелое манго за 16 крон. Ну почему до них довозят спелые плоды по разумной цене, а у нас в Сибири предлагают дубовые втридорога? Ведь от Таиланда к нам гораздо ближе!
В день отъезда народ сам опознал автобус, который нас должен везти в порт для посадки на паром, не рассчитывая на Сергея Горбачева. Когда он наконец появился, то оказалось, что в автобусе на 4 человека больше, чем он ожидал увидеть: все-таки «неладно что-то в Датском королевстве» с организованным туризмом. Еле разобрался, что эти люди с другого тура нашего же туроператора, но едут с нами на пароме до Осло. При посадке на паром предлагают поставить багаж в металлические сетчатые боксы, которые будут заперты до конца пути. В нашей программе тура было написано, что надо подготовить багаж, потому что взять в каюту груз весом более 50 кг на человека нельзя. Мы посетовали, что у нас ни у кого нет столько багажа (честно говоря, все думали, что это опечатка, а на самом деле 5 кг). Так что сдавать в контейнеры чемоданы никто не стал, чтобы потом не разыскивать их в Осло.
Я давно подумывала о морском круизе, но не была уверена, что выдержу. В детстве мы с папой путешествовали на речном теплоходе по Оби, но там особой качки не бывает. Так что паром был оценкой сил. Не знаю, как на лайнерах, а на пароме некурящему человеку некуда деться, только в каюте сидеть. Хорошо, моя каюта была с окном (заблаговременно подсуетилась с туром, а народу не хватило, хотя оплачивали с окном). Только выйдешь проветриться (на любую палубу), так курильщики тут как тут. И урчание двигателей меня всю ночь беспокоило — может, на лайнерах на верхних этажах потише, но и цены… Так что пока круизы без меня.
Забавная деталь: в Норвегии, начиная с парома, не давали в гостиницах полотенца для ног (были только в одной). Ну на пароме можно списать на спартанские условия (каюты размером в ж/д купе и микросанузел, с душем), а почему на земле не дают, непонятно.
Оперативно выгрузились в Осло, крутим головой в поисках нашей сопровождающей по Норвегии — нету, повторяется копенгагенская встреча. Заметили автобус нашего туроператора, но с парнем — нет, он встречает итальянцев, про русских ничего не знает. Наконец, прибыла и наша Надежда. Оказывается, она должна была сначала забрать пару, которая прилетала сразу в Осло на тур «Фьорды Норвегии», заключительную часть нашего гранд-тура по Скандинавии. Девушки брали горящий тур или вообще Tumlare нечетко работает, но в заявленной гостинице их не оказалось. Девушек в конце концов нашли, но припоздали на встречу с нами. Потом с ними было еще одно недоразумение: в предпоследнюю ночь им не забронировали гостиницу, пришлось водителю уступить свой номер и пойти ночевать вместе с другим водителем той же фирмы.
И вот все расположились в автобусе (14 человек, расселись кто как хотел, даже семейные пары разделились, чтобы вольготнее было сидеть). Я заняла места сразу за задней дверью, сзади и напротив меня никого, можно фотографировать по обеим сторонам дороги. Правда, снимки на ходу редко получаются качественными.
Как-то Осло большого впечатления не произвел, хотя потом у меня еще было полдня перед вылетом домой на осмотр города. Один из объектов обзорной экскурсии — парк Вигеланда (Церетели отдыхает). Скульптуры на любителя, но равнодушных нет: кому-то очень нравится, кто-то плюется. Мне что-то было близко, что-то — нет (например, самый растиражированный Капризный мальчик, у него уже одна рука желающими сфотографироваться отполирована до блеска).

Еще успела сходить в музей Кон-Тики, из уважения к Туру Хейердалу. Наверное, я читала все его книги, которые печатались на русском языке. А уж совместное путешествие с Ю.А.Сенкевичем у нас широко освещалось.

Маленькая тонкость: билеты на экспресс до аэропорта от ж/д вокзала продают в автоматах, которые принимают только купюры 100 и 200 крон, причем не мятые. Может, где-то и принимают кредитные карты, но те автоматы, что стояли рядом с принимающими только наличку, не выдавали билет, а предлагали его распечатать на сайте, что нам не подходило. Билеты эти действительны полгода, так что если бы мы купили их сразу по приезду в Осло, сэкономили бы по 40 крон (с 1 августа восстановили зимние цены). И вот мелькают за окном горные озера и речки, водопадов пока не видно, мы едем мимо Лиллехаммера и озера Мьеса. На улице сыро и сумрачно, хотя еще не поздно: наконец-то установилась типичная погода Норвегии (за неделю до нас там стояла жара, так что скалы стояли сухие и начала желтеть листва). Перед поездкой мне подруга посоветовала взять полиэтиленовый плащик, имея опыт в Хельсинки: зонт не спасает. Совет пригодился, хотя найти в последний момент такую вещь оказалось трудно, выручили Леруа Мерлен и Спортмастер (в Леруа плащ был совсем барахло, но за 50 рублей, а в Спортмастере чуть потолще и длиннее, но за 300 рублей). Потом такие же китайские плащики, как продавали в Спортмастере, я видела в Норвегии, там они стоили значительно дороже (в пересчете на наши деньги). Собственно, под большой дождь мы попали 1 раз, в Олесунде, отправившись гулять перед ужином. Ничего страшного, но туфли промокли насквозь, а назавтра мы должны были совершить большой переход (или переезд, по желанию) к леднику Бриксдал, причем обещали грозу. Вообще, в Норвегии распространены теплые полы в ванных комнатах отелей, но тут, похоже, пол не работал, я напрасно все трогала его босой ногой. Тогда (по совету товарищей по несчастью), я высушила туфли гостиничным феном (совет из серии «Как пожарить котлету с помощью утюга»). Боялась, что туфли покоробит, и я вообще не смогу ходить, но обошлось.
От стоянки автобуса к леднику надо подниматься километра 4 (и потом спускаться). Шестеро поехали на тролломобиле в обе стороны, шестеро только в гору, а двое прошли пешком. Как раз перед стартом к леднику начался дождь, поднялся ветер: вот она, обещанная гроза. Но обошлось, наверху было тихо и солнечно, только слегка промокли, когда возвращались к автобусной стоянке мимо водопада.

Перед походом к леднику гид посоветовала попить ледниковую воду (там вообще все гиды советовали пить воду из-под крана, что в Швеции, что в Дании, что в Норвегии). Ледниковая вода мне не понравилась, в Байкале гораздо вкуснее!
В первую норвежскую ночевку столкнулась с проблемкой: первый раз в номере не было фена, а я до завтрака (все-таки разница в 5 часов сказывается, просыпалась рано) сходила в бассейн, благо, номер был совсем рядом, я даже прямо в купальнике из номера вышла. Полотенцем высушить до конца не удалось, пошла на рецепцию спросить фен, а как он называется по-английски, не знаю (во времена моей учебы фенов еще не было). Пришлось просить «что-нибудь, чтобы сделать волосы сухими». Как ни странно, меня поняли и фен дали.
Открытием для меня стало, что в Норвегии (не за полярным кругом, конечно) выращивают не только малину-клубнику, но и яблоки, вишню, груши, сливы… Причем государство поддерживает «местных производителей»: когда созрела норвежская малина, завозить, скажем, испанскую, запрещено. Если в супермаркете и встретится импортная ягода, то это значит, что ее просто не успели продать. А клубнику они выращивают «чистым» способом: земля покрыта специальной пленкой, кустики на поверхности, ядохимикатами не поливают. Поэтому клубнику едят немытую — я специально спросила у сопровождающей, которая нам эту ягоду рекламировала.
Начитавшись путеводителей, взяла с собой репеллент, но он не пригодился, хотя 2 раза мы ночевали в отелях, расположенных «на природе», да и к леднику-водопадам шли по лесу. И москитных сеток на окнах не видно, ни в городе, ни на хуторах. Хотя сопровождающая сказала, что вообще-то насекомые есть. Видно, жаркое лето сказалось. И любителей «скандинавской ходьбы» мы не видели, но, говорят, есть.
Плодородной земли в Норвегии немного, поэтому отношение к ней трепетное. Нельзя, например, забросить яблоневый сад на прадедовском хуторе, даже если все давно в город перебрались, надо приезжать и ухаживать. И, наоборот, около дачного домика на лоне природы нельзя разбить грядки — нарушается первозданность природы. Эти домики для любителей рыбалки или лыж очень распространены.
Наверное, из-за здорового образа жизни и живут они долго. На пенсию уходят в 67 лет (и мужчины, и женщины). Некоторые продолжают работать, но есть ограничения, например, водителем или полицейским после 70 работать нельзя. А когда исполняется 100 лет (не ЕСЛИ, а КОГДА!), то приходит поздравительное письмо от имени короля. Очень развита сеть домов престарелых. Там живут не только одинокие старики, но и просто те старики, которые уже не могут себя обслуживать, а родственники их иногда проведывают. Может, им и не хватает родственного тепла, зато никто не проклинает, что никак не помрут: раз платили налоги, теперь могут доживать спокойно. У них серьезно обсуждался вопрос, нужно ли цеплять на совсем ослабших умом стариков какие-то устройства, позволяющие отслеживать их местонахождение, а не нарушает ли это их свободу личной жизни.
После того, как норвежцы стали добывать нефть, образ жизни у них изменился мало. Никто не покупает мерседесы с бриллиантами, как арабские шейхи, а Александр Рыбак, после победы на евровидении купивший квартиру в самом престижном (и дорогом) районе Осло, в интервью оправдывался, что там купил, потому что оттуда прямой паром в местность, где живут родители. С транспортом у них вообще-то проблем нет, особенно после начала притока «нефтяных» денег: туннели прокладывают и на отдаленные хутора, куда даже туристы не ездят, а только родственники навещают. Хотя некоторые дороги открыты только летом, очень уж опасно в гололед по ним ездить, дорога троллей (Тролльстиген), например.
В детстве у нас продавались консервы из мяса кита. Честно говоря, я думала, что китов бить теперь запрещено. Оказывается, не совсем: в Бергене на Рыбном рынке мясо китов продают. В витринах для разноязыких покупателей просто нарисовали картинку кита, пускающего фонтанчик. Продавцы в пределах темы купли-продажи морепродуктов говорят на множестве языков, в т.ч. и на русском. Почему-то наша сопровождающая (она постоянно живет в Бергене) не посоветовала покупать там морепродукты, которые тут же готовят, хотя креветки на гриле выглядели очень аппетитно. Ну, наверное, была причина.

А вот кита или угря брать советовала, выбранный кусок при тебе упаковывают под вакуумом, несколько дней можно хранить без холодильника, до дома доедет.
Кстати, о сопровождающих. От Осло до Бергена с нами была Ольга Нильсен (по мужу). Хотя она была заявлена как «лидер группы», но не уступала хорошему экскурсоводу. Такие редко встречаются: не просто довезти и расселить, а рассказать о местах, где проезжаем, обратить внимание на каждого пробегающего суслика (фигурально выражаясь).
В Бергене нам повезло: 1 августа прибывал корабль 1 канала норвежского телевидения, его торжественно встречали и старинные пожарные машины, и бергенские лучники — есть у них с давних времен традиция организовывать детские команды лучников, что-то вроде исторического клуба. Ребята под барабан маршируют, перестраиваются... Всяко лучше, чем балду гонять!

Из Бергена мы ехали в Осло через Гейло. Хорошо, что итальянцы, следовавшие по тому же маршруту, нас опередили: у них сломался автобус. Итальянцев было не так много, нас тоже, так что мы их подвезли. Кстати, их сопровождал тот самый Джованни, который у парома в Осло сказал, что у него нет русских подруг и он ничем нам помочь не может. В автобусе итальянцы нас радостно благодарили, видно, у них было бы в порядке вещей оставить «потерпевших бедствие» дожидаться на ночь глядя автобуса, который бы прислала фирма взамен сломавшегося (если бы еще нашла его в тех диких местах). После посадки итальянцев мы сели покучнее впереди, чтобы было слышно сопровождающую без микрофона — сзади также без микрофона Джованни развлекал своих итальянцев. Тут как раз и выяснилось, что мы будем ночевать не в той гостинице, в которой планировалось.

Сопровождающая знала это с утра, но не стала расстраивать: отель вроде классом повыше, но на ужин там едят то, что подают, а не по системе «шведский стол», как в остальных местах, где у нас были запланированы ужины. К тому же в отеле было еще как минимум 2 группы китайцев, а отель не ориентирован на одновременный прием больших групп, так что периодически кончались то вода, то пакетики чая, то сахар. И утром на завтраке было неприятно. Я читала, что у китайцев, если не насвинячили за столом, значит, еда не понравилась, а тут увидела воочию. Все-таки сильно их культура от нашей отличается.
Тех же китайцев мы потом встретили в аэропорту, они тоже летели через Москву. Хорошо, что я место в самолете забила еще при покупке билета. В Duty Free потратила последние кроны, потому что я вряд ли сюда вернусь, хоть мне и понравилось: погода у них меняется по нескольку раз на день, а моя бедная голова это плохо переносит. Ну и дорого у них все, видимо, из-за высоких доходов. Купила «коричневый сыр», как они это называют — нечто среднее между сыром и очень вареной сгущенкой. Это сыр рекламировала все та же Ольга, он считается очень полезным и рекомендуется у них беременным к обязательному употреблению. Думала, хоть детям понравится сладенькое (как мы любили в детстве шоколадное масло, теперь оно не такое). Нет, не понравился, в отличие от мяса кита.
Да, еще о детях. Во всех скандинавских странах (да и, наверное, как во всей Европе) жениться принято поздно. Соответственно, у многих бывают проблемы с зачатием. Так в Дании, например, ЭКО бесплатное, поэтому на улицах можно встретить много близнецов. Правда, из больницы в Дании (если все хорошо) выписывают через 2 часа после родов, это считается рядовым событием. В Норвегии с ребенком старше 2 лет, если температура держится менее трех дней, к врачу можно не обращаться — само пройдет, подумаешь, простыл. А вот если температура держится, значит, что-то серьезное, разберемся. И в аптеке никаких антибиотиков и т.п. без рецепта не продают, чтобы не занимались самолечением: закаляйтесь, организм сам справится. А еще у них принято, чтобы 1 месяц из положенного годового отпуска при рождении ребенка с ним проводил папа, маме этот месяц в любом случае не дадут. Сразу возник вопрос: «А если папы нет?» Ответ: «Папы есть у всех, отказываться от своих детей не принято, даже если брак не зарегистрирован или пара разбежалась». Не уверена, что все у них так идиллично, но наши проблемы им чужды, это точно.