СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА или десять дней в национальных парках Кении и Танзании Часть 6.

Вы уже наверняка немного устали, читать эти дневники.

Потерпите еще чуть-чуть, осталось немного!

А пока, подъезжаем к НГОРОНГОРО

Из википедии:
Нгоронгоро — огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети, возникший в результате коллапса крупного вулкана около 2,5 миллионов лет назад. Глубина кратера составляет 610 м. Его края возвышаются на 2286 м над уровнем моря. Диаметр кратера Нгоронгоро составляет до 21 км и его общая площадь насчитывает примерно 265 кв.км. На дне кратера расположено озеро Магади, знаменитое популяцией фламинго. Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нём образовалась своя собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться наружу.

С края кратера весь заповедник как на ладони:

Въехать в этот заповедник на не аккредитованной машине (т е. просто взятой напрокат) или на машине с кенийскими номерами категорически невозможно. Хорошо, что нас это не касается, мы на «правильной» машине и с правильным гидом (он же водитель).
У дороги, ведущей вниз, сидят два колоритных масая.

Спускаемся по проселочной дороге вниз

и сразу оказываемся в кипении местной жизни, где все заняты только своими делами и не обращают на других, в т.ч. туристов, никакого внимания.

Просто огромный зоопарк!

Жаль, что невозможно подъехать поближе к берегу озера, там действительно все розовеет от многочисленных фламинго.

Медленно двигаемся по большому кругу, огибая озеро,

и, наконец, прибываем к небольшому озерку, где можно выйти из машины и перекусить.

Правда, перекусывая на воздухе, надо, оказывается, все время быть настороже, т.к. в воздухе постоянно носятся несколько десятков вот таких небольших орлов,

норовящих на лету вырвать бутерброд прямо из рук зазевавшегося туриста! При этом, многие пострадавшие туристы, мало того, что остаются голодными, так получают еще и кровавые царапины с возможной разной африканской микрогадостью в них. Узнав про это от нашего водителя Одиса, предпочитаем поесть, не выходя из машины. Он и сам перекусывает здесь же.
Рядом пасутся разные птички, не такие агрессивные, как орлы, и вполне мирно ожидающие, может крошки какие перепадут.

Пока едим, проходит небольшой дождь.

На дорожках появляется грязь, но, зато все вокруг становится свежим, умытым. Вон, какая красивая парочка чистеньких венценосных журавлей:

Просим Одиса найти носорогов и он долго и старательно их разыскивает, но вместо носорогов наблюдаем жесткую драку зебр. Несколько фото, запечатлевших это действо, к сожалению, остроту момента не передают, но, кому интересно, есть видео: http://www.rutraveller.ru/group/travellenta/post?id=43#place-content-menu

А через некоторое время надолго зависаем, разглядывая семейку из нескольких львиц и 7-8 львят.

И про них можно посмотреть видео: http://www.rutraveller.ru/group/travellenta/post?id=44#place-content-menu
Покруживщись по дну кратера еще час, и поняв, что носорогов мы, увы, сегодня не увидим, выезжаем наверх и ночуем в небольшом мотеле, огороженном от внешнего мира лишь деревянными перекладинами. Сразу за перекладинами – лес. Нас предупреждают, чтобы в темное время мы не выходили за территорию, где пасутся разные животные.
В номерах есь минимальные удобства, но электричество и горячая вода, лишь до 21 часа. Зато есть электрические фонарики, чтобы перемещаясь в номере ночью, не сломать чего-нибудь. Номера все в одноэтажных домиках с входом со двора, а веранды смотрят прямо на лес. Уже в темноте, выходим на веранду через весьма хлипкую стеклянную дверь, светим фонариком в сторону деревьев и с ужасом видим, как на границе леса, всего в 15-20 метрах от нас вспыхивают желто-красным светом чьи-то пристально глядящие на нас глаза!
На фиг, на фиг! Скорее обратно, прикрыть дверь, и с головой под одеяло, как в детстве! Там спокойнее, там безопаснее…

Утром, немного натянуто посмеявшись над ночными страхами, завтракаем, и отправляемся к озеру НАТРОН

Из википедии:
Озеро Натрон — солёное озеро расположенное на севере Танзании, на границе с Кенией. Озеро имеет глубину не больше трех метров, и изменяет береговую линию в зависимости от времени года и уровня воды. Температура воды в заболоченных местах может достигать 50 градусов по Цельсию, и в зависимости от уровня воды, щелочность может достигнуть pH фактора от 9 до 10.5. Озеро является средой обитания миллионов фламинго.
Озеро не является национальным парком, и туристов, особенно российских, здесь бывает очень мало. Дорога к нему только одна – около 80 км на север от автострады А-23. Дорога такова, что на эти 80 км тратим около 3 часов и глотаем изрядное количество пыли.

Озеро расположено, практически в центре ареала обитания племен масаев

и поэтому по дороге иногда встречаем или обгоняем такие вот живописные личности:

На обочинах, чуть в стороне от многочисленных масайских деревушек

пасутся зебры,

масаи пасут своих коров

Возле нашей машины долгое время бежит вот такой малыш

Быть ему когда-нибудь чемпионом в марафоне!
По обочинам множество термитников. Некоторые до 2-2,2 м высотой.

Кстати, и на снимке с зебрами, тоже виден термитник и можно оценить его размеры. Боимся представить какого размера там муравьи!
Для подъезда к озеру не надо покупать билеты, но в двух местах по дороге стоят шлагбаумы, где представители масаев собирают с машин плату за проезд по принадлежащим им землям!
Проезжаем мимо действующего вулкана ОЛ ДОЙНИО ЛЕНГАИ
Из википедии:
Ол Дойнио Ленгаи переводе с местного языка – Гора Бога. Высота над уровнем моря — 2962 м. С давних пор на масаев бог при помощи этой горы наводил ужас. Вулкан ведёт активный образ жизни – извергается довольно часто, последний раз извергался в 2010 году; были жертвы среди местного населения. Земля вокруг вулкана покрыта черным пеплом в радиусе до 100 километров.

За край вулкана зацепилось облако, но сам вулкан спокоен.

На его склонах мирно пасется семейка длинношеих.

Наконец, приезжаем в намеченный палаточный лагерь.

Отелей здесь в принципе нет, слишком мало туристов, говорят около сотни в месяц. Это со всего мира-то!
По удобствам – то же, что и в остальных палаточных лагерях, лишь оформление более экзотичное.
Рядом щебечет небольшая яркая птичка,

которая, увидев, что ее снимают, кокетливо улыбается,

снуют вездесущие мартышки с яркими голубыми мужскими запчастями:

(и зачем им это?!), порой очень задумчивые

Но ведь не ради этого мы сюда приехали и, пообедав и немного отдохнув, в 16 часов отправляемся на берег озера, чтобы увидеть его в лучах закатного солнца, да и жара поменьше. А жара здесь из-за высокой влажности и почти при отсутствии ветров – отменная.
Из-за высокой щелочной составляющей воды здесь практически нет хищников, можно прогуляться к берегу пешком, но не в одиночестве, а в обязательном сопровождении масая.

Машина подвозит нас на расстояние около 1,5 км от берега озера, дальне месим жидкую черную грязь пешком.

После того, как все мы изрядно перемазались, вспотели и вымокли, преодолевая не такие уж и мелкие горячие ручейки, подошли к берегу.

Действительно рай для фламинго, которых здесь изрядно побольше, по сравнению с ранее виденными местами.

Порываемся зайти в мелкую воду, чтобы подойти к ним по ближе, но все они разом поворачиваются и неспешно отправляются от нас подальше.

Увидев, что мы остановились, через некоторое время останавливаются и, уже в свете закатного солнца, начинают опять ковыряться в иле, чего то там выискивая:

Вдоволь насмотревшись, двигаемся назад, к машине и почти в темноте приезжаем в лагерь на ночевку.
Завтра нам предстоит большой переезд обратно в Кению в парк Амбосели.

Забегая вперед, расскажу, как подвела нас компания Jocky Tours, которой мы доверили организацию нашего путешествия. В маршруте, подписанном с обоих сторон значилось, что границу с Кенией мы должны пересечь, проехав по автостраде А 23 с юга от массива горы Килиманджаро, затем, уже на территории Кении, мы должны были продолжить огибать этот массив с востока и северо-востока, пока не приедем в лагерь на въезде в национальный парк Амбосели, что к северу от Килиманджаро. Таким образом мы рассчитывали увидеть самую высокую вершину Африки со всех сторон.
Общая протяженность этого переезда составляла по прикидкам около 600 км и поначалу мы сомневались, что успеем проехать этот маршрут за один день, но нас уверили, что все реально и не надо планировать лишнюю ночевку. (Кому интересно подробнее, я могу прислать переписку с Jocky Tours, касавшуюся этого вопроса и согласованный маршрут).
На самом же деле, наш водитель завез нас по дороге в город Аруша (единственный город в Танзании который мы вообще увидели) и оттуда повез нас не на восток, чтобы обогнуть Килиманджаро с юга, а на север, оставляя горный массив восточнее. Пока мы сообразили, что что-то не так, было уже поздно что-либо менять. Прямо из машины связались с женщиной по имени Минни - представительницей упомянутой фирмы, и она начала нам объяснять, что дорога здесь значительно лучше, что именно поэтому они и взялись доставить нас в Амбосели без дополнительной ночевки и что изменить уже ничего нельзя, т.к. на пропускном пограничном пункте, расположенном именно на этой дороге, нас встречает кенийская машина с рейнджером для дальнейшего путешествия уже на территории Кении. То, что мы не увидим Килиманджаро со всех сторон, как мы планировали, она и слышать не хотела.
Расстроились и даже разозлились мы очень сильно. Нас просто подставили, причем запланировано!
Справедливости ради стоит сказать, что если бы и повезли нас правильно, по намеченному маршруту, мы не увидели бы то, что хотели. Не видно было в этот день самую большую гору Африки. В этот день она спала, закутавшись в облака.
Но ведь не в этом дело!
По возвращении мы написали гневное письмо в министерство туризма Книи, не получили ответа, написали еще одно, но…
Написали предостережение путешественникам на форуме Винского, с изложением этих событий и хочу предупредить и тех из Вас, кто собирается совершить когда-либо аналогичное путешествие:
ОСТОРОЖНЕЕ С ФИРМОЙ JOCKY TOURS !!!
Будьте внимательны и оговаривайте все до мелочей, чтобы не испортить себе отдых.

В Амбосели мы, конечно, побывали, на неприятностях не заморочились, Килиманджаро увидели и остались очень и очень довольны, о чем я уже написал в ранее выложенной заметке «Увидеть Килиманджаро!» Можно считать эту заметку седьмой частью данного повествования. Кому интересно – прочитайте, кому интересно посмотреть видео оттуда о нежных отношениях животных между собой: http://www.rutraveller.ru/group/travellenta/post?id=45#place-content-menu

(окончание следует…)