Узбекские хроники. Хроника третья, опять хивинская.

Предыдущая часть: https://www.rutraveller.ru/note/5129.

Утро третьего дня. Завтрак начался с традиционной песни российского туриста о каше. В этот раз ее пропели некоторые мои коллеги. Песня очень печальная: «Как? Нет каши? О, как жаль! Почему нет каши? Это так плохо! Неужели нет каши? Что же это такое? Нет каши!» И напрочь наш турист забывает о пословице про чужой монастырь с его специфическим уставом.

Отель Asia Khiva новый, открылся весной 2017, и это был его первый сезон. По номерному фонду относится к мини-гостинице. Может быть, поэтому решили на завтраки организовать «накрытие», а из персонала была всего одна девушка. Бегала вся взмыленная, но все равно не успевала, вызывая недовольство. Как бы то ни было, а в назначенное время наша группа стояла у главных, Западных, ворот, ожидая гида.

Аль Хорезми был уже на ногах и весь в трудах.

Оплатили входные билеты (56 тыс. сумов с правом фотографировать), и пошли знакомиться с Ичан-Калой. Экскурсия продолжалась с 9 до 16 с перерывом на обед. За это время осмотрели практически все достопримечательности внутреннего города и посетили большинство музеев. Не буду подробно останавливаться на каждом объекте. Сделаю несколько замечаний, приведу пару примеров.

Среднеазиатская архитектура строго канонична и поэтому однотипна по планировке и конструкции, а различия касаются отделки. Любое сооружение, религиозное, учебное, дворцовое, это не отдельное здание, а целый комплекс, закрытый со всех сторон. Их конструкция подчинена одной цели – защите от жары. Внешний фасад по всему периметру – это практически глухие стены, а окна выходят только во внутренний двор, в центре которого помещался бассейн.

Главное украшение внешнего фасада – входной портал, правда, он не всегда может быть помпезным.

Пройдя через него, попадаешь во внутренний двор. Здесь находится основная постройка, украшенная опять же порталом,

а по периметру расположены арочные строения, защищающие окна от прямых солнечных лучей. В медресе это худжры, т.е. кельи. По такому же принципу устроен гарем Таш-Хаули, где весь периметр внутреннего двора занят жилыми помещениями жен и наложниц.

Айван обязательное сооружение внутреннего двора. Он расположен непременно в северную сторону. Считалось, что потоки воздуха, приходящие с севера, отталкиваясь от стен айвана, охлаждали воздух во внутреннем дворе.

Очень своеобразной, не вписывающейся в эту традиционную схему, оказалась мечеть Джума. Она не имеет порталов, куполов, галерей, внутреннего двора. Снаружи смотреть нечего, а вот внутри что-то необыкновенное: 213 деревянных колонн, и ни одной одинаковой.

Внутренний город средневековой Хивы производит непередаваемое впечатление. Войдя в старую часть, ты оказываешься в другом мире, в другом времени. Ичан-Кала - это примерно полтора квадратных километра стариной застройки. Все сделано из глины, соломы и палок. Этот город являет собой необычное сочетание невыразительного цвета строений из глины и необыкновенно ярких оттенков голубого в украшениях минаретов, медресе, мечетей. Все это расположено кучно среди узких улочек.

Улочки такие узкие, что фотографировать памятники очень сложно.

Никак не удалось запечатлеть входной портал мавзолея Палван Махмуда, только внутренний двор и сам мавзолей.

Его голубой купол виден практически отовсюду.

С давних времен его почитают как святого покровителя Хивы. Жил он на рубеже XIII-XIV веков, приобрел славу непобежденного борца (палван в переводе означает богатырь). Зарабатывал на жизнь тем, что шил шапки и шубы. На мир смотрел философски, в душе был поэтом, писал поэмы и рубаи.

Облицовка мавзолея (он построен в XIX веке) содержит четверостишия поэта на арабском. А над его надгробием выбито:
Сто гор кавказских истолочь пестом,
Сто лет в тюрьме томиться под замком,
Окрасить кровью сердца небо — легче,
Чем провести мгновение с глупцом.

Как в любом средневековом городе в Хиве была крепость.

Эта крепость - резиденция хивинского хана.

Она сохранилась практически без реставрации.

В интерьерах исторических памятников там и сям устроены небольшие тематические экспозиции.

А три сооружения полностью отданы музеям. При наличии времени стоит их посетить. Их коллекции заслуживают внимания. В Музее прикладного искусства и быта опять столкнулись с особенностями местного отношения к музейным предметам. Прилипла к витрине с ювелирными украшениями, глаза не оторвать. Слышу за спиной: «Ты посмотри, какая сигнализация!» Верчу головой, пытаясь узреть то, что поразило коллегу. Видя мои тщетные попытки, она указывает пальцем на кусочек приклеенной к витрине бумаги с круглой печатью музея и автографом сотрудника. Ценности под надежной охраной! Конечно собрание этого музея не золотые кладовые Эрмитажа, но на европейских аукционах за такие вещи выложат бешеные деньги.

Посещения архитектурных памятников и музеев перемежались знакомством с традиционными промыслами.

Некоторые из них поставлены на хороший уровень (деньги вкладывают европейские организации), например, шелковая мастерская.

Дильбар расположилась на шелковых коврах ручной работы и стала объяснять весь процесс, от червячка до ниточки.

Истоптав ноги, «перебрав» информации, мы были отпущены гидом на все четыре стороны. У каждого были свои намерения, и сформировавшаяся прошлым вечером наша небольшая группа разошлась, договорившись встретиться в определенное время на второй хивинский кофе-чай.

Меня, как обычно, тянуло на крыши (об этом своем пристрастии оставила пару заметок: Крыши Стокгольма, Петербургские крыши. В Хиве есть три «высотки», откуда можно взглянуть на город с высоты: минарет Джума мечети, башня Куня-Арк и минарет Ислам-Ходжа. Мне хотелось посетить две: башню в Куня-Арк и взобраться на самый высокий в Хиве минарет Ислам-Ходжа.

Решила начать с минарета. Цена удовольствия 9 тыс. сумов.

Для многих подъем на колоннаду Исаакиевского собора считается непростым. Уверяю, что минарет Ислам-Ходжа может дать сто очков «Исаакию». Лестница узкая, приходится разворачиваться и прижиматься спиной к стене, пропуская спускающихся. Ступени высотой в полметра. Первые метров 10 поднимаешься, вернее, ползешь, в полной темноте; только затем появляется освещение из редких узких проемов. Ну, а спускаться всегда труднее. Я не решилась делать это привычным для человека способом и воспользовалась тем, как это принято у раков. Как муэдзин взбирался каждый день, а по правилам, несколько раз в день, не представляю. Но, совершив этот подвиг, сполна была вознаграждена видами.

Спустившись с минарета, на дрожащих ногах добралась до первой лавочки и рухнула на нее. После этого я решила, что подъем на башню Куня-Арк я уже не осилю. Часа через два я пожалела о своем малодушии!

Отдышавшись-отсидевшись, побрела по Ичан-Кале. Так же медленно и устало брела верблюдиха Катя после своего трудового дня. Хотя она по большей части весь день лежит, и только изредка поднимается для фотосессии.

Узбеки очень любят фотографироваться сами, охотно позволяют фотографировать себя туристам и даже напрашиваются сфотографироваться с туристами.

Остановилась, чтобы посмотреть, как узбечки пустились в пляс и развлекались, наблюдая за присоединившимся туристом.

В назначенное время встретились у кафе Terassa.

Оно удачно расположено. И виды открываются неплохие. И кофе неплохой.

Но, оказавшись здесь, поняла, что идти нужно было в другое место: на смотровую площадку крепости Куня-Арк, вторую по высоте в Хиве.

И взбираться сюда нужно перед самым заходом солнца. А солнце даже осенью заходит быстро, так что бежать туда уже не имело смысла. Хотя, если бы я оказалась там, то не смогла бы наблюдать эту прелестную картинку.

Два дня на Хиву – это оптимальное время для тех, кто хочет ограничиться Ичан-Калой. Кто же намеревается осмотреть и внешний город, Дишан-Калу, должен выделить еще один день. От Дишан-Калы осталось гораздо меньше, но мне было жаль, что не удалось посмотреть хоть что-то. Сфотографировала только медресе и минарет Биканжан-Бика (или Бикаджан-Бика), который расположен напротив Западных ворот.

Резюме: «глиняный город» Хива - это must have при посещении Узбекистана.

P.S.
Уже дома «порылась» в Интернете, нашла несколько рубаи Палван Махмуда. Зацепилась за следующее:
«Что значит жизнь?» – спросил я старца так.
Сказал он: «То свеча и мотылек и мрак».
– Но кто же тот, кто ею мог прельститься?
– Невежда, пьяница или простой дурак.
Наверное, в скобках стоит поставить дежурное «Мнение редакции может не совпадать с мнением автора».