Узбекские хроники. Хроника вторая, хивинская.

Начало здесь https://www.rutraveller.ru/note/5126

Переезд из Ташкента в Ургенч занимает 14 часов. Поезд неплохой, но ехать через всю страну, а страна немаленькая. Петербуржцы из-за ограниченного числа рейсов не всегда могут позволить себе перелет в Ургенч, и поэтому для них большинство экскурсионных туров начинаются в Ташкенте. Но москвичам стоит лететь сразу в Ургенч, чтобы сэкономить время и деньги, и начинать тур с этой точки, а Ташкентом завершать. Хотя при таком варианте Ташкент может выглядеть несколько бледно (после Хивы, Бухары и Самарканда). Ну, во всем есть свои плюсы и минусы.

К полудню второго экскурсионного дня прибыли в Ургенч. Картина выхода из здания вокзала был аналогична ташкентской, только звуки были выше по децибелам, и мне казались не приветственными, а агрессивными. Почему-то в сознании промелькнули сцены из фильма «Начало», когда Чурикова в образе Жанны д’Арк идет к месту казни. Но эти ощущения и фантазии не имеют под собой ничего реального. В Ургенче все спокойно! Просто здесь уровень безработицы один из самых высоких в стране. Извозом пытаются зарабатывать все, кто может. А по восточным представлениям, наверное, чем громче кричишь, тем больше клиентов получишь.

На Ургенч посмотрели из окна автобуса. Город современный, чистый, ухоженный, опрятный. Он напоминает крепкий райцентр где-нибудь в Беларуси. Во всяком случае глинобитных приземистых домишек, которые встречала в Хиве и в Бухаре, если отойти немного от исторического центра, в Ургенче не видела. Фото из окна автобуса не делала, может быть, зря; прошу поверить на слово.

Заехали в аэропорт, захватили члена нашей небольшой группы, прилетевшего из Москвы, и отправились в Хиву.

Прибыли в Хиву. Остановились около заявленной в программе гостинице. Узнали, что нас здесь не ждут, что гостиницу нам поменяли, а гиду не сообщили. Дильбар позвонила в турфирму, получила новую информацию. Направились к другой гостинице. По дороге водитель умудрился сбить рекламный щит и помять крышу автобуса (не знаю, что это стоило водителям, но при выезде из Хивы у нас была другая машина и другие водители). Расстроились, увидев пустынное место с парой домиков и идущим полным ходом строительством отелей среди которых и стоял наш отель. Воспрянули духом, обнаружив, что он находится в 100 метрах от стен Ичан-Калы (внутреннего города) – основного памятника, ради которого и приезжают в Хиву.

Рассмеялись, узнав, что прежняя гостиница, обозначенная в программе, находится у стен Ичан-Калы, но с противоположной стороны. Приняли душ, перекусили тем, что захватили с собой из Ташкента, и пошли гулять по Ичан-Кале. Пошли не к главным, Западным воротам, где расположены кассы, а к Южным, напротив которых и располагалась наша гостиница, и через которые вход свободный, поскольку здесь продолжают жить люди, как и сотни лет назад, и в их скромных глинобитных домах горит негасимый свет.

Впрочем, не важно, через какие ворота вы будете входить в Ичан-Калу. Входной билет (57 тыс. сум, т. е. 420 руб.) действителен в течение нескольких дней, двух, совершенно точно. Он нужен, если собираетесь заходить в музеи. А если предполагаете ограничиться только осмотром внешних видов памятников, можете обойтись без входного билета, войдя в одни из трех ворот, кроме главных, Западных.

Наша группа из 5 человек вошла в Ичан-Калу около 5 часов по полудни. Есть особая прелесть в беспредметном передвижении по старому городу, когда ты не напрягаешься и не отмечаешь, что это вот тот знаменитый памятник, построенный тем то и тогда то, а вот там – другой. А просто бродишь, и наслаждаешься другим миром, другой атмосферой. Потом село солнце, включили подсветку. Все вокруг стало волшебным.

Решили выпить кофе или чай. Зашли в кафе. Оказывается, если хотите поужинать в кафе старого города, нужно заказывать заранее. Предложили нам только чай. Заказали чайник зеленого и узбекского (он не похож ни на зеленый, ни на черный). Разломили плитку шоколада. Все это происходило на топчане для дастархана. Дастарханом называют сервированный стол, вокруг которого сидели или полулежали за обедом, опираясь на подушки. А сам топчан устилается легкими стегаными матрасами. Топчан часто изготавливался с навесом для защиты от солнца. Принесли чайник и чашки. Мы были подготовлены, и знали, что лишняя чашка предназначается для трехкратного перемешивания заварки. И со знанием дела и по всем правилам обслужили себя.

Прогуливающихся в старом городе в вечернее время не так уж и много, думаю из-за недостаточного освещения. Приличное освещение есть только на улице, которая идет от главных, Западных ворот.

В это время люди приходят в старый город поужинать. В одном месте увидели целую группу, ради которой столы накрыли на улице.

Эта картинка напомнила мне детство. На хуторе у бабушки ужинали всегда во дворе. Над столом висела лампа, вокруг которой вились мошки и комары.

Возвращались через Западные ворота. У ворот обратили внимание на красиво подсвеченное здание.

Как оказалось, сейчас это гостиница, расположена в историческом здании, медресе Мухаммад Аминхана. По приезде в Петербург полюбопытствовала, сколько стоит номер. Двухместный – 90 $, но свободных номеров нет на год вперед.

Выйдя из главных ворот,

увидели, что великий аль Хорезми не может оторваться от своих рукописей даже в столь поздний час.

В полной темноте пошли вдоль стен Ичан-Калы. Дорога была не мощенная, напоминала проселочную. Встретили вездесущих китайских туристов с фонариками, идущих в Ичан-Калу. Последовали их примеру, включили фонарики на мобильниках. Опять нахлынули воспоминания из детства. Как со своими родителями возвращалась по пыльным кубанским тропам в кромешной темноте с фонариком! Никаких проблем! Да здравствуют китайские туристы! После этого и у нас никаких проблем: легко преодолели метров 200 пыльного бездорожья, и оказались у единственного освещенного здания – нашей гостиницы.