Веселые похороны румынской королевы (часть 2)

Начали осмотр Клужа мы с площади Аврама Янку: оперный театр, огромный собор, памятник Янку. Памятник было трудно хорошо снять — очень высокий и все против солнца получалось. А с другой стороны церкви — памятник румынским воинам, отдавшим жизнь за отечество. На этом месте раньше стоял памятник советским танкистам. Потом переехали к церкви св.Михаила — вот уж правда громадина! Рядом на площади затейливый конно-пеший памятник Матьяшу Корвину со скромной надписью «Король Матьяш». Времени на осмотр было немного: пробежались мимо дворца Банффи и «зеркальной улицы» до церкви францисканского монастыря, потом минут сорок на «свободное плавание». И тут я в ближайшем переулке и обнаружила дом, где родился Матьяш — почему-то до него нас Валентин не довел. Может, потому что у венгров и румын несколько разное отношение к венгерским королям.

Ночевали мы в Бая Маре, немного прогулялись по историческому центру и поехали в деревушку Десешть, где находится маленькая деревянная церковь, находящаяся под охраной ЮНЕСКО. Место это не входит в стандартные туристические маршруты, я о нем до того даже не слышала. В деревне тишина, на кладбище копается пара мужиков, которые подсказали, кто может открыть церковь. Внешне она напомнила норвежские ставкирки , а внутри умиляет своей «домашностью» и наивными картинками росписей. Вход бесплатный, фото — пожалуйста, на хоры подняться — пожалуйста. Может, потому народ так охотно жертвовал «на церковь».

После обеда и посещения Веселого кладбища заехали в современный монастырь Бырсана, отстроенный в стиле Марамуреша. Красивые здания, ухоженная территория, но для монастыря слишком суетное место. В одном водоеме увидела, кроме затонувшей мелочи, плавающие купюры небольшого достоинства. Сначала удивилась, а потом вспомнила, что в Румынии деньги пластиковые и от воды им ничего не будет.

Совсем другое впечатление производят монастыри Молдовица и Сучевица, хотя там тоже толпы народа. Я давно туда хотела попасть, посмотреть неплохо сохранившиеся средневековые внешние росписи церквей. Нигде больше не встречала фрески на внешних стенах церквей, а в Румынии это распространено до сих пор. Вот тут действовало забавное правило: съемка фотоаппаратом платная, а на телефон — нет.

Зато в монастыре Драгомирна продающая билеты монахиня сказала, что «индиферент», на что снимать. И там голоногих (и женщин, и мужчин, у кого видно колени) заставляют обматываться юбками-фартуками.

В Драгомирну мы добирались с приключениями: доехав до близлежащей к монастырю деревни, уткнулись в закрытый на замок шлагбаум. Водитель и гид пошли искать ключ — безрезультатно. Решили, что оставшуюся часть пути пройдем пешком (благо, было недалеко), а водитель тем временем вернется и доедет до монастыря другой дорогой. Когда шли через деревню, увидели лошадь с телегой, в которую хозяин складывал траву. Он не возражал, когда дамочки захотели сфотографироваться, сидя на его телеге — это им Валентин предложил. Вообще в тех сельскохозяйственных местах много гужевого транспорта, мне в кадр попала повозка рядом со знаком ограничения скорости 70 км.

После беглого взгляда на Сучавскую крепость — бонус от Валентина: он завез нас в монастырь святого Иоанна Нового Сучавского, с которого, собственно, и началась традиция делать внешние фрески. Только тогда технология не была отлажена, рисунки сильно пострадали от времени.

Ночевали мы в Пятра Нямц. К отелю подъехали одновременно с большим туристическим автобусом, кажется, с испанцами. Но у нас было преимущество — маленькая группа, мы быстрее разобрали багаж. Пережидать, пока расселят большой автобус, было бы утомительно. И мы попали под торжественную встречу с румынским караваем: не объяснять же, что мы из другой группы. Каравай был интересный, в виде плетеного калача с маком, и на вкус приятный. Про город ничего не скажу: я видела из окна только фуникулер, пару церквей и громогласные уличные кафешки на площади. Похоже, в Румынии принято врубать музыку в кафе на оглушительную мощность — в прошлом году в Совате я тоже от этого страдала и в этом в Сибиу. Одно утешает — музыка гремит не слишком поздно.
Еще один бонус от Валентина — посещение не упомянутого в программе озера Красное. Вот умеют люди «из ничего» сделать популярный туристический объект! Озеро образовалось из-за обвала скал после сильных ливней в 1837 году, в результате теперь из воды торчат стволы мертвых деревьев. Вроде бы из-за приносимых питающими озеро речками аллювиальных формаций у озера красноватая вода, но нам вода показалась зеленой — в ней отражались окрестные горы. Так ведь придумали легенду о воре, похитившем красавицу, которая не хотела оставить ушедшего в армию жениха и взмолилась о помощи к небесам, которые и послали это стихийное бедствие. В общем, все умерли. Эта легенда написана на стендах у озера на нескольких языках, в т.ч. на русском, что совсем не характерно для Румынии. Около этого озера куча кафешек и развлекательных аттракционов, народ сюда приезжает семьями. Я сразу вспомнила Усть-Илимское водохранилище с торчащими из чистейшей воды стволами деревьев, у которого мы ночевали на дебаркадере в незапамятные времена. Вот где тишина и покой!

На Красное озеро мы заехали после ущелья Биказ, очень красивого и внушительного. Несколько портят его многочисленные сувенирные лавки, вдоль которых приходится идти с риском для жизни, потому что по узкой дороге ущелья постоянно едут машины и туристические автобусы. Среди сувениров меня привлек магнитик с натуральными эдельвейсами, но покупать не стала: второй холодильник мне ставить некуда, а на первом практически нет места.

В Сигишоаре я была в прошлом году, по моей просьбе опекавшая меня в Совате представительница Робинзон-Турса заказала такси, которое нас подождало, пока мы осматривали крепость. Только представительница, венгерка по национальности, называла его исключительно Шегешвар — так назывался город до передачи Трансильвании Румынии. Мне все равно, хоть Шессбург, как его называли саксонские поселенцы, основавшие город в 13 веке. Конечно, мы тогда только крепость осмотрели, очень неплохо сохранившуюся. В информационном центре мне тогда за 50 бань продали карту крепости, где на румынском и английском были описаны все достопримечательности, по которым мы и прошлись. В этот раз я поднялась таки на Часовую башню через исторический музей. Музей скромный, но мимо него на смотровую площадку не пройдешь. На перилах площадки установлены таблички с расстоянием до основных столиц. И еще посидела в скверике на площади Германа Оберта, полюбовалась на дом Общества ремесленников, пока перекусывала.

День завершился в Брашове. Этот город более известен нашим туристам, там рядом горнолыжный курорт Пояна Брашов, оттуда недалеко до замка Бран и дворца Пелеш. Тут я, наконец, узнала, где сделан снимок с обложки моего путеводителя: там за бравыми конными румынами в национальных костюмах виднеется надстройка над жилым домом Ратушной площади Брашова, которую сделали после отмены запрета строить православные церкви так, чтобы их было видно. А в саму церковь можно пройти через арку как раз в этом доме с надстройкой. Валентин показал нам собор св.Николая, Черную церковь, ворота Екатерины. Около этих ворот гуляла дама с собачкой интересной породы. Дама, видя постоянный интерес окружающих к своей собачке, научила ее команде, по которой собачка принимает позу для съемки.

Ну а на Ратушной площади мы ненадолго расстались, чтобы походить самостоятельно. Дело было сильно к вечеру, на пешеходной улице полно гуляющего и сидящего в уличных кафе народа, а собственно на Ратушной площади к моменту нашего отъезда собрался клуб любителей танго: некоторые пары танцевали очень даже эффектно, другие похуже, но это им не мешало заниматься тем, чем нравится.

Начиналось и заканчивалось наше путешествие в Бухаресте, сразу из аэропорта мы поехали на обзорную экскурсию. Тут я сразу оценила нашего гида: он подарил всем по маленькой бутылочке питьевой воды, что было актуально в жаркий день. В прошлом году я не стала менять деньги в аэропорту, потому что там всегда очень невыгодный курс, а когда наконец добралась до Соваты (пробка у Синаи была бесконечная), оказалось, что обменники закрыты до понедельника (была суббота). Пришлось растягивать мою дежурную поллитровую бутылку воды (я всегда с собой в поездку беру воду и какой-нибудь бутерброд — мало ли как сложится, вдруг негде будет купить) на два дня: евро и банковские карты в курортных магазинах не принимали. Хорошо хоть в Данубиусах при полупансионе на ужин дают тоже поллитровую бутылку воды, а то бы из-под крана пришлось пить. На этот раз у меня были остатки денег с прошлого года, но жест гида я оценила. Потом во время экскурсии он подвел нас к обменнику с приличным курсом. Обогащенных местной валютой туристов он повел обедать в ресторанчик. Я не пошла, потому что недавно перекусывала в самолете, а вечером предстоял ужин с фольклорной программой. Предпочла сбегать в исторический музей, до которого по прямой от места окончания экскурсии было недалеко. В первую очередь хотелось посмотреть копию Траянской колонны, которая хранится в этом музее в виде отдельных блоков, так что можно рассмотреть все сцены подробно (жалко, времени было мало). Как-то я раньше не осознавала, что Траянская колонна в Риме установлена как раз в честь победы над даками, жившими на территории нынешней Румынии. Ну и золото даков хотелось посмотреть.

Мнения о Бухаресте у меня не сложилось — слишком мало мы в нем пробыли, только с обзорной экскурсией. Ну и город сильно пострадал во время землетрясения 1977 года, когда разрушилось 33 многоквартирных дома, не считая других разрушений. А еще старому городу досталось при строительстве здания, в котором сейчас расположен парламент.

Фольклорный ужин — обычное шоу для туристов, там еще болгарская группа сидела за соседними столами. Но дядька, игравший на национальной свиристелке типа губной гармошки, состоящей из нескольких соединенных трубочек разной длины, оказался виртуозом. Уж как он играл и птиц изображал! Болгары ему денежки в карман совали.

Обычно в таких поездках группу подвозят к ресторанам быстрого питания, но в этот раз было по-другому. Или в Румынии не распространены придорожные рестораны (возможно, потому что иностранный туризм у них еще развивается), а только буфеты при заправках, или Валентин хотел приобщить нас к полноценной румынской кухне. С одной стороны, это занимало много времени, потому что готовили долго, с другой — была возможность попробовать кухню разных местностей, а не дежурные универсальные блюда.
А еще Валентин подавал дамам руку при выходе из нашего микроавтобуса. Какими бы самостоятельными и эмансипированными мы не были, это всегда приятно. В общем, если соберетесь в Румынию с принимающей стороной Paralela 45 Tourism, рекомендую подыскивать группу, которую повезет Валентин. Несмотря на то, что я много читала о Румынии и в прошлом году, и перед этой поездкой, от него я узнала много нового. Например, что до 1862 года румыны пользовались старорумынским письмом на основе кириллицы — романокириллицей. Действительно, в старых церквях надписи на иконах напоминают старославянские, имена святых можно прочитать. Ну и всегда приятно общаться с человеком, который любит свое дело и старается передать туристам любовь к стране, в которой живет. Я его поставила в моем личном рейтинге на один уровень с гидами, показавшими мне античную Грецию и Великобританию.
В этот раз в поездке я ощутила преимущества пенсионерства: перед первым входом Валентин спросил, есть ли в группе дети и пенсионеры. Я гордо сказала, что уже 9 месяцев на пенсии. И тут мне, как поручику Ржевскому, севшему играть в карты с английскими джентльменами, «как начало везти». В Румынии пенсионный возраст 65 лет, независимо от пола. Но во всех кассах Валентину верили на слово, когда он просил 4 пенсионерских билета и 1 детский (ребенку было 14 лет, но парень здоровый). Только в последний день «не свезло» — льготные билеты в Бране и Пелеше дают по предъявлении документа. Ну и на Веселом кладбище пенсионерам скидки нет, на что наши туристы пошутили, что на кладбище пенсионерам билеты должны стоить дороже — кассирша развеселилась.
Апофеозом нашего путешествия стало восхождение на гору Карайман в заповеднике Бучеджь.

Экскурсия предлагалась как дополнительная, ее взяли все, кроме тех же туристов, что отказались идти в ущелье Келие Турзий. Только гид наш по незнанию обещал, что пешая часть будет недолгой: он последний раз там был 2 года назад, когда разрешали подвозить туристов на джипах практически до природных каменных скульптур. С тех пор правила изменились и нам пришлось долго подниматься в гору. Причем исходная точка подъема тоже находилась на изрядной высоте над уровнем моря, так что при ходьбе закладывало уши как в самолете. Одна из членов команды, 78 лет, до финиша не дошла и вернулась с полпути. Честно скажу, если бы мне пришлось тащить на себе рюкзак, я бы тоже не дошла или сильно отстала. Хорошо еще, что день был пасмурный — под палящим солнцем поход был бы еще труднее. Но тяжелый подъем того стоил — мы увидели румынского Сфинкса. Если камни Babele мне не напомнили Старушек, как я в них не вглядывалась, не узнать Сфинкса просто невозможно, особенно когда взглянешь ему «в лицо».

Обратная дорога показалась легче, хотя до джипов спускаться было далеко и по довольно крутым склонам. Но, как бы не был труден путь, он закончился, а в памяти остались хорошие воспоминания и уважение к себе — я все-таки это преодолела!