Ветер Джуманджи (Байки из Кении, или Приключения несостоявшейся невестки вождя - 5)

Поездка в Африку – конструктор приключений. Ты сидишь себе дома, планируешь путешествие, выбираешь национальные парки и города, как закуски в ресторане фьюжн. В заботах о прививках и покупке нового костюма-сафари пропускаешь момент, когда бьешь с судьбой по рукам, и ветер Джуманджи начинает добавлять в твою выверенную программу собственные экзотические детали.

Сегодня расскажу сразу несколько баек. Они небольшие, но полны приключений и восхитительных встреч. Мы пробежимся по джунглям к водопаду, под которым любят купаться слоны, познакомимся с вороватой Мелисентой, обсудим бегемотов озера Найваша, задумаемся, как вести себя в Момбасе. Но всё начнется с красоты.

В заповеднике Шимба-Хиллс мне показали лучший вид на Кению. Никаких преувеличений, вы только посмотрите: просторы с джунглями, рекой и далекой саванной.

- Если тебя укусит муха це-це и ты заснешь, не волнуйся, в отель я тебя доставлю! – Джордж бодренько похлопал меня по плечу.

Со Стивом и Джошем я распрощалась в Найроби, перед полетом в Момбасу. Но мы успели душевно отобедать в мясном ресторане «Карнивор» и покормить жирафов в Лангате. Попутно выяснилось, что мне жалко есть крокодилов, причем, всё, что не говядина, так или иначе, напоминает вкус курицы, кроме буйвола. А еще я узнала, что у жирафов синий язык, как у чау-чау.

Весельчак Джордж был моим новым гидом, и мы только что подъехали к воротам заповедника Шимба-Хиллс.

- Саблерогая антилопа – символ Шимба-Хиллс. – кивнул Джордж. - Повезет, если ее встретим. Хотя в такую жару животные предпочитают прятаться.

Кажется, два-три сафари ежедневно в течение недели, и заскучаешь. Чушь! Наблюдение за животными – ежеминутные сюрпризы и неожиданности. Однако чтобы наблюдать, зверя нужно найти, и этот азартный процесс крайне захватывает. Несмотря на просторы Масаи-Мара и Амбосели, поиск несложен. По сути, достаточно оказаться в нужном месте, и даже льва в траве, рано или поздно, заметишь.

В небольшом заповеднике Шимба-Хиллс всё иначе. Во-первых, это лес. Поэтому мало ехать мимо животного, его еще нужно распознать среди деревьев. Во-вторых, в Шимба-Хиллс разрешают выходить из машины, например, чтобы прогуляться к водопаду Шелдрика.

Сначала вниз с холма, затем по тропке через джунгли. Вверху – зеленый потолок из крон молодых баобабов и лиан, а под ногами – древесные корни, гигантские улитки и остатки плодов всё того же «лимонадного дерева», как прозвали баобаб африканцы.

Слоны и обезьяны – известные любители полакомиться от щедрот баобаба, а его забродившие плоды – причина оргий всего окрестного зверья. Полюбопытствовала насчет опьяняющих свойств марулы – нет, оказывается, баобаб здесь употребляют чаще.

Бонус для тех, кто прошвырнулся по жаре 2 км вниз и вверх по холму к водопаду и дополз обратно - стрессосокрушающие виды на кенийские просторы: леса, долины, реки.

Соседка с пляжа Диани, близ Момбасы, часто заглядывала на мой балкон, который почти сделался нашим общим. Может быть, потому, что мне было неудобно сидеть с Мелисентой на дереве?

Так или иначе, мы ладили, пока дело не доходило до макадамских орехов. Мне везло, если удавалось отсыпать себе горстку, пока Мелисента не отбирала весь пакет. В том, что касалось еды, она была беспощадна и молниеносна.

Однажды дело дошло до мультяшной сцены. Мы с обезьянкой гонялись друг за другом вокруг стола, на котором лежал пакетик с орехами и фотоаппарат. Меня волновала техника, Мелисенту – еда. Победили обе: она первая схватила орехи, фыркнула и отпрыгнула на перила. А я вцепилась в фотокамеру и плюхнулась в кресло. Вот так и развлекались.

В 20-30-е годы здесь закатывались вечеринки, способные вдохновить Фицджеральда на создание еще одного шедевра джазового века. Самолеты с гостями садились прямо на озеро, а по берегам настроили множество шикарных домов. Тусовка, как сегодня на американском Лонг-Айленде, в течение ночи перетекала из одного особняка в другой. Бегемоты вздрагивали, а озерные птицы разлетались от залпов шампанского, музыки и хохота.

Те времена прошли, и теперь только единичные и обветшалые усадьбы встречаются на озере Найваша. В некоторых из них расположились лоджи для туристов, которым категорически запрещено кричать, громко смеяться и любым другим образом нарушать релакс озерных обитателей.

Бегемоты мирно посапывают в воде или пасутся на берегу, водяные козлы, олени, антилопы гну, зебры и жирафы бродят между столетних акаций.

В парке Найваша разрешены прогулки по берегу озера в сопровождении рейнджера, но все равно нельзя забывать, что в Африке мы не в зоопарке. Ограды нет, и животные лишь позволяют нам ненадолго побыть около своих владений.

Если быть осторожными и почтительными к животным, прогулка на лодке по озеру, а затем – по его берегам будут одним из самых интересных, необычных и… приятных впечатлений от кенийских сафари.

Мы проплыли недалеко от семьи бегемотов, видели, как охотятся пеликаны и цапли, за нами наблюдали бакланы и олени. Это была чудесная, расслабляющая экскурсия по пути в Масаи-Мара. Всего часа два, но они запомнились высоким ясным небом, спокойной водой и новыми встречами с африканскими животными.

Чадра – самый подходящий наряд для самостоятельных прогулок по Момбасе. Не исключено, что так я и оденусь, когда опять окажусь в городе. Мне доводилось самостоятельно гулять по Эс-Сувейре и Марракешу, но навязчивое и утомляющее внимание марокканцев к одинокой туристке – невинный жест по сравнению с корыстными и криминальными целями, которые могут преследовать жители Момбасы, практикуя нападения на приезжих.

В Момбасе, как и в Шимба-Хиллс, меня сопровождал Джордж, и бандиты кусали локти, а в следующий раз было бы интересно завернуться в черное покрывало, чтобы остались видны только щедро насурьмленные глаза, притвориться немой, и в таком виде рискнуть пуститься в авантюру.

Знаю, знаю, легкомысленные слова. Ну, хорошо. Чадра, глаза и сопровождающий гид, притворившийся, что он не на работе. Так уже лучше?

На сегодняшний момент мои впечатления от Момбасы полярны. Это место может вызвать отвращение из-за изнемогающего на жаре уличного мусора. В некоторых местах Старого города помои выливают прямо на тротуар. С другой стороны, здесь по-средневековому необычно и по-восточному красиво.

В Момбасе нет коммерческой показухи, город живет своей жизнью, туристы в нее не вписываются, и в этом-то главная прелесть. Момбаса не курорт. До пляжей и отелей из города нужно добираться минут 30-40, включая паромную переправу.

Момбаса - бывшая португальская колония и торговый пункт с Индией. Бывший арабский султанат, где до сих пор 65% местного населения – ортодоксальные мусульмане. Бывшая столица работорговли в Восточной Африке. Хотя в последнем случае, когда говорят «бывшая», что-то не похоже. Может быть, «подпольная»?

Момбасе почти 900 лет, и город достоин того, чтобы пытливому страннику приехать сюда, как это когда-то сделали Васко да Гама, султан Омана и Британский Восточный флот. В конце концов, можно обойтись и без чадры, но лучше спрятать фотокамеру и кошелек, да одеться незаметнее. Гида брать только местного, причем, не нанимать его в порту под баобабом, а заказать в агентстве.