Украина - история одного путешествия. Часть 2

Выспавшись и позавтракав в гостинице, мы отправляемся знакомиться с городом. Было решено ехать общественным транспортом, так что садимся на троллейбус и едим в центр. Отношение к городу у меня изначально было слегка предвзятое, но уже к обеду оно рассеялось.
Троллейбус привез нас прямо к Церкви Рождества Христова (1602-1608 гг), так что с этого места и началось наше знакомство с городом. Пешеходные улочки и дворики в центре города оказываются вполне европейскими, поэтому мы бродим гораздо дольше, чем предполагалось. Выйдя к Доминиканскому костелу, убеждаемся, что это действительно внушительный собор в стиле позднего европейского барокко, а его башни напоминают елочки. Осмотрев его во всех сторон, идем в направлении драматического театра. По пути замечаем несколько интересных фонарей советской эпохи, и другие свидетельства того, что, несмотря на все усилия, социализм здесь не прижился.

Памятник Т.Г. Шевченко буквально утопает в цветах, а сам Драмтеатр (им. Шевченко) оказывается гораздо более грандиозным сооружением, чем я ожидала. На большой площади перед ним спокойно гуляют сотни голубей, а маленькие дети пытаются заставить их летать. Создается впечатление субботнего утра в Европе, впечатление усиливает синее небо, с плывущими облаками, и легкий прохладный ветерок. Теперь мы понимаем, что выехать пораньше не получиться, и просто наслаждаемся прогулкой по городу. В центре много клумб, скамеек, скульптур, фонтаны тоже имеются. Местные жители гуляют, греются на солнышке, и читают газеты на скамейках, туристов здесь мы не встретили ни разу. После нескольких фраз «а давай посмотрим, что там за углом», мы оказываемся в совершенно безлюдных районах центра. Здесь красивые старинные дома, внутренние дворики, а из окон звучит классическая музыка. Каким-то образом мы выходим оттуда прямо к памятнику руководителю ОУН, лидеру украинских националистов С. Бандере установленному в 2008 г. к 100-летию со дня его рождения.

Здесь начинается наше знакомство с Тернопольским прудом. Большой пруд (став) в центре города был создан по инициативе гетмана Я. Тарновского. Для этого было перегорожено дамбой русло р. Серет. По площади пруд занимает около 300 га. Темно-синяя вода, небольшие волны, и плавающие кораблики создают впечатление, что находишься на берегу моря. Так мы идем по набережной до самой дамбы. Там обнаруживаем водяную мельницу и канал, расположенные в еще одном большом парке.

После этого мы уже собиралась возвращаться к машине, но заметили возвышающийся над городом красивый купол костела. У меня не было информации о нем, поэтому мы решили пойти и посмотреть. Вместо предполагаемой сотни метров, идти до него оказалось пару километров, а поднявшись наверх, мы поняли, почему его нет в путеводителях – он еще не достроен. Хотя уже сейчас он смориться величественно, а благодаря тому, что находится на горке – купол виден из любого района города. Местные жители рассказали, что ночью у него очень красивая подсветка.

Оттуда мы спустились к парку «Топильче», где обнаружили странные скульптуры и небольшой зоопарк, за животными можно наблюдать совершенно бесплатно, сидя на скамеечке в тени деревьев.

Тернополь оказался очень симпатичным городом, зеленым, с множеством парков, обилием воды, красивыми клумбами, фонарями, и чистым свежим воздухом.
Но посмотрев на часы, мы обнаружили, что если хотим уехать сегодня, то уже давно пора, хотя мы не посмотрели даже половины города. Поэтому добравшись до гостиницы, мы сели в машину и отправились дальше на север.

Уже через пол часа мы были в г. Збараж. Это древний город (800 лет), история которого связанна с обороной его от разных захватчиков. В городе всегда проживала большая еврейская диаспора.
Прекрасно сохранившийся Збаражский замок в течение столетий служил резиденцией литовским князьям и польским шляхтичам. Строительство начали в 1620 г. князья Збаражские. Замок состоит из дворца в стиле ренессанс, окружающих его казематных валов, въездной башни и рва. Во дворе сохранился осадный колодец глубиной 70 м, соединенный подземными ходами с монастырем Бернардинов на другом конце Збаража. В течение первой половины XX в. сооружение сильно пострадало во время войн, и только в 1985 г. была завершена реставрация. Является центром Национального заповедника "Замки Тернопольщины".

Сам замок не очень впечатляет, но понравились коллекция оружия, резьба по дереву и подземные ходы. В этот день в замок должны были приехать какие-то «большие шишки», и к их приезду национальный ансамбль репетировал у ворот замка. Для них же стреляли древние пушки, заряженные туалетной бумагой. После этого праздника абсурда мы идем в парк, что бы посмотреть вид на город.

Огромный костёл Св. Антония, являющийся центральным сооружением бернардинского монастыря, хорошо виден с замковой горы. Но советские пятиэтажки сильно портят вид.

Создается впечатление, в этом городе успели пожить представители всех религиозных конфесий. Например, Православная церковь Успения Пресвятой Богородицы - это бывший Тринитарский костёл-монастырь, построенный в 1755-58 гг. После того, как орден тринитариев прекратил свою деятельность в городе, храм перешёл в распоряжение украинской общины. В 1990 г. была проведена реставрация. Церковь в стиле барокко входит в комплекс бывшего монастыря фелицианок (XVIII в.), в помещениях которого теперь размещена Духовная семинария имени Кирилла и Мефодия.
Бернардинский монастырь 1627-1637 гг., который мы видели из замка, представляет собой огромное сооружение, костелов такого масштаба даже в Европе единицы, но он все еще требует реставрации.

Дальше мы видим Церковь Воскресения Господня построена в XVIII в. в стиле украинского барокко. В настоящее время храм действующий, принадлежит греко-католической общине. А со всех сторон ее окружают серые пятиэтажки.

Впечатление остается неоднозначное – как будто все эти шпили и купола проросли сквозь обычные серые улицы маленького советского города, а зная его историю, просто не хватает воображения, что бы свести все это вместе. С такими чувствами мы и уезжаем из Збаража.

Проехав еще полчаса, мы попадаем в пгт Вишневец. Здесь хотим посмотреть Дворец Вишневецких 1720г. Роскошный дворец в стиле классицизма с элементами французского ренессанса состоит из нескольких объемов, объединенных при перестройке в кон. XVIII в. в симметричную П-образную композицию. На первом этаже располагался зеркальный зал длиной 80 м - точная копия зеркального зала Версаля. От дворца к реке спускались 3 каскада садов. В 1744 г. дворец превратили в первоклассную магнатскую резиденцию в стиле позднего рококо с прекрасной картинной галереей. Дворец считался самым роскошным на Волыни. Посетивший Вишневец в 1848 г. Оноре де Бальзак назвал его "малым Версалем". Сильно пострадал во время Второй мировой войны. Восстановлен в 1950 г., но без внутреннего убранства. С 2005 г. ведется полная реконструкция.

Дворец огромный, снаружи выглядит аккуратным, поражает симметрия форм, что бы обойти весь понадобится не менее получаса. Находясь там, сразу вспоминаешь европейские дворцы, к которым сейчас приезжают толпы туристов, а тут такое роскошное здание, и всего три машины с посетителями. Возле дворца есть запущенный парк. А ниже на склоне располагается Вознесенская церковь 1530г. Стоя возле замка видны только купала на уровне земли, и только подойдя к краю можно увидеть всю церковь. Выглядит она очень ухоженной. Напротив, на другом берегу реки Горынь находится деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Последние 50 км тянулись очень долго, т.к. трасса оказалась оживленной с кучей автобусов и грузовиков, и всего двумя полосами. На следующие две ночи мы заказали гостиницу в Кременце. У меня было много информации о городе, но точно я знала только одно – с замковой горы должен быть красивый вид на центр. Поэтому, когда по узкой извилистой дороге мы въехали в город, он показался мне обычным маленьким провинциальным городком. По обеим сторонам был только частный сектор с маленькими домиками. Создалось впечатление, что в городе и нет других улиц. Но вот когда эта дорога привела нас в центр, я буквально открыла рот от удивления. Весь центр – это просто ряд исторических достопримечательностей (их в городе больше 50). Причем все очень интересные. Но нас в тот момент интересовала только гостиница. Оказалось, что за историческим центром начинается целая улица гостиниц. Причем, несмотря на то, что эти гостинице заполнены почти полностью в любой сезон, цены остаются вполне демократичными. Конечно, я тоже рассматривала Кременец только как ближайший город к Почаеву, но оказало, что он и сам очень интересное место. Расположившись, мы не пошли гулять, а сразу улеглись спать, потому что было уже поздно, а утром нужно было рано выехать.

Выезжаем из Кременца около 5 утра. Хорошая пустая дорога за полчаса приводит нас в Почаев. Машин в городе почти нет, парковки свободные. А что там будет делаться после обеда, когда мы соберемся выезжать! Но пока мы оставляем машину в понравившемся нам месте, и идем к Лавре. В городе солнце еще не светит, и только поднявшись к воротам Лавры, мы видим первые рассветные лучи.

Свято-Успенская Почаевская Лавра - одна из величайших святынь православного мира, вторая по значению на территории Украины после Киево-Печерской лавры. Легенда приписывает основание первого скита афонскому монаху Мефодию. Около 1240 г. на Почаевской горе по-соседству появляются киевские иноки, спасаясь от татарского. Знаком свыше им стало явление Богоматери в огненном столпе. Отпечаток стопы Девы Марии остался на камне, из под которого забил целебный источник. Сейчас реликвии находятся внутри грандиозного Успенского собора. В главном алтаре хранится чудотворная икона Божьей Матери, подаренная монастырю в 1597 г. Паломники стремятся приложиться к мощам преп. Иова, который был настоятелем монастыря во время противостояния с унией в XVII веке. Нынешним пышным видом лавра во многом обязана пожертвованиям каневского старосты Н. Потоцкого, ей покровительствовали русские цари.

Утром было очень холодно и ветряно, несмотря на то, что была середина августа. Мы приехали почти к началу утренней службы, поэтому сразу пошли в Храм. Во всех храмах Лавры очень красивая роспись, и сами они и внутри, и снаружи – произведение искусства.
После службы все хотят приложиться к Святыням, поэтому везде создаются безумные очереди, в которых и проходит большинство времени в Лавре. Удивляет полное отсутствие указателей и неорганизованность, потому что, даже имея карту довольно трудно сразу сообразить, куда именно тебе нужно. Но пообедав и сориентировавшись, мы продолжаем наше знакомство с Лаврой. Теперь людей не так много, можно спокойно все рассмотреть, и насладиться архитектурной стороной этого замечательного места.

Само местоположение Лавры на высокой горе, делает ее уникальной. Огромные величественные храмы с богатой росписью подчеркивают это.

Около трех часов дня мы едим к Божьей горе. Это гора-останец, которая находится рядом с селом Великие Бережцы под Кременцем на территории заповедника Медоборы. Высота горы над уровнем моря - 366 м. Гора укрыта лесом с богатой растительностью, На гору ведет тропинка здоровья, на которой находятся несколько святынь. Под самой вершиной расположен источник, превращенный в колодец. Он размещен на месте часовни со следом стопы Божьей Матери, которая была уничтожена в 1950-х гг. По легенде, в древности на этом месте стоял монастырь. Ближе к вершине находится пещерная церковь. Над пещерой сооружена деревянная церковь Св. Троицы. На самой высокой точке Божьей горы стоит металлическая башня с лестницей, а на вершине башни - площадка для осмотра окрестностей.

Прогулка по лесу доставляет огромное удовольствие. Почва здесь песчаная, но никаких трудностей с подъемом не возникает. Людей не много, никто друг другу не мешает. На самом верху стоит небольшая деревянная церковь, она окружена со всех сторон лесом, а внутри горят свечи – очень красиво. На обратном пути гуляем по лесу и собираем шишки.
Дальше мы планируем ехать на источник Св. Анны в с. Онишковцы, но мнения моего навигаторы резко расходится с дорожными указателями. Мы решаем поверить указателям и едим по хорошей и очень красивой дороге, среди высоких сосен. Все это время навигатор показывает, что мы едим просто по лесу.
Когда мы приезжаем на источник, то большинство паломников уже уехали, поэтому можно спокойно все рассмотреть. Святой источник с купальней, один из центров паломничества православных верующих на Волыни. Согласно старинному преданию, в XVII в. на этом месте было явление иконы Св. Праведной Анны, а из земли забил незамерзающий источник, который считается целебным. Над источником возведена часовня Св. Анны. Температура воды в источнике на протяжении года составляет 4 градуса.

К вечеру становится совсем холодно, поэтому желания окунуться у меня не возникает, только набираю водичку. Здесь мы тоже приехали к началу службы. Служба с освящением источника производит большое впечатление. В шесть вечера мы выезжаем в Кременец.

Впечатлений для одного дня уже достаточно, но это единственная возможность погулять по Кременцу, поэтому мы сразу едим в центр. В центре расположен Богоявленский монастырь. Основанный в XVII в. Кременецкий православный монастырь ныне занимает помещение построенного в 1760 г. католического монастыря реформаторов. Именно при Богоявленском монастыре в 1633 г. в Кременце была создана первая школа, типография и больница. В 1638 г. в братской типографии был издан один из первых церковнославянских учебников - "Кременецкая грамматика". Внутри монастырь кажется гораздо больше, чем снаружи и имеет не обычное оформление.

Напротив расположена красивая деревянная церковь Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего. Дальше по улице - Храм Св. Николая. В стиле барокко изначально был сооружен как костел францисканского монастыря, основанного в 1606 г. В 1832 г., после поражения польского восстания и начала русификации западноукраинских земель, костел был преобразован в православный собор. При реконструкции храм утратил готико-ренессансный вид и обрел черты барокко.
Но, пожалуй, самое впечатляющее здание в городе - Иезуитский монастырь (Коллегиум), 1731-1743 гг. По заказу могущественного монашеского ордена комплекс зданий выстроил архитектор П Гижицкий. Строительство продолжалось 12 лет. Доминирует в ансамбле костёл. Он трёхнефный, торцовые стены поперечной части и алтаря слегка закруглены. Царственное великолепие костелу придают купол и барочные башни парадного входа. Их вертикали поддержаны другими двумя башнями парадного двора, поставленными в углах корпусов. Иезуиты посвятили костел основателю своего ордена Игнатию Лойоле и Станиславу Костке. В 1805 г. по инициативе просветителя Т. Чацкого коллегиум был преобразован сначала в гимназию, а затем в Волынский лицей. Известный парко строитель Д. Макклер (Миклер) заложил при нем ботанический сад, существующий и поныне. В 1832 г., после подавления польского восстания, высшая школа была закрыта, а ее библиотечные фонды и преподавательский состав стали основой для создания Киевского университета. Сейчас в усадьбе размещается Кременецкий институт им. Т. Шевченко. Здание нуждается в реставрации.

Кременец – город, история которого насчитывает больше тысячи лет, успел побывать частью все европейских империй, и только в 1939 г вошел в состав Украины. В его истории успели отметиться все исторические деятели того времени. И сейчас Кременец – центр паломничества для различных религиозных конфессий.
На памятник казакам М. Кривоноса, погибшим в 1648 г. при штурме Кременецкого замка, а также могилы с каменными казацкими крестами XVII-XVIII вв. у подножия г. Черчи, смотрим издалека и сразу едим на Замковую гору. Дорога туда представляет собой спираль из брусчатки, но ехать недалеко.

Каменный Кременецкий замок на месте древнерусского городища возник в XII в. на вершине Замковой горы (Боны). Расцвет Кременецкого замка связан с именем неаполитанской принцессы Боны Сфорца, жены польского короля Сигизмунда I, который подарил ей Кременец в 1536 г. Родственница римского императора, Бона укрепила замок, имевший к тому времени три башни, высокие стены и вооруженный пушками гарнизон. На замковом дворе размещались казармы, пороховой погреб, осадный колодец (80 м) и дворец, который Бона превратила в роскошную резиденцию. В 1648 г. Кременецкий замок был взят штурмом и полностью разрушен казацким отрядом М. Кривоноса. Сохранились башня с воротами и оборонительные стены.
Со стен замка (на которые можно залезть) открывается потрясающий вид на город. Как будто смотришь на картину. Так мы и сидели там, наблюдая за тем, как меняется палитра закатных красок и наступает ночь. Потом мы дождались появления звезд и нехотя поехали вниз, пообещав Кременцу обязательно вернуться.

После такого активного дня мы решили не очень торопиться и выехали часов в девять. Но прямо на выезде из города навигатор отправил нас куда-то не туда, но сообразили мы это только тогда, когда вместо трассы национального значения оказались на грунтовой дороге. Опросив местное население, мы выяснили, что дорога во все стороны – тупик, и кроме речки Иква, здесь вообще ничего нет. В результате нам пришлось вернуться в Кременец, и как нам объяснили «после сахарного завода на неработающем светофоре поверните налево». Навигатор опять протестовал и отрицал наличие здесь дороги. Тем не менее, именно она меньше чем за час привела нас в г. Дубно. В городе нам тоже пришлось немного поплутать, и когда мы узнали, что он стоит на речке Иква, то даже не удивились.

Родовой замок князей Острожских был построен в XV веке. В течение столетий Дубенский замок оставался неприступным - крепостные стены выдержали неоднократные осады крымских татар, казацких отрядов и российского войска. Во время различный войн XVIII-XIX вв. здесь побывали гетман И. Мазепа, шведский король Карл XII, царь Петр І, полководцы Суворов и Кутузов. Дубенский замок окружён оборонным рвом, через который перекинут мост, ведущий к воротам и надвратному корпусу. Справа расположен дворец Острожских (XVI в.), а слева - дворец Любомирских (XVIII в.).

Сам замок не производит впечатления, а вот рвы – это нечто! Они и, правда, кажутся непреступными. В самом замке больше всего понравились система подземных ходов. Они описаны Н. Гоголем в романе "Тарас Бульба", основные действия которого разворачиваются вокруг Дубенского замка. Там темно и холодно, атмосфера настоящего средневековья. Только нужно иметь фонарик, потому что солнечный свет туда не проникает. Со стен замка открывается замечательный вид. Возле одного из бастионов есть небольшой яблочный сад, где мы пополнили свои продуктовые запасы на неделю вперед. Во дворе замка очень много цветов: начиная от моих любимых подсолнухов, и заканчивая чем-то совсем экзотическим. Так что ухоженная внутренняя территория производит очень приятное впечатление.

После посещения замка у нас разыгрался аппетит, и мы пошли в центр, икать место, где можно пообедать. По пути нам встретилось красивое здание хмелефабрики девятнадцатого века, красивая Свято-Ильинская церковь, костёл имени Св. Яна Непомука, Луцкие ворота. Бывший костел монастыря бернардинцев - старейший храм города. Монастырь основал Я. Острожский в 1614 г. в 1784 г. костел был преобразован в православную церковь и перестроен в псевдорусском стиле. В советские времена здание использовалось в качестве производственного помещения. Сейчас это православный Николаевский собор. Мы так увлеклись, что и забыли, зачем шли, так что обедать пришлось в кафе возле замка. В результате мы не только наелись, но еще и с собой прихватили.

Не прошло и часа, как мы, миновав Ровенскую область, оказались на Волыни, а именно в Луцке. Из-за подготовки ко Дню Независимости проезд по центру был осложнен, но после пары кругов мы все же попали к гостинице. Выбор пал на советскую гостиницу «Свитязь». Нам это показалось символичным, т.к. на следующий день мы планировали попасть на озеро Свитязь. Из окна было видно замок, ночью летало немыслимое количество комаров. Забросив вещи в номер, мы идем в центр города. Здесь ярмарка, посвященная Дню Независимости. Мы удивляемся, как торжественно здесь готовятся отмечать: все украшено флагами и лентами, люди ходят в вышиванках, слышна только украинская речь. В общем, получаем удовольствие просто от того, что находимся там.

Сначала смотрим Свято-Троицкий кафедральный собор, который был построен в XVIII в. как костёл монастыря бернардинцев в новой части города, которая сейчас является административным центром Луцка. Потом просто гуляем по улицам города, в направлении замка. Европейские мотивы переплетаются с постсоветской обыденностью.

В замок попадаем за час до закрытия, поэтому посетителей мало. Луцкий замок князя Любарта - одна из мощнейших крепостей Волыни, визитная карточка Луцка. Верхний замок существовал на вершине холма еще во времена Рюриковичей, однако в нынешнем виде типичного европейского средневекового феодального замка сооружен в 1340-85 гг. литовско-русским князем Любартом. Стал резиденцией волынских князей, а на некоторое время - и столицей Галицко-Волынского государства. Комплекс Луцкого замка включает Въездную, Стыровую и Владычью башни, окруженные стенами. Внутри находятся шляхетский и епископский жилые дома. Сохранились фундаменты и подземелья собора Иоанна Богослова XII в. Снаружи замок кажется неприступным, а внутри каким-то маленьким и неуютным. Погуляв там часик, мы идем дальше.

А дальше - Петропавловский костел - один из ценнейших архитектурных памятников города, входящий в число самых значительных католических святынь Волыни. Построен в XVII в. одновременно с монастырем иезуитов, рядом колокольня, сохранилась с XVI в. Он большой и серый, но на фасаде красивые скульптуры.

А вот Лютеранская кирха XVII-XVIII вв. на фоне заходящего солнца порадовала. Казалось, что ее острые шпили достают прямо до неба. От нее мы движемся к реке, и четко следуя указанием с форума, мы попадаем прямо к "дому с химерами" - самому колоритному зданию в городе. Он принадлежит современному скульптору Н. Голованю. Построенный на берегу р. Стырь, дом-мастерская украшен множеством каменных скульптур в разных стилях, что создаёт впечатление полной эклектики. Здесь можно встретить фигуры сказочных героев и мифических существ рядом со скульптурами святых. Там нас и застает закат, а еще стаи комаров, так что приходится срочно ретироваться подальше от воды.

Еще немного погуляв по городу, мы заходим в супермаркет, опять кормим комаров и возвращаемся в гостиницу, где ужинаем и снова кормим комаров. Ночью пошел сильный дождь.
Впечатление от города сложилось какое-то странное. Если выбирать в категориях «понравился – не понравился», то скорее не понравился. В нем все смешанно, не создается целостной картинки.

Утром мы стараемся пораньше выехать из Луцка, что бы ни попасть в праздничную демонстрацию, и это нам удается. Всего 70 км отличной трассы отделяет нас от Ковеля, так что к одиннадцати утра мы уже там. Город состоит из частного сектора и серых пятиэтажек, облицованных кафелем. В центре находятся несколько храмов. Один маленький деревянный, а рядом большой новый – с какой-то бахромой по краю куполов, которая блести и развивается на ветру – взгляд отвести невозможно. На той же улице еще один – покрашенный в очень розовый цвет. Следующий – на вокзале – его купала, покрыты золотыми чешуйками, и они просто светятся на солнце. Вокзал, пожалуй, самое выдающееся здание города. В центре есть памятник Лесе Украинке. Везде клумбы, много деревьев и цветов, чисто. Городок очень провинциальный.

Все бы хорошо, но мне не хватает той Волынской самобытности, национального духа. Поэтому уезжаю из Ковеля слегка разочарованной. Это называется - допросилась!
Я смотрю на спутниковые снимки и решаю ехать дальше на север – в пгт Ратно – это чуть ли не последний крупный населенный пункт перед белорусской границей. Проехав 50 км, кроме мирно пасущихся коров на зеленых лугах, не встречается ничего интересного. В Ратно все машины едут на границу, а мы сворачиваем в направлении Шацка. Навигатор рисует прямую и короткую дорогу. Кто же знал, что ее там нет!
Дорога начинает резко портиться, но все еще асфальт, так что беспокоится не о чем. Километров через десять мы пропускаем нужный поворот, потому что ни за что не подумали бы, что туда можно ехать. Когда я увидела знак «Заболотье», то мое «ой, кажется, мы не туда свернули» было очень многозначительным. Так мы оказались в пяти километрах от Белорусской границы, на самой последней ж/д станции в Украине. Пришлось возвращаться 15 км, до того самого поворота, потому что другой дороги просто нет.

Следующие двадцать километров очень плохо асфальта мы любовались природой Полесья – вот она, настоящая Волынь, которую я так хотела увидеть. Здесь было все: сосновые леса, на песчаных почвах, вересковые пустоши, мхи, заболоченные участки, и настоящая волынская архитектора, а в каждой маленькой деревне – деревянная церковь, у каждого поворота – кресты, увешанные ленточками (так делают по всей Западной Украине), на каждом столбе – гнездо аиста. В общем, я увидела ту, аутентичность, которую искала.

В с. Крымно асфальт пропадает резко и навсегда. Местные жители уверяют, что по этой грунтовке можно доехать до Шацка и указывают путь. Дорога плохая, но теперь озера не пропадают из виду, и показываются то с одной, то с другой стороны, деревни совсем глухие. В с. Припять дорога совсем пропадает. До Шацка меньше пятнадцати километров, а куда ехать совершенно не понятно. Навигатор давно потерял связь с космосом и отказался нести ответственность за происходящее.

Местных жителей наш вопрос «Куда ехать» озадачил, потому что они показывали пальцев в песок и говорили, «так вот же дорога». И хотя приближение знаменитого пушного зверька ощущалось очень явственно, мы все же решили ехать. Оказалось, что песок всего лишь соединял одну часть бездорожья с другой. Впереди нас ждали 12 км камней, вкопанных в песок. Они называют это «каменка», и правильно, потому что к брусчатке это не имеет никакого отношения – это просто неровные камни, с выступающими краями, вкопанные в песок. Вся дорога (в одну полосу) проходит через густой сосновый лес, съехать с нее уже некуда. Пока мы размышляли, что именно нужно сделать с навигатором за то, что он нас сюда привел, на встречу проехали несколько машин. Но когда на горизонте появился грузовой Мерс, мы все же спросили у него, когда это все кончиться, и он нас «порадовал» – в Шацке. Потом добавил, что ездит по этой дороге почти каждый день, и в ней нет ничего плохого, кроме того, что разогнаться больше 30 км/час нереально.

Дорога от самого Ратно до Шацка оказалась вполне проезжаемой обычной легковушкой, хотя и очень медленно. Но именно там мы увидели настоящую Волынь. И узнали важный урок: не все, что называется дорогой, является ей на самом деле. Но мы оказались плохими учениками, и умудрились попасть в такое же приключение в этот же день.
Ну а пока я фотографировала оз. Люцемер, долгожданную вывеску Шацк, и саму дорогу. Мы решили сразу поехать на Свитязь и найти место для ночлега, по пути посмотрели Свитязьский Петропавловский мужской монастырь.

То, что нам понравилось, было очень дорого, а в частном секторе с первого взгляда ничего не понравилось, поэтому мы решили объехать озеро вокруг и посмотреть, что там. А там нас опять ждала «каменка» но теперь ей было нас не напугать. Оттуда что до Белорусской, что до Польской границы по пять километров, а по сторонам сплошной лес. Подойти к Пулемецкому озеру нам так и не удалось, поэтому мы просто решили объехать Свитязь по кругу. Но «каменка» сначала перешла в сыпучий грунт, а потом все закончилось. До этого у нас было мнение, что легковые машины не могут ездить по песку, но несколько встречных машин нас вдохновило, и мы тоже поехали. Все оказалось совсем не страшно, хотя дорога и представляет собой широкую полосу песка, отличающуюся от остального песка только отсутствием травы. На середине пути мы даже остановились полюбоваться видами.

Приехав в Свитязь, мы нашли комнату с кухонькой и летним душем за смешные деньги. Из нашего окна было видно озеро. Так что мы оставили вещи, и пошли ужинать на берег озера. Там мы любовались красивейшим закатом над гладью озера. Сначала небо было желтым, потом оранжевым, красным, сиреневым, и только потом стемнело. Людей на берегу было мало, так что тишину нарушал только шорох прибоя.
Ложась спать, я смотрела из окна на озеро.

Свитязь - крупнейшее из трех десятков озер Шацкого национального природного парка. Это самое глубокое карстовое озеро Украины (максимальная глубина - 58,4 м). Озеро Свитязь питается артезианскими источниками. Его вода отличается кристальной чистотой и мягкостью, что обусловлено естественной системой самоочищения. Она содержит серебро, глицерин и некоторые минералы, благодаря чему считается целебной.
С утра мы идем гулять по селу. Курортная инфраструктура здесь развита очень слабо, да и сезон уже закончился. Несмотря на общенациональный праздник отдыхающих очень мало. Мы продолжили свое знакомство с бытом Волыни.

Потом идем гулять в лес. Здесь людей даже больше чем на озере. Собираем грибы из «спортивного интереса», фотографируем местную флору и настоящие болота. Потом я совершаю знакомство с местной фауной, вступив в большой муравейник. Покусанная, но довольная продолжаю путь. К обеду стало очень жарко, и мы вернулись к озеру, где я долго общалась с красивым черным конем, который пасса на берегу.

Никакого желания купаться в озере у меня не было, потому что прибрежная полоса очень мелкая, я прошла сто метров к середине озера, но до пояса вода так и не поднялась. Зато для того, что бы устроить фотосессию – место просто отличное. Этим мы и занимались, пока окончательно не похолодало. И небо и вода стали темно-серыми, их разделяли только камыши островка на середине озера, подул ветер, поднялись небольшие волны, лодки у причала зашевелились, камыши стали беспокойно шуршать, а потом начался дождь. Только узкая полоса неба все еще оставалась розовой, но это уже было небо над Польшей. На Шацких озерах наступила осень.