Африка. Вдвоем с любимым львом.

Многие размышляют о том, как было бы здорово увидеть «опасную, далекую и романтичную Африку». Причем, исходя из моих собственных наблюдений, могу отметить, что «Африка» как-то не делится мечтателями на страны, да и представления о ней почерпнуты из книг и «National Geographic».
А ведь Африка совсем другая… Африку надо вдыхать, и ее нельзя смотреть из охраняемого отеля. С Африкой надо жить и не замечать, что там люди с другим цветом кожи. Эту страну надо просто любить, чтобы тебе там было уютно и хорошо. Попробую описать свои ощущения от поездок по Африке и передать ощущения любимой женщины, которая в этом году была там со мной. Она ведь тоже – львица и в жизни, и по Зодиаку, и на своей «шкурке» оценивала родину львов, хотя ее стихия - горячее море и белый песочек.

Сначала все было просто: «Оль, а давай выберем, куда зимой поехать?» «Давай. Кстати, Жень, а не хочешь в Африку, ведь тебе там понравилось?» «Хм, ну мне-то да, но в Африке нельзя просто валяться в отелях – ее смотреть надо всю, проезжать и останавливаться по пути, где придется. Иначе, зачем туда ехать?» «Жень, рисуй маршрут, и я согласна». «Ты согласна????» «Да!» «Тогда, Оль, ты настоящий смелый лев, поехали!»
И мы поехали! Поехали по национальным паркам Кении и Танзании, смотреть львов, жирафов и прочую живность. На самом деле, поехать в Африку «по-настоящему» очень просто: рисуешь себе по карте маршрут, заказываешь автомобиль без гида в аренду и катаешься по странам сколько тебе угодно. Так мы и поступили в этот раз.
Январь 2012 года, Аэропорт Найроби, улыбчивые африканцы, осмотр автомобиля Rav4. Оставшись довольными друг другом, мы хлопнули по рукам и договорились, что, примерно через 18 дней здесь же отдаем машину. Нет, я не буду обманывать, что мы сразу помчались в дебри континента или прямо около машины заметили хищника, выслеживающего стадо буйволов. Все было чуть проще – к Африке, если вы там впервые, надо привыкнуть. И мы немного пожили в городе Момбаса, в мини-отеле, найденном нами по пути.
Именно там и был окончательно сформирован маршрут: по территории Кении доезжаем до границы с Танзанией, проезжаем мимо Килиманджаро, посещаем национальные парки Аруша, Тарангире, Озеро Лейк-Маньяра, кратер Нгоро-Нгоро, а потом возвращаемся в Кению и там тоже уже смотрим, что сможем.

Что же хочет увидеть человек, впервые попадающий в Африку? Конечно же, диких хищников, внезапно появляющихся из невысокой травы, а в идеале – еще и успешно охотящихся прямо у вас на глазах. Слушая те же слова из уст любимой «хищницы», я, конечно, улыбался. Не все так просто в африканской природе, и человек, зацикленный только на таких картинках, обречен на разочарование. Мы много разговаривали с Ольгой об этом по пути из Момбаса к границе Танзании. Пейзаж менялся неспешно — от тропического ландшафта океанского побережья до классической саванны центра Африки. В пути я рассказывал, что цвет Африки чаще кирпичный, чем желтый, что деревья, кажущиеся издалека зелеными, на самом деле почти всегда с колючками и шипами, что пушистая невысокая травка – жесткая и режет кожу, и что африканцы очень доброжелательны, но им нравятся люди, во взгляде которых нет превосходства и любопытства высшего существа.
Вспоминая о своей поездке по Намибии, я рассказывал и о том, что именно Танзания – страна, в которой нельзя не увидеть почти всех африканских животных, но это, все-таки, не зоопарк, в котором они гарантированы. Готовя любимого «льва» к осмотру большого количества парков, я поведал, что максимальное количество животных можно увидеть в кратере Нгоро-Нгоро, если ты попадаешь в период миграции животных к нему (мы так и запланировали), а не из него. Примерно на 400-м километре мы пришли к единому мнению, что надо просто расслабиться и увидеть все, что сможем увидеть – не ставя особенных целей. Тем более, что вокруг начали попадаться поселения масаев, бутылочные деревья и баобабы.
Вы же помните эту легенду о разгневанном боге, который вырвал огромный баобаб из земли и посадил обратно корнями вверх? Они действительно такие… Стоя рядом с масаями в их традиционной одежде, вдыхая горячий воздух с частичками красной пыли, чувствуешь, что мысли о цивилизации становятся чужеродными, да и сам ты к этому времени весь покрыт тонким слоем рыжего песка...

Мы едем дальше. Здесь вряд ли встретишь животных: нет травы – нет ни травоядных, ни охотников на них. Нужны леса или саванна, к которой мы были все ближе. Переход границы между Кенией и Танзанией — одно удовольствие. Тебе рады в Танзании все: таможенники, миграционная служба, местные люди. Всеми доступными словами и жестами они рассказывают тебе, что их страна не может не понравиться, и желают доброго пути. Уже вечером, ужиная, по традиции, в первом попавшемся отеле, мы обсуждали, какая разная Африка была вокруг нас всего за день пути.
Утром, когда мы проезжали мимо Килиманджаро, нам повезло полюбоваться его еще не стаявшей снежной шапкой. Обычно вокруг вершины этой высочайшей горы только туман и дымка. Наш первый национальный парк был неподалеку. Аруша — это, скорее, гористая местность с лесами, чем стандартный вид на картинках Африки. Но именно в этом национальном парке есть редкие обезьянки колобусы, которых просто нельзя обойти вниманием. Это лохматые существа с белыми пушистыми хвостами и способностью молниеносно скакать по самым верхушкам деревьев.
Вы гордитесь, что у вас есть фото львов и леопардов? Попробуйте заполучить фотографию колобуса. Как показало наше путешествие, если вы очень терпеливый, внимательный и везучий фотохудожник, обладающий отличной реакцией и умением понимать композицию снимка, за пару-тройку часов фотоохоты на колобусов вы станете счастливым обладателем сотни-другой смазанных снимков пушистых хвостов. Правда, при этом вы наверняка узнаете, что такое задумчиво-издевательский взгляд колобуса, смотрящего на вас из листвы.

Следующими парками на пути к заветному Нгоро-Нгоро были Тарангире и озеро Лейк-Маньяра. Из карт и путеводителей становилось понятно, что на каждом желтом бутылочном дереве, растущем в этих парках в изобилии, обязательно спит леопард, свисающий хвост которого как раз и маскируется под плоды.
Азарт в глазах моей любимой «львицы» не пропадал все два дня, которые мы колесили по паркам. Это была настоящая фотоохота на охотников, но леопарды маскировались очень хорошо. Да и честно говоря, охотятся они, все-таки, ночью. Но впечатлений осталось немало! Именно здесь мы оценили преимущества путешествия без посторонних лиц – гидов и сопровождающих. Мы могли часами стоять около животных, подъезжать максимально близко и тихонько фотографировать их, почти не пугая.
Если вы все еще считаете, что самые опасные животные — это львы, гиены и леопарды, то, наверняка, вы не стояли в нескольких метрах от занявших круговую оборону буйволов и не попадались навстречу стаду слонов с маленькими слонятами. Лично у меня впечатления от слона с раздувающимися ноздрями, развернувшегося в сторону машины и остановившегося всего в паре метров, намного сильнее, чем от гиен в Намибии. Впрочем, и они выпрыгивали совсем близко от меня, стоявшего тогда на дороге рядом с машиной.
Но самые яркие воспоминания от этих парков оставили пчелы… Да-да, обычные африканские пчелы. Мы очень уютно расположились около баобаба, наблюдая за слонами и жирафами, пока не почувствовали неладное. Нас кусали! Сильно и больно, вырывая небольшие кусочки кожи. Быстрый старт автомобиля позволил понять, что даже на скорости 50 км в час дикие пчелы чувствуют себя довольно комфортно, а спастись от них можно только закрыв все окна и люки, либо надолго нырнув с головой в озеро. В Африке озер почти нет, а те, что есть, не очень рекомендованы для купания – поэтому, если на вас напали дикие пчелы и вы не в машине, шансов у вас немного. Уже потом, вернувшись на то же место в наглухо закрытом авто, мы с интересом рассмотрели «дерево облепленное пчелами». Зрелище впечатляющее. На мой взгляд, с крупными хищниками как-то попроще — по крайней мере, остаются шансы на победу.

Отдельное впечатление от парка оставили птицы, хищные и мирные — в саванне никогда не увидишь такого их количества и разнообразия. Не водятся в саванне пеликаны, неизвестные красивые цапли, птицы-носороги и ультрамариновые птички. Кстати, розовые фламинго в саванне тоже не водятся. Но когда целая их стая «встает на крыло» и ловит солнечный свет, вы можете увидеть потрясающий розовый мир, совершенно без очков! А еще в саванне нет бегемотов — этих чудесных, фыркающих из-под воды животных, на пути которых не встанет ни один хищник, из врожденного инстинкта самосохранения.
Основная трудность в любовании семьями бегемотов — в том, что они совершенно не любят жару. Выходят из воды они после семи-восьми часов вечера и возвращаются уже часам к семи утра. Вот только режим работы национальных парков — с шести утра до шести вечера. Однако, если вы ночуете на территории парка, обладаете нечеловеческим терпением и любите долго смотреть на чуть-чуть видные мокрые спины бегемотов, однажды вам повезет увидеть и вынырнувшую из воды морду с мокрыми усами и розовыми ушками. В зоопарках увидеть их намного проще, но тогда где же драйв от «охоты» за диким зверем?
Об этом и многом другом мы разговаривали, глядя на склоны Нгоро-Нгоро в лодже (домике на огороженной территории), с моей Ольгой, пока еще не встретившей своих собратьев-«хищников». Именно здесь, отдыхая несколько дней перед поездкой в национальный парк Нгоро-Нгоро, она и убедилась, что настоящее удовольствие в Африке может получить только тот, кто действительно любит природу. Если проявлять нетерпение и гоняться за чем-то конкретным, слишком многое попросту останется без внимания. Например, можно не заметить, какими потешными бывают бородавочники, не оценить африканских сов, крошечных оленят или одиноко-неприметных цапель, пропустить охоту орла-рыболова или трогательную заботу обезьянки-мамы. А еще, находясь под небольшим дождем, не увидеть задумчивого черного носорога, которых уже не осталось в живой природе, в отличие от многочисленных львов.

Нгоро-Нгоро — образец классической саванны, ограниченной шириной кратера, куда нельзя спускаться без джипа и гида сопровождающего. Джип у нас был, ну а гида нам "выдали" на въезде. Им оказался совершенно очаровательный молодой человек, коренной масаи, некоторые замечания которого не могли не запасть в душу белых путешественников. Еще спускаясь в кратер, он поведал нам историю о том, что: «в этом кратере все, и люди и животные, живут в гармонии уже много тысяч лет. И львы здесь спокойно подходят к людям, не боятся машин, еды им здесь достаточно. А в Серенгети или Масаи-мара совершенно не так! Еды там мало и львы воруют домашних животных, и когда они видят людей или машину, на генетическом уровне понимают — это за ними, потому что они вчера убили домашнее животное. Им делается стыдно, они становятся агрессивными или убегают».
Живо представляя себе стыдливого льва, осознающего вину за содеянное, мы уже увереннее смотрели на перспективу увидеть их здесь, в Нгоро-Нгоро, где львам не требуется совершать постыдных поступков и прятаться от людей. Вы не поверите, первую же пару львов — самца и самку — мы увидели почти сразу, и они действительно были нестыдливы. Игривый лев нежно куснул львицу, сделал несколько непристойных, но явно приятных ему движений, и совершенно довольный плюхнулся в траву. Задумчиво смотрящая на него львица даже не стала менять позы и не обратила на нашу машину никакого внимания. Не смотрела она и на зебр, оленей, нескольких бородавочников и гну — по словам гида, было не время охоты.

Вскоре мы случайно наткнулись на трапезничавших гиен. Совершенно неоднозначное по своей силе и красоте зрелище, когда морды похожих на собак существ по самую шею вымазаны в крови, в пастях — свежие кости, а вокруг спокойно пасутся такие же потенциальные «жертвы», пока живые. Зная, что гиены обычно сами не нападают и едят падаль, да и еда у хищников уже есть, газели, зебры, антилопы совершенно спокойно пасутся в нескольких метрах от пирующих.
Полюбовавшись в другой стороне на играющих друг с другом зебр, моя Оля вдруг ужаснулась страшной худобе антилоп-гну, которые паслись большим стадом. Я тоже озадачился, откуда такой вид, если сейчас в Африке — лучшее время для пастбищ, а у большинства млекопитающих рождаются детеныши. Не споря, мы просто подъехали ближе и обнаружили, что «ребра» — не более чем раскраска шкуры, а ее обладатели весьма упитаны и выглядят прекрасно. Не обошлось и без комментария гида, авторитетно заявившего, что «гну — совершенно безмозглые существа, которых нещадно используют зебры во время миграции по Серенгети. Посылая антилоп-гну впереди себя через реки, зебры избегают нападения крокодилов, которые становятся сытыми и не нападают на зебр». Вряд ли можно было осуждать такой прагматизм зебр...

Мы поехали дальше, наткнувшись вскоре на несколько семей бородавочников, на которых лениво поглядывали гиены. Вообще, если долго смотреть на этих небольших клыкастых свинок, ты неизбежно влюбляешься в их непосредственность и сосредоточенность на поиске еды. Мне запомнились умиление и доброта во взгляде Ольги, которая в эти мгновения вовсе не походила на «львицу».
Впрочем, вскоре мы увидели семью львов, парочка из которых явно подкрадывалась к бородавочнику, делая вид, что просто гуляет в его направлении. Минут тридцать я наслаждался переменой эмоций моей «хищницы», которая азартно болела за львов и шептала: «ну бородавочник, ну не уходи, будет же совершенно здорово, когда начнется охота».
Негромко комментировал происходящее и наш гид: «бородавочники настолько увлекающиеся натуры, что если за ними гонится лев, а впереди вкусная трава, они все равно останавливаются и начинают есть, не в силах пройти мимо пищи даже под угрозой смерти. И бородавочники — это просто лакомство для львов, потому что у них чуть солоноватое мясо, как у нас с вами (у людей). И поэтому львы очень любят охотиться на них». Тут я немного отвлекся на его слова и уточнил: «Но ведь масаи же не охотятся на диких зверей?». «Нет!». «А ты хоть раз пробовал мясо бородавочника?» «Нет, конечно...». Уточнять, откуда же тогда он достоверно знает, что «у них такое же солоноватое мясо, как у людей», я не стал.
Кстати, и бородавочник вкусы львов не разделял, посему попросту сбежал, вызвав разочарованно-возмущенный вздох и возгласы осуждения у моей любимой. Всё это с лихвой компенсировалось, когда вся стая львов мирно прошествовала мимо нас. Некоторые плюхнулись в пыль в полуметре от машины, а некоторые, слегка потеревшись шкурой о двери авто, проследовали вдаль... Потом ушли и остальные, не обращая никакого внимания на людей.

Заканчивая осмотр парка, мы вновь увидели носорогов, дроф, жирафов, страусов и понаблюдали миграцию журавлей, когда целые сотни птиц кружатся над кратером. У дороги нам встретилась спящая, совершенно сытая одинокая львица. Как выяснилось, львицы могут жить и в одиночку. Получасовое наблюдения за ней позволило нам выяснить, что на самом-то деле львицы «рыжие в пятнышко» и что во сне они принимают такие причудливые позы, что позавидовать им может любая кошка.
Мы выезжали из кратера Нгоро-Нгоро совершенно счастливые от увиденного, обогатившиеся знаниями о животных, переданных гидом-масаем. Не омрачило этого и оставленная на стоянке машина с токрытыми окнами, полная бабуинов, категорически не желавших ее покидать.
Переночевав около Нгоро-Нгоро, мы передумали ехать в Кению через Серенгети. Насытившиеся увиденным за неделю, мы возвращались в Кению другим маршрутом, снова наблюдая смену ландшафта с саванны на субтропики. Уже потом, на территории Кении, у нас были парк «Озеро Накуру» и экватор, ландшафтный заповедник «Ворота Ада» (Halls Gate) и парк «Лейк Найваша», «Великий Африканский разлом» и ночевка в городе Найваша, описанном в путеводителях как «место, где не стоит ночевать и останавливаться без важных причин, так как город контролируется преступными группировками». Но все это уже не имеет отношения к саванне и «львиной доле» африканских хищников. До свидания, Африка! Спасибо, Африка. Или, как говорят об этом в самой Африке: «Кwaheri, Africa! Asante sana, Africa!»