И заглянуть в Великую мечеть!.. Великолепный Тунис: история 2-ая «Будем знакомы, Сусс!», ч. I

Итак, красной нитью поездки в Тунис была моя практически идефикс – посетить Дуггу. Поэтому, конечно, первая и главная экскурсия, затребованная у туроператора, вокруг которой и строилось потом всё остальное, была именно туда.
Для разминки мы, конечно, съездили в Монастир, но на следующий день!.. О-оо, Дугга!..

О поездке в Монастир: Блеск и Нищета Монастирач. 1 и ч. 2

Только вечером надо было уточнить время выезда из отеля. И вот мы, накупавшись в море с утра, осмотрев с башни рибата Хартем морские просторы Монастира, снова освежившись в море, расслабленные, но на подъеме воодушевления, где-то буквально трепеща от вожделения (ладно, здесь в основном я), ринулись за точным временем к отельному гиду.

И… нам вернули деньги. Экскурсионная группа не собралась.

Не хочу ничего говорить в адрес всех тех людей, которые в это время были в Тунисе и не захотели по умопомрачительной жаре поехать в раскаленные камни Дугги за 250+ км от места пребывания с заездом во множество отелей (за согруппниками), – это просто непозволительно в приличном обществе произносить такое вслух.

Но таким образом в нашем сверхплотном графике отдыха по типу «релакс» высвободился целый день. И если утро и вечер ещё как-то можно было скрасить отмоканием в соленой воде и борьбой с местными рыбками за собственную суверенность и где-то даже целостность, то что же делать в летний тунисский полдень?!

Моя маленькая группа, полная сожалений о том, что раскрашенные красками июльского солнца античные развалины вдали от моря её миновали, согласилась вместо этого съездить в Сусс – хороший город, совсем рядом.

Но дело в том, что Сусс – это же не Кайруан какой-нибудь там, в Суссе туристам представлена уникальная возможность если не зайти, то хотя бы посмотреть внутрь арабской мечети, да ещё и не просто там какого-то новодела в Эмиратах, а той самой, середины IX в. Проблема же заключается в том, что открыта мечеть для посещений вроде бы только утром…

– Ну хорошо, – сказала группа, – купаемся на рассвете, быстро завтракаем и едем в Сусс.

В таких жестких условиях мне ничего больше не оставалось, как соглашаться.

В качестве средства передвижения на сей раз было выбрано легкое метро «Сахель». Та самая остановка «Аэропорт», куда накануне на поезд бежали люди, а мы не успели.

Стоимость проезда от остановки «Аэропорт» до конечной в Суссе – 600 миллимов/персона (1000 миллимов = 1 динар).

В самом отчаянном положении количество персон кондуктору можно показать на пальцах, а монеты протянуть на ладони, он сам отберет, сколько нужно, и отсыпет обратно в ладонь сдачи.
Но можно, конечно, и словами объяснить, на каком-нибудь варварском языке романской группы. Французский в этом случае подойдет лучше всего.
Обилечивание, соответственно, проходит уже в самом вагоне.

И в такой ситуации самая главная трудность, которая незаметно подкрадывается к бедному туристу – ждать поезда с правильной стороны, потому что в противном случае можно уехать в противоположную сторону. У поездов «Сахель» отдельно левостороннее движение… И тут, если Вы – турист бедный, но везучий, кто-то ещё, из местных, может ждать поезда вместе с Вами. Этому кому-то можно вопросительно назвать пункт назначения (либо Сусс, либо Монастир, соответственно. Ну иди Махдия, в совсем пропащем случае). И вам покивают – либо утвердительно, либо отрицательно. Кивают, к счастью, тунисцы как и мы, а не как, скажем, болгары…

На фото ниже Ваша покорная слуга выглядывает потенциально приближающийся поезд. Ценность фото, разумеется, не во мне, – так выглядит остановка лёгкого метро «Аэропорт», где можно скрыться от безжалостного солнца. Через окошки просматривается непосредственно аэропорт, но просматривается, конечно, так себе... солнце засвечивает.

А потом, рано или поздно, обязательно придет нужный электропоезд. По случаю утра новый комфортабельный вагон с кондиционированием был почти пустым. Несколько местных молодых людей не проявляло к нам никакого любопытства, занимаясь своими важными разговорами.

Когда мы прибыли в Сусс на конечную, миновав все промышленные постройки, портовые доки и прочее, оказалось, что до конечной добралось довольно много людей.

Высыпав из вагона вместе со всеми остальными мы… Правильно! Двинулись сразу в ту сторону, куда и основная масса народа. Жидкая струйка пошла в диаметрально противоположном направлении, зачем нам с этими… странными людьми?
Как оказалось, многие хотели в гавань на прогулочные кораблики.

Но совсем рядом высились крепостные стены медины.

Медина в Суссе прекрасна, её крепостные стены прекрасны отдельно, но… они просто прошли мимо нашего внимания, так как практически от ворот была видна она – та самая Великая (она же Большая) мечеть.

Уникальная, как и всё аутентично-древнее, изначальное, предельно функциональное – мечеть выполняла функции оборонительного сооружения. Минарет отсутствует, башни украшены куполами в византийских архитектурных традициях – до окончательного укрепления в этих землях арабы не хотели обозначать проплывающим мимо кораблям свое присутствие.

Перед мечетью фонтан.

Да, над молельным залом два купола – зал расширялся в 883 году, и михраб (нишу, указывающую в направлении Мекки) переносили.

Минбар (кафедра для пятничных проповедей) тоже прекрасен.

Ужасно хотелось пройти туда и потрогать… Но спасибо, что пускают хотя бы во двор. Двор тоже используют в качестве места для молитв, но говорят, в последнее время такое случается нечасто, чтобы внутри не всем хватало места.

При входе недалеко от кассы (вход 5 динар) есть немного информации на арабском, французском, английском и немецком.

Далее приведу примерное содержание того, что было изложено по-английски.

Великая мечеть Суса является, в хронологическом порядке, третьим памятником города. Он был построен в 851 году во время правления Аглабидов, то есть примерно через тридцать лет после возведения Рибата и примерно через десять лет после постройки часовни Абу-Фатты. С самого начала мечеть имела военно-оборонительное назначение. Её расположение в нескольких сотнях метров от Рибата и эксцентрическое расположение по отношению к Медине объясняют намерение усилить защиту прибрежного фасада и, в частности, защитить арсенал и прилегающий внутренний водоём.

Военная функция очевидна посредством архитектуры молельни. Действительно, круглые башни, занимающие восточные углы здания, высокая куртина (прим. пер.: каменная стена между бастионами), увенчанная бойницами парапетов, строгость и отсутствие декоративного убранства – все свидетельствует о его оборонительной роли. Отсутствие минарета можно было объяснить близостью Рибата, который имел башню, с которой и звучал призыв на молитву.
Изначально сооружение выглядело как небольшая крепость. Как и во всех ифрикийских мечетях, здесь был двор и зал для молитвы. Этот зал отличается от Кайруанского. Он разделен на три отделения, которые идут параллельно стене Киблы (прим. пер.: на Каабу в Мекке) и тринадцать нефов в направлении Север-Юг. Вся комната покрыта тамбурами, поддерживаемыми переходными арками, лежащими на каменных столбах. Проход между колоннами и арками был сделан с помощью простого расцепления, поэтому не было необходимости использовать капители. Расположение михраба было увенчано куполом, похожим на тот, что занимал то же место в мечети Кайруана. Фактически это здание состоит из трех частей: квадратного основания, украшенного сверху эпиграфическим фризом, восьмиугольного тамбура (прим. пер.: барабана) и купола. Переход от квадратного основания к круглому куполу был осуществлен благодаря раковинчатым угловым нишам.

Тем не менее, развитие Сусса и рост его населения потребовали в течение нескольких лет с момента его основания расширения молельного зала. В 883 году молельня была расширена к югу, что потребовало сноса древней стены Киблы вместе с её михрабом. Новая часть в настоящее время узнаваема по своей кровельной системе, которая принимает крестовые своды, а также по более тонким колоннам. Здесь архитекторы также приняли ту же строительную технику, не оставляющую места для колонн и капителей, используемых в Кайруане.

Как и все памятники средневековых религий, мечеть освещалась с помощью ободов с масляными лампами. Государственный служащий, называемый «Ваккад», заботился о них и поддерживал их свечение.

Что касается михраба, то он, по-видимому, восходит к XI в. На самом деле, каннелированные колонны, увенчанные небольшими арками, является частью Фатимидской и Зиридской архитектуры 10-го и 11-го веков. Эти изменения были увековечены одной надписью, найденной ныне на притолоке крыльца.

Двор средневекового сооружения состоял из трех сводчатых коридоров (на севере, востоке и западе). На парапете крыльца сохранилась надпись, написанная угловым шрифтом (Куфи), лишенная всякого орнамента. Текст, сегодня бессвязный, по существу состоит из коранических стихов, а также дает имя эмира, который предприсал возведение (Абу аль Аббас Мухаммед ибн аль Аглаб), освобожденного Мудама, который руководил работами, а также год возведения (237 Гегира / 851 год н. э.).

На протяжении всего Средневековья мечеть оставалась почти без изменений вплоть до турецкой эпохи, в течение которой мы видим открытие окон в молельне и примыкание коридора притвора, в 1675 году. Сооружение было сохранено благодаря собственности мортмейна (прим. пер.: по праву «мёртвой руки» для храмов, запрещавшему отчуждать храмовое имущество), предложенной горожанами для мечети. Государственный служащий «Ваккад» должен был ежедневно зажигать масляные лампы в святилище.

Наверное, если всего этого не знать или не сильно интересоваться, посещение Великой мечети может быть довольно скучным и не займет много времени. Да даже если интересоваться, всё равно займет не так много.
Но мне было интересно.

На сами стены не пускают, увы. А сверху план мечети просматривается намного лучше.

Но это совсем другая часть истории…