Спонтанный путеводитель по Парижу: Монмартр

Каюсь: обещала написать о Монмартре еще в январе, и вот, наконец, свершилось. Сезон в Париже начался в апреле, с первыми солнечными деньками, и сейчас продолжает наращивать обороты, чем мы с вами и воспользуемся, отправляясь на прогулку по Монмартру.

Романтичный ореол обеспечили Монмартру проживавшие здесь гениальные художники, литераторы и их истории с натурщицами и музами. Ренуар, Сезанн, Дега, Ван Гог, Пикассо, Модильяни, Тулуз-Лотрек, Золя - список блестящий. А вот название - «холм мучеников» - будто специально намекает на обратную сторону нелегкой жизни начинающих артистов, хотя возникло в далеком III веке, после казни первого епископа Парижа святого Дионисия и его сторонников.

В скверике Сюзанн Бюиссон (Square Suzanne Buisson), о котором пел Городницкий, стоит статуя епископа с собственной головой в руках и иллюстрирует легенду, по которой казненный Дионисий поднялся и пошел на север. В том месте, до которого он сумел дойти, построена базилика Сен-Дени.

Другой известный персонаж Монмартра – бывший рыцарь и ловелас, возможный прототип Дон Кихота и католический святой, Игнатий Лойола. Недалеко от метро Abbesses, на rue Yvonne-Le-Tac, с XVI века сохранилась часовня Мученика, в которой он основал знаменитый и неоднозначный орден иезуитов.

Как исследовать и постигать Монмартр? Знаете, этот район – парадоксальное исключение из всех кварталов Парижа: тот единственный случай, когда историческое прибежище богемы впервые рекомендую изучать не спонтанно, как мы делали в Марэ или в Сен-Жермен, а имея в запасе парочку продуманных планов прогулки.

Во всем виноват треклятый холм, по которому разбросаны достопримечательности квартала. Нужно заранее решить, как вы собираетесь взбираться на Монмартр и спускаться оттуда. Вариантов может быть несколько. Выбор зависит от ваших интересов, предпочтений и физической формы.

Не стоит ожидать и бояться туристической толпы: всё самое неприятное – бессмысленная толкучка, суета и ор, карманники, приставучие продавцы – ограничивается площадкой перед собором Сакре-Кёр. Это объяснимо, хотя абсолютно необоснованно, к нашему, однако, счастью.

В понедельник многие кафешки и магазины здесь закрыты. Будни желательно посвятить остальным кварталам Парижа, где в выходные гораздо многолюднее. Зато на Монмартре, даже во время уикенда, кроме упомянутой территории вокруг базилики и площади Тертр, аншлага не будет, район полностью ваш.

Самый простой и известный, максимально щадящий организм способ подняться на Монмартр – взлететь вверх на фуникулере от метро Anvers (пройдите вперед по rue de Steinkerque). Но ожидайте, что попадете прямо в объятия жужжащих туристических групп, атакующих Сакре-Кёр. Плюс фуникулера: на нем действуют обычные билеты на метро.

Банальный и изнуряющий способ – подниматься к собору по многоуровневой лестнице, которая начинается рядом с местом, откуда стартует фуникулер. Хороший шанс устать до того, как доберетесь до самых интересных достопримечательностей.

Один быстрый, другой – познавательный. Оба начинаются от метро Abbess, напротив церкви Сен-Жан-л’Еванжелист, что в стиле ар-нуво, прозванной в народе «Жан-кирпичник» за соответствующий фасад.

Позади станции метро прячется место, задающее вдохновенный настрой нашей прогулке. В сквере имени монмартрского «поэта нищеты» Жана Риктюса, на стене примыкающего дома, выложены слова «я тебя люблю» на 280 языках мира. Не обижайтесь, но на русском, по неизвестной причине, фразы нет (по крайней мере, искала - не нашла!). Зато наши соотечественники периодически восстанавливают справедливость и приписывают три заветных слова на видном месте.

Вверху, над признаниями, нарисована красотка в синем вечернем платье, облик которой время от времени меняется. Мне довелось дважды наблюдать ее в образе брюнетки и однажды – рыжей, с чертами Далиды.

ПОДСКАЗКА: к метро Abbess можно пройти от метро Anvers. Тогда по пути вы увидите первый театр Парижа, откуда есть пошел канкан – «Элизе-Монмартр» (угол Boulevard de Rochechouart и rue de Steinkerque, дом №74), нафотографируете вволю собор Сакре-Кёр и оцените часовню Игнатия Лойолы. Путь такой: rue de Steinkerque, затем налево, на rue d’Orsel, потом направо и почти сразу налево, на rue Yvonne-Le-Tac.

Итак, первый пеший путь вверх. Из сквера Влюбленных идем по rue Vieuville, затем по улице-лестнице rue Drevet и попадаем на самую маленькую площадь Парижа, place du Calvaire. Считайте, на месте. От площади Кальвэр открывается сказочный вид на город, она граничит с культовой площадью Тертр, а там рукой подать до Сакре-Кёр. Следуйте по rue du Mont Cenis, а затем по rue Azais.

Второй путь к вершине холма уводит нас с платановой площади des Abbesses (площади Аббатис) по одноименной улице, на которой полно вкусных булочных. Поворачиваем направо, на rue Ravignan, и идем-идем по ней, минуя rue Garreau, до place Emile Goudeau. Первая остановка.

Площадь Эмиля Гудо - тишайшее место, с каштанами, скамейками и фонтанчиком Уоллеса из четырех мини-кариатид. Серое здание слева, под номером 13, прославило Монмартр на века. В конце позапрошлого века здесь квартировала фабрика пианино, но ее владелец придумал разбить территорию на комнатки и сдавать их бедным художникам и поэтам. В доме не было газа и электричества и действовал единственный кран с водой на все пять этажей.

«Бато Лавуар», «Плавучая прачечная», прозвали общежитие, в котором ютился цвет нищенской парижской богемы XX века, теперь - самые дорогие художники нашего времени: Пикассо, Модильяни, Грис. Их регулярными гостями были Брак, Аполлинер, Кокто, Матисс, Гертруда Стайн.

С площади Эмиля Гудо следуем по маленькой rue d’Orchampt. На углу, где она поворачивает направо, слева от нас, находим дом №11b, в котором жила мегапопулярная и несчастная Далида.

По rue d’Orchampt выходим на rue Lepic, и на углу с улицей Girardon фотографируем самую известную мельницу Монмартра, «Moulin de la Galette».

Муку в этом месте мололи уже 200 лет, когда в 1814 году владельцу пришлось отстреливаться от вошедших в Париж казаков. Мельник героически погиб, а его наследники открыли в мельнице трактир с танцевальным залом и угощали гостей галетами. Ренуар и Ван Гог изобразили «Мулин-де-ла-Галетт» на полотнах, сделавших ее историю бессмертной.

Проходим по rue Girardon, на первом перекрестке, справа, в глубине площади писателя Марселя Эйме (Place Marcel Ayme), из стены к нам выходит сам месье Эйме в образе одного из своих героев. Дальше по rue Girardon: слева будет сквер Сюзанн Бюиссон с безголовым Сен-Дени, а впереди – площадь Далиды с бюстом певицы.

От площади Далиды поворачиваем направо и идем по выразительной rue de l’Abreuvoir к перекрестку с rue des Saules. Налево по улице де Соль красуются виноградники Монмартра. Сразу за ними, в доме №22 до сих пор действует заведение, известное на весь мир как «Проворный кролик» («Au Lapin Agile»).

На стене дома изображен трудный для фото, бликующий и закрытый ветками, веселый кролик с бутылкой, выпрыгивающий из кастрюли. Нынешние владельцы «Кролика» позволили себе сделать высокую плату за вход по нескольким причинам: Ренуар, Верлен, Клемансо, Пикассо, Тулуз-Лотрек. Все они были завсегдатаями кабаре, зал которого некоторое время украшала подаренная Пабло картина, где он изобразил себя в образе Арлекина, супругу своего друга Коломбиной, а владельца «Кролика» папашу Фреде – гитаристом.

Возвращаемся по улице Соль к «Розовому дому» (№2 по rue de l’Abreuvoir). Чудаковатое здание с зелеными ставнями – под стать прошлому жильцу, художнику Морису Утрилло, горькому поклоннику абсента. Совершенно логично, что теперь здесь ресторан.

Напротив «Розового дома» - улица Корто (rue Cortot), идем по ней. В доме XVII века под номером 12 сейчас находится Музей Монмартра (Musee de Montmartre, вт-вс, 10.00-18.00), а раньше проживали Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Сюзанна Валандон.

В год его производят всего 1500 бутылок, качество спорное, но какова фишка!

В конце улицы Корто высится белый маяк – водонапорная башня. Идем по направлению к ней и сворачиваем направо, на rue de Mont Cenis. На пересечении с rue Norvins, по правую руку, встречаем парижский «Арбат», площадь Тертр.

Place du Tertre поспорит толпой с площадью перед Сакре-Кёр, хотя здесь многолюдье раздражает гораздо меньше. Наверно, потому, что половина народа не слоняется, а сидит по ресторанам. В центре квадратной площади, известной с XIV века, халтурят живописцы, наблюдать за которыми гораздо интереснее, чем платить странные суммы за «аутентичные виды Парижа», пачками создающиеся на потребу туристам.

От площади Тертр улица Мон-Сени ведет к rue Saint-Eleuthere, где находится очень интересная церковь. На мой взгляд, куда более притягательная, чем «сахарная голова» Сакре-Кёр. Eglise Saint-Pierre-de Montmartre, иначе говоря, церковь св. Петра, известна смешением стилей и архитектурных дополнений, сделанных с 1134 по 1980 годы, но эклектика ее не портит.

Это одна из старейших церквей Парижа, в ведущем романском стиле, оставшаяся от бенедиктинского монастыря, который основала королева Франции Аделаида Савойская. Внутри кажется, что попадаешь в декорации «Хоббита», а, между тем, всё настоящее, и у самого входа сохранились остатки галло-римских колонн эпохи Меровингов.

От церкви св. Петра проходим к базилике Сакре-Кёр по rue Azais.

Во многих больших городах существуют храмы, которые не до конца принимаются местными жителями. За счет рекламности, излишнего пафоса и туристической раскрутки. Так получилось, что белоснежный Сакре-Кёр (Sacre-Coeur, Храм Святого Сердца, пн-вс, 06.00-23.00, подъем на купол 10.00-17.45) из их числа.

Базилика строилась с 1876 по 1919 годы во искупление страшных вещей, творившихся во время Парижской коммуны, но до сих пор не вызывает особой симпатии у парижан и принимается далеко не всеми гостями города.

Тем не менее, с площадки перед базиликой, если проберетесь через публику к балюстраде, Париж виден далеко-далеко на юг. С купола собора, на который ведут 300 ступеней, радиус обзора в ясную погоду до 30 км. Можно символически помахать рукой тем, кто в этот момент смотрит на Сакре-Кёр с галереи Химер на Нотр-Дам.

Самые выносливые могут пройти обратно уже знакомым маршрутом, заглядывая в еще не изученные улочки и дворики. Рекомендую: rue Saint-Rustique, которую рисовал Морис Утрилло, со старинным бистро “La Bonne Franquette” на углу, или rue Norvins, сплошь ресторанную. Выбирайтесь на длиннющую rue Lepic и спускайтесь по ней прямо к площади и метро Бланш (Place Blanche), где находится кабаре «Мулин Руж».

Способ второй, оригинальный. Как устанете, садитесь на «Монмартробус»! Это автобус, который курсирует по холму от площади Пигаль (place Pigalle) до метро Jules Joffrin и обратно, останавливаясь на основных улицах Монмартра, по которым проходит наш маршрут. В монмартробусах тоже действуют билеты на метро.

Способ третий, панорамный. Спускайтесь пешком по лестнице, ведущей от верхней площадки Сакре-Кёр к улице Steinkerque и метро Anvers.

Способ четвертый, молниеносный. Воспользуйтесь фуникулером по тому же маршруту, к метро Anvers.

Времена борделей XIX – начала XX веков и порнобум 1970-х давно прошли, но отрезок бульвара Клиши между площадями Пигаль и Бланш продолжает держать марку злачного места. По большей части, в фантазиях туристов и в памяти пожилых парижан, но пуркуа па? Почему бы не взглянуть на сегодняшние проявления сексуальной индустрии? Это тоже часть Монмартра, причем, историческая.

Помните милую улицу Аббатис? Еще при волоките Франциске I там находился женский монастырь, настоятельница которого сдавала придворным своих монахинь. С этого и началась бордельная хронология Монмартра.

Правда, всё, что есть в наши дни – это секс-шопы с ярко-красной рекламой да Музей эротики (Musee de l’Erotisme, 72 Boulevard de Clichy, пн-вс, 10.00-02.00 ночи). Периодически из-за занавешенных дверей залов эротических шоу выходят зазывалы, приглашающие одиноких мужчин-туристов «посмотреть». Тем не менее, прогуляйтесь от метро Пигаль до Бланш, купите на вечер билет в «Мулин Руж» (“Moulin Rouge”, 82 Boulevard de Clichy), дьявольщина, вы ведь в Париже!

ПОДСКАЗКА: можно совместить два пеших маршрута. Стартуйте от place Pigalle, с place Blanche поднимайтесь по rue Lepic, затем срежьте путь по rue Tholoze, и снова выходите на rue Lepic, прямо к мельнице «Галетт» и ее соседке мельнице «Радэ» (Moulin Radet) и так далее.